Замена задних тормозных колодок renault scenic 2

Замена задних дисков, тормозных колодок и ремкомплекта суппортов.

Долго думал менять или не менять задние диски, даже в прошлом году заменил один подшипник, а все из за различиях в техдокументации. В Диалоджисе написано что минимальная толщина диска 6,5 мм, а в техноте и на самом диске — 9 мм. Толщина дисков 8,5 мм. решил менять диски. На удивление комплект оригинальных дисков (7701207898) нашел относительно не дорого за 1325.00 грн. штука (60 долларов) и по цене дешевле SNR и более именитых аналогов.

В дисках установлен подшипник SNR как и в снятых с машины.

При транспортировке диск в коробку был уложен не правильно. В итоге острая кромка одного диска прорезала картонную прокладку между дисками и повредила магнитное кольцо на втором диске.

Забегая вперёд скажу что это не повлияло на правильную работу ABS. Все неокрашенные части диска за исключением рабочей поверхности покрасил для предотвращения коррозии. Процесс замены описан многократно посему повторяться не буду.
Заменил также ремкомплект суппортов. Следует иметь ввиду, что цилиндрические направляющие в суппортах разные.

Тормозные колодки тоже заменил

Для вкручивания тормозного цилиндра использовал доработанную приблуду для шкворня УАЗ Патриот (вставил в торец головку накидного ключа и приварил). Дешево и сердито.

Ну и на последок пару фото процесса установки и результата моих трудов.

Источник

Замена задних тормозных колодок на Renault Megane II

Как заменить задние тормозные колодки на RENAULT MEGANE 2 (LM) [видеоурок AUTODOC]

Необходимые инструменты

  • щетка по металлу;
  • спрей WD-40;
  • спрей очиститель тормозных систем;
  • cмазка антискрипная для тормозной системы;
  • медная смазка;
  • ключ-трещотка;
  • монтажный рычаг;
  • рожково-накидной ключ №15;
  • торцевая головка №13;
  • колесная силовая головка №19;
  • динамометрический ключ приспособление для вдавливания тормозных цилиндров суппорта;
  • монтажный рычаг;
  • противооткатное устройство.

Описание замены задних колодок

Открутить крышку компенсационного бачка тормозной жидкости.

Открутить болты крепления колеса, используя колесную силовую головку №19.

Поднять заднюю часть автомобиля и закрепить на подставках.

AUTODOC рекомендует. Во избежание травмоопасных ситуаций придерживайте колесо при откручивании болтов крепления.

Разжать тормозные колодки используя монтажный рычаг.

Очистить крепления тормозного суппорта при помощи щетки по металлу и спрея WD-40.

Открутить крепление тормозного суппорта используя рожково-накидной ключ №15, торцевую головку №13 и ключ-трещотку.

Снять тормозной суппорт.

AUTODOC рекомендует. Подвяжите суппорт проволокой к кузову или подвеске, не отсоединяя от тормозного шланга, во избежание разгерметизации тормозной системы. Следите, чтобы тормозной суппорт не висел на тормозном шланге. Не нажимайте на педаль тормоза после снятия тормозного суппорта. Это приведет к выпадению поршня из тормозного цилиндра, вытеканию тормозной жидкости и разгерметизации системы.

Снять тормозные колодки используя монтажный рычаг.

Очистить скобу тормозного суппорта от пыли и грязи при помощи щетки по металлу и очистителя тормозных систем.

AUTODOC рекомендует. После нанесения спрея подождите несколько минут.

Обработать антискрипной пастой скобу тормозного суппорта в области соприкосновения с тормозными колодками.

Вдавить поршень тормозного суппорта при помощи приспособления для вдавливания тормозных цилиндров суппорта. Убедитесь в чистоте поверхности диска перед установкой колодок.

Установить новые тормозные колодки накладками к диску.

Установить тормозной суппорт и закрепить его при помощи рожково-накидного ключа №15, торцевой головки №13. Затяжку производить динамометрическим ключом, момент затяжки 35 Нм.

AUTODOC рекомендует. Не запуская двигатель, выжмите несколько раз педаль тормоза, пока не почувствуется значительное сопротивление.

Очистить поверхность тормозного диска при помощи щетки по металлу и очистителя тормозных систем.

