Замена задних тормозных колодок на фольксваген тигуан 2013

Своими руками: меняем задние тормозные колодки (1.4TSI)

SauberF1

Комплектующие (PR-1KU, 2EM):

  • 1 комплект тормозных колодок для дисковых тормозов – 3Q0698451F или 3Q0698451D (по каталогу отличаются страной назначения, вторые – для Северной и Южной Америк, я взял именно их, т.к. были у продавца, хотя пробиваются по ВИНу первые – с буквой «F»).

Инструмент:

  • Ключ с битой с шестигранником на 7 мм
  • Динамометрические ключи (с диапазонами, включающими значения 35 и 140 Н·м)
  • Устройство для возврата поршня в исходное положение VAG T10145 или АвтоDело 40402, или Дело техники 820001, или аналогичное
  • Устройство для прокачки тормозов или шприц (вполне достаточно на 10 мл) и тара (бутылка или канистра) для тормозной жидкости
  • Диагностический адаптер (например, VAS 5054A + ODIS)
  • Противооткатные упоры
  • Защита лица и глаз (работа с пружиной)
  • Перчатки резиновые/тканевые
  • Очиститель тормозов (например, быстрый очиститель Liqui Moly 1900)
  • Щётка
  • Ветошь/салфетки из нетканого материала (рулон)

Общие замечания:

Процедура и комплектующие описаны для тормозов машин с двигателем 1.4TSI (PR-1KU, 2EM) с суппортами FNc-M42 (16”) и диаметром поршня 42 мм, диаметром тормозного диска 300 мм. Хотя они, вроде, везде одни и те же.

Колодки всегда меняются попарно на обоих колёсах оси.

Тормозной шланг не откручивается при замене колодок.

Тормозные колодки направленные (!). Если брать оригинал (это будет, вероятнее всего, ATE), на каждой из колодок будет стрелка с направлением вращения тормозного диска при движении машины вперёд. Изначально я этому не придал значения и только когда уже закончил одно колесо и приступил ко второму, увидел эту самую стрелку направления. Таким образом, все четыре колодки в комплекте, как бы, разные – две с пружинами (внутренние) и две без пружин (наружные) и все с указанным направлением.

Якобы такая направленность помогает избежать скрипов и посторонних звуков, возможно, это также как-то обусловлено конструкцией поджимных пружин. Сами фрикционные накладки, насколько я посмотрел, симметричные. В итоге я всё поставил правильно, поэтому, что будет в случае ошибки, сказать не могу.

Кроме стрелок, на колодках (например, у других производителей) может быть серповидная прорезь – она должна устанавливаться навстречу набегающей поверхности тормозного диска при движении машины вперёд.

Толщина накладок на новых колодках 11 мм.

Датчиков износа на задних колодках нет.

Предел износа накладок 2 мм (без учёта задней пластины, на рисунке – величина «а»). Определяется визуально через отверстия в колёсном диске при помощи зеркальца и фонарика, либо с демонтажом колеса.

Монтажное положение многорычажной подвески

1 – тормозной суппорт; B – многорычажная подвеска

Если колодки планируется использовать повторно, необходимо отметить их расположение, чтобы установить их обратно на прежнее место, иначе эффект торможения будет неравномерным.

Не отсоединять разъёмы двигателей стояночного тормоза.

Электромеханический стояночный тормоз не задействован.

Если работать планируется на домкрате, то обязательно подложить противооткатные упоры под оба передних колеса в обоих направлениях, потому что «паркинг» не фиксирует машину жёстко аналогично ручнику. Сам я, например, при замене колёс никогда не пользуюсь упорами, но тут другой случай – их применение обязательно, если машина стоит на земле!

Снять колеса задней оси.

Поршни электромеханического стояночного тормоза необходимо переместить назад с помощью диагностического прибора автомобиля. Я делал это при помощи ODIS – там в ведомых функциях 03 блока (тормозная система) есть соответствующая программа, всё просто и понятно. Насколько я знаю, VCDS aka «Вася диагност» тоже прекрасно справляется с этой задачей, как и другие адаптеры.

Читайте также:  Как заменить тормозные колодки на джили эмгранд ес7

Перед тем, как установить поршни в исходное положение, необходимо удалить тормозную жидкость из бачка с тормозной жидкостью. В противном случае, если тормозная жидкость доливалась, она может вытечь и вызывать повреждения.

Насколько я понимаю, непосредственно поршни диагностическим адаптером не разводятся, а отводится только «внутренний» толкатель. Но на всякий случай перед процедурой я откачал некоторое количество, это так или иначе всё равно придётся делать, когда поршни будут вдавливаться уже механически.

Отвести поршни назад с помощью диагностического прибора автомобиля.

Внимание! Опасность травмирования из-за натянутой удерживающей пружины. Удерживающая пружина может выскочить и вызвать травмы глаз и кожи.

Это разумное предупреждение из официального руководства, однако данная пружина, на мой взгляд, особо никуда выстрелить не может. Но лучше перестраховаться и использовать средства защиты – как минимум, очки.

Держать удерживающую пружину одной рукой.

Вынуть стопорную пружину 1 тормозных колодок из тормозного суппорта – стрелка с помощью отвёртки А. Другой рукой взяться за удерживающую пружину.

Снять заглушки – стрелки. Заглушки, если что, это – маленькие пластиковые грибки на конце резинки, а не сама вся резинка. Особенно легко снимаются, если поддеть отверткой.

Отвинтить оба направляющих пальца от тормозного суппорта с помощью головки с шестигранником на 7 мм.

Тут надо отметить, что доступ к этим винтам не очень удобный, особенно к верхнему, рядом с которым лежит тормозная трубка, да ещё и в дополнительном резиновом кожухе. Так что запасайтесь удлинителями и ключами разного калибра на всякий случай. Ещё один нюанс: в наборах шестигранная бита на 7 мм обычно уже идёт в линейке увеличенных – под квадрат 1/2″, что ни разу не упрощает задачу и тяжело в первую очередь именно с верхней направляющей.

Снять, покачивая, тормозной суппорт 1 и закрепить его тросом А, чтобы вес тормозного суппорта не давил на тормозной шланг и не повредил его. Во время демонтажа суппорта – убедиться, что направляющие пальцы полностью выкручены и их резьбовые концы вышли из отверстий в направляющей скобе, не мешая суппорту.

По факту там особой свободы шланг и провода от датчика АБС и стояночного тормоза не дают, так что подвязывать ничего не обязательно, можно просто положить суппорт на продольный рычаг, он там будет надёжно зафиксирован без избыточного натяжений шланга и проводов.

Обратить внимание на настройку поршней с помощью диагностического прибора автомобиля! Толкатель стояночного тормоза в поршне установлен без жёсткого зацепления. Это означает, что поршень можно только выталкивать, но нельзя втягивать. Втягивается только сам толкатель.

Поэтому после освобождения поршня с помощью диагностического прибора автомобиля необходимо толкнуть поршень назад с помощью приспособления 1 (я использовал АвтоDело 40402 – работает отлично, пользоваться вполне удобно). Не забываем перед этим откачать немного тормозной жидкости, если не сделали этого ранее.

Снять тормозные колодки 2 и 3.

Внимание! Опасность для здоровья из-за токсичной пыли от тормозной системы. Необратимое отложение пылевых частиц в лёгких. Возможно нарушение дыхания. Никогда не продувайте тормозную систему сжатым воздухом!

Тщательно очистить контактные поверхