Замена задних тормозных колодок ниссан цефиро а33

Подробные фото отчеты по ремонту подвески —>

Симптомы для замены задних тормозных колодок или проверки работоспособности ручного тормоза:

• При торможении с зади появился неприятный скрип или другие звуки трения.
• Со временем вы стали замечать что машина хуже томозит,и появляется ощущение, что зад авто не томозит вообще.
• Ручной тормоз плохо стал держать.
• При езде появляются неприятные звуки ширканья ( особо заметны при езде возле стены ).

Инструменты и оборудование:

• набор головок с трещоткой [ Головка на 14 ]
• Угловые пассатижи, имеющие возможность увеличивать зазор зажатия ( трудно объяснить , смотрите фото )
• заменяемые элементы
• Возможно понадобиться прокачка тормозной системы, так что по возможности запаситесь тормозной жидкостью.

Начнем со стандартной процедуры домкративания и откручивания колеса. Сорвали гайки, поддомкратили, обязательно поставили страховку,открутили и сняли колесо, приопустили домкрат , так чтобы авто стояла и на домкрате и на страховки, Страховка должна быть большой по плоскости, такой чтобы исключить движение авто в разные стороны. Далее залезли в авто и отпустили ручной тормоз (это нужно для итоговой проверки правильности сборки ). Все, устраиваемся поудобнее перед тормозным диском и видим картину.

Все, устраиваемся поудобнее перед тормозным диском и видим Объект работ. Это сама тормозной диск, тормозной суппорт и на заднем плане тросик ручного тормоза. Оцениваем состояние тормозного диска, при сильном износе, или не равномерном, или с волнами на рабочий поверхности, начинаем задумываться о замене тормозных дисков. А если на поверхности торможения имеются желобы или волны, то вообще задумываемся о том что ставить новые колоддки на этот диск только гробить их, и либо сразу идем и все меняем либо ставим ничего не меняем , а меняем только после покупки тормозных дисков.

Поидее сначала нудно снять тросик ручного тормоза, Хотя я сначала сорвал болты суппорта. И так вы делайте все логически поочереди: и так видим тросик ручного тормоза. видим пруджинку припомощи ответки снимаем эту пружинку ( вторая пара фоток ).

После того как пружинка убрана, откручим гайку фиксирующую крючек ручного тормоза, после чего поднимаем эту пластинку и отцепляем ее от тросика ручного тормоза. Все, теперь снять суппорт со своего места ничего не помешает.

Откручиваем оба болта фиксирующих суппорт.

Отводим суппорт в сторону, тем самым снимая его и вешаем куда прийдется, главное чтобы висел он надежно и тормозной шланг был не под напряжением.

Теперь нам ничего не мешает снять колодки и отценить их износ или качество. У меня как видите колодки оказались мало того без почти обязательного желобка посередине, так и лопнутые на причинном месте. При этом по приходу домой , я залез на сайт фирмы производителя и узнал что у них впринцепе никогда небыло колодок без желобка, таким образом можно предположить что колодки были клепаные, и при этом соответственно не сделали желобка в силу большей прочности.

Ставим новые колодки на место, проверяем как они ходят на своих посадочныз местах, должны хотдить почти легко, в смысле приложение усилий к колодкам чтобы отвезти их от диска или наоборот не допустимо, если усилие есть, то снимаем боковые пластинки и отмываем с них всю грязь. после этого все должно быть в норме.

Теперь нам необходимо настроить суппорт под новые колодки. Видим на нем, 4-е желобка, при этом на внутренней колодки есть пупырышка, И нужно знать что при любой настройки один из желобков суппорта должен быть ровно по середине, именно в него будит входит пупырышка колодки , тем самым фиксируя настройку суппорта.

И так. пробуем вставлять:

• Если суппорт встал на место легко, то зазакручиваем, не затягивая болты, и смотрим на заднюю колодку, во первых пупырышка должна войти в паз, во вторых, зазор между поршнем суппорта и колодкой должен быть почти не виден. если что то не так то откручиваем и настраиваем (о настройки чуть ниже).
• Если суппорт не входит, настраиваем.

О настройки — у меня были вот такие пассатижи, и ими очень удобно крутить поршень суппорта. и так если нам нужно разжать ( увеличить зазор суппорта, то крутим шляпку по часовой стрелки — закручивая ее ). Если нужно уменьшить зазор, то крутим шляпку против часовой стрелки, откручиваяее. Настраиваем . после каждой проверки заглядываем назад, и проверяем вошла ли пупырышка в паз. Если вы не попадете, снимаете и подстраиваете, иначе тормоза будут работать не правильно и вполне могут повленндить элементы заднего тормоза или даже привезти к аварии.

Как только настроили нужный зазор на суппорте, прикрутите его плотно и крутните колесо, тормозной диск должен крутиться не тормозязь, если колодки тормозят, то снова разбираем и разжимаем суппорт на четверть оборота. Если тормозной диск крутиться без сопротивления, то собираем все обратно. как только присоединили тросик ручного тормоза, поверните его, колоджки должны сжаться и диск крутиться не должен, при отпускании колодки должны разжаться.

Если после установки колеса, оно крутиться легко и не сразу останавливается, то вы все собрали правильно.

После замены колодок желательна прокачка тормозной системы.

Шаг в сторону:

Немного отойдем от темы задних тормозов. Хочу продемонстрировать вам занимательные фотографии проверки состояния передних тормозов на автомобиле друга. Симптомы — неприятный трущийся звук во время езды. После того как увидили невероятную картину, пришлось снять один из суппортов, для возможности дальнейшего движения, до момента приобретения и новых колодок и новых тормозных дисков.

Источник