AUTODOC рекомендует. После нанесения спрея подождать несколько минут.

Обработаnm поверхность прилегания тормозного диска к колесному диску. Использовать медную смазку.

Закрутить болты крепления колеса. Использовать колесную силовую головку №19.

Опустите автомобиль и, действуя в перекрестном порядке, затяните болты крепления колес. Используйте динамометрический ключ. Момент затяжки 120 Н·м.

AUTODOC рекомендует. Проверить уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке и при необходимости добавить.

Закрутить крышку компенсационного бачка тормозной жидкости.

AUTODOC рекомендует. Первые 150–200 км после замены тормозных колодок сбавлять скорость аккуратно. Избегать ненужных и резких торможений до полной остановки автомобиля.

Источник

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Теперь нам нужно выкрутить четыре болта, которые крепят колесо, а после демонтируйте. Возьмём щётку и почистим все механизмы от грязи. Будьте аккуратны и не вдыхайте пыль, тут главное щёткой не задеть пыльники резиновые.

Читайте также:  Замена задних тормозных колодок на уаз патриот 2015 год

Теперь то, что вы видите на картинке выше, почистите всё от грязи щёткой нейлоновой. Для того, чтобы почистить нужно, чтобы поверхность была сухая. Щёткой почистите шлицы. Чистим все 4 болта и шлицы направляющих. Наденем очки защитные, на этом можно завершить процедуру чистки.

Тросс автоматического стоячного тормоза нужно демонтировать, для этого просто потяните рукой.

Колодки, а также суппорты демонтируем. Рекомендуем вам не перекручивать и слишком не натягивать шланг. Понадобится ключ на «пятнадцать» и головка на «тринадцать» с помощью которых мы аккуратно выкрутим болты направляющих. Шевелим, суппорт демонтируем. Нужно цилиндр демонтировать, суппорт снимаем.

Тросс нужно вытащить, также вытаскиваем его из кронштейна суппорта, это облегчит работу. Мы обвели его овалом. Размеры мы указали для справки. Тут выкручивать ничего особо не нужно.

Проволокой сделаем букву S, скобу подвесьте к пружине. Тросс с крюка демонтируйте, но помните, что пыльник может повредиться.

Когда будете снимать колодки, внимательнее отнеситесь к направляющим и не повредите их. Для того, чтобы снять колодки вам нужно аккуратно сжать их, а после развести от диска. Если они будут плохо отходить от диска, тогда тут поможет полоток, но не увлекайтесь.

Для того, чтобы снять скобу направляющую нам понадобится рычаг с ручкой длинного размера, также нужна головка на Е16, таким образом мы сорвём два болта.

Сняли, теперь можем оценить состояние всех элементов.

Накладки колодок нужно осмотреть. Если вы видите, что толщина чуть больше полтора миллиметров, то тогда вам нужно их заменить. Далее начинаем осматривать пыльники цилиндра, а также пальцев. Если вы увидите, что там имеются прорези или надрывы, тогда замените детали. Далее осмотрим суппорт, скобу, также болты и диск. Следующим действием замерим какой толщиной диск тормозной. Если вдруг вы увидите, что он меньше 9 миллиметров, то тогда его нужно срочно заменить.

Осевые биения около центра можно измерить тем, как вращается диск. Замерьте в середине, также можете заменить и около края. Перед тем, как будете измерят, головку нужно установить в нулевое положение. Если биение 0,07, то тогда это говорит о перегреве. Это значит, что нам нужно заменить жидкость тормозную и перебрать цилиндр.

Возьмём отвёртку плоскую или молоток, с помощью которого сможем выбить крышку. Потом можете установить крышку обратно.

Возьмём длинный рычаг, головку на «тридцать», выкрутим гайку ступичного подшипника.

Далее нам нужно демонтировать диск тормозной. Почистите с помощью щётки все поверхности, которые располагаются вокруг оси, возможно на них скопилось часть грязи, ржавчины. После можете надеть очки и выполнить очистку очистителем тормозов.

Почистите всё от пыли. После чего мы увидим, что доступ к суппорту открыт.

Далее начинаем работу с суппортом.

Суппорт полностью с помощью очистителя почистите от лишней грязи. Если вам требуется, тогда замените пыльник, а цилиндр почистите. Но мы этого не делали. Теперь нам нужно специальное приспособление, прокрутите его по направлению часовой стрелки. Цилиндр утопите до того, пока вы не увидите, что металлическая часть не стала на ровне с пыльником. Если вы не увидели на колодках липкого слоя, тогда обработайте её тонким слоем смазки. Суппорт подвесьте на пружину.

Далее, нам нужно поработать со скобой и направляющими. Пальцы вытащите, а после пыльник из скобы. Скобу почистите, но будьте предельно осторожны, чтобы не навредить пластинам направляющим. Грязь, которая прикипела к пластинам отскребите, тут поможет отвёртка плоская, небольшого размера. Почистите также от старой смазки.

Пальцы почистим, также пыльники, обработайте смазкой, после обезжирьте.

Пальцы, которые вы уже очистили должны беспрепятственно ходить и выходить из скобы. Помните, что пальцы разные по размеру. Тот, которые имеет цилиндрическую ступеньку будет располагаться сверху.

Пыльцы обработайте смазкой, также пыльники и скобу в углублении. Если вы нанесли много смазки, тогда узел будет работать неправильно. Направляющие соберите, нужно также выгнать весь лишний воздух. Направляющие пропихните во внутрь. Избавьтесь от смазки лишней.

Теперь будем устанавливать тормозной диск.

Защиту с оси уберите, очистите обезжиривателем. Нанесите тонким слоем ось, главное не заденьте резьбу. Тут понадобится смазка противозадирную. Это нужно будет для того, чтобы обезопасить рабочее пространство от влаги. Диск можете установить после того, как обслужите суппорт.

Подшипники закройте с двух сторон тряпочками.

Источник

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Если возникла необходимость в проведении ремонта тормозной системы, владельцам Рено Сценик 2 очень пригодится данный фотоотчет.

Рассматриваться будут такие работы, как замена задних тормозных дисков и тормозных колодок, чистка и смазка тормозных механизмов, а также замер осевого биения дисков.

Читайте также:  Как поменять передние тормозные колодки на опель антара

Для того, чтобы произвести все эти процедуры своими руками, понадобится внушительный набор инструментов:

  • приспособление для утапливания тормозных цилиндров;
  • рожковый ключ на 15;
  • головки на 13, E16 1/2″, 17 1/2″, удлиненная на 30, 1/2″;
  • удлинитель 12-15 см, 1/2″ под головку E16;
  • ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8″;
  • переходник с 3/8 на 1/2;
  • молоток;
  • большая и маленькая плоские отвертки;
  • динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2″;
  • длинный рычаг с квадратом 1/2″;
  • микрометр;
  • измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
  • фонарик;
  • щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон (+ одна маленькая), латунь, железо;
  • железная проволока (отрезки) для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
  • пассатижи;
  • хлопковые тряпки;
  • домкрат и дополнительная страховка;
  • противооткатные приспособления под передние колеса или альтернатива попроще;

А также материалы:

  • тормозные диски — оригинал 7701207898;
  • тормозные колодки — оригинал 440605839R;
  • очиститель тормозов, совместимый с резиновыми изделиями;
  • защитные очки;
  • набор смазок: для направляющих пальцев, противозадирная и WD-40;
  • анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный;
  • баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Подгототавливаем набор инструментов, автомобиль и узлы для замены задних тормозных дисков. Машина должна стоять на твердой поверхности. Подкладываем под колеса противооткатные приспособления, выключаем зажигание, открываем водительскую дверь, чтобы заблокировался руль, вставляем карту в слот. Не трогая педалей, нажимаем и держим 5 секунд кнопку «Пуск», услышим щелчок разблокировки руля. Машина войдет в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель заводиться не будет. Далее снимаем машину с электронного стояночного тормоза. Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачок. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.

Отворачиваем 4 болта и снимаем колесо. Щетками чистим тормозные механизмы от грязи, стараясь не вдыхать вредную исходящую пыль, а также не повредить металлической щеткой резиновые пыльники.

Всё что видим, добротно очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Для легкой чистки необходимо, чтобы все было сухим. Нейлоновой щеткой очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев. Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов.

Снимаем трос автоматического стояночного тормоза, потянув за него рукой.

Снимаем колодки и суппорты (части с цилиндром), не перекручивая и не натягивая резиновый шланг тормоза. Ключом на 15 и головкой на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев. Руками шевелим и снимаем суппорт с целью слегка утопить цилиндр, чтобы легко снять суппорт.

Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, для упрощения работы. На фото это отверстие обведено овалом. Размеры указаны только для справки, ничего из этого откручивать не придется.

Из куска проволоки делаем английскую букву «S» и подвешиваем скобу к пружине. Снимаем трос с крюка, поскольку он может повредить резиновый пыльник.

При снятии колодок старайтесь не погнуть направляющие. Колодки снимаются сдавливанием их к центру, затем разводим их стороны от диска. Если они не хотят отлепляться от диска, воспользуйтесь молотком, без лишнего энтузиазма.

Чтобы демонтировать направляющую скобу, берем рычаг с длинной ручкой и головку на Е16 и легко срываем с места два болта.

Демонтировали и переходим к следующему шагу — оценке исправности всех элементов.

Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки). Затем осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые. Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей. Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм — необходима замена.

Осевые биения у центра измеряются вращением диска. Замер проводим в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Если такие показатели имеют место, нужна замена тормозной жидкости и переборка цилиндра.

С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Позже крышку придется устанавливать назад.

С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручиваем гайку ступичного подшипника.

Снимаем тормозной диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины, одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов.

Ось необходимо защитить от пыли. К суппорту открывается удобный доступ.

Переходим к обслуживанию суппорта.

Чистим суппорт от грязи, «добиваем» очистителем, Если нужно, меняем пыльник и чистим цилиндр. В данном случае этого не понадобилось. С помощью специального приспособления, вращая по часовой стрелке, утапливаем цилиндр до тех пор, пока выступающая металлическая часть не поравняется с пыльником. Если на колодках нет липкого слоя, смазываем тонким слоем выступающую кромку цилиндра и противоположные ему упоры противозадирной, или противоскрипной смазкой. Готовый к установке суппорт подвешиваем на пружину.

Читайте также:  Замена задних колодок саньенг актион нью бензин

Переходим к скобе и направляющим пальцам. Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы. Чистим скобу от грязи, с максимальной осторожностью, дабы не повредить нежные направляющие пластины. Далее необходимо отсткести пригоревшую к наржавеющим направляющим пластинам грязь, скрести нужно маленькой плоской отверткой, а не щеткой, иначе они погнутся. Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно, поменяйте скобу и пальцы на новые.

Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки и обезжириваем.

Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы. Стоит отметить, что пальцы отличаются друг от друга. Тот, который с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону.

Равномерно и скупо смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Лишняя смазка станет причиной неправильной работы узла. Собираем направляющие, выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны немного засасываться вовнутрь. Уберите лишнюю смазку, если воздух не выгоняется. Под шляпки болтов и на резьбу смазка попадать не должна, иначе нарушается момент затяжки и болт может просто открутиться при эксплуатации. С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы. Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск.

Следующий шаг — установка тормозного диска. Номер 7701207898.

Снимаем защиту с оси, обезжириваем ее очистителем. Едва заметным слоем, смазываем ось, резьбу не трогаем. Используем противозадирную смазку. Делается это с целью защиты от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы. Диск удобнее ставить после обслуживания суппорта, так как облегчается доступ к суппорту. Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если такая есть.

С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками.

Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку, протираем сухими салфетками. После этого фрикционные поверхности руками больше не трогаем! Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. готовим динамометрический ключ. Обезжириваем гайку и наносим с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Пару минут ему необходимо просохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет. Накручиваем рукой гайку до упора. Постоянно вращая диск, затягиваем гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси — 280 Н/м. если перетянуть, нарушится рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс. Защитная крышка гайки ставится на место, простукиванием по периметру через тряпку или деревяшку.

Норма биения диска составляет 0,07мм. В данном случае показатель 0,03 — в пределах нормы.

Устанавливаем скобы и колодки. Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи. Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м, затем дотягиваем номинальным моментом — 105 Н/м. Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт.

Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу.

Распаковываем тормозные колодки.

С клейкого противоскрипного покрытия снимаем защитную бумагу. У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!

Устанавливаем суппорт. Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза, заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее. Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками. Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт. Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, но не затягивая. Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая. Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма. Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место. Готово.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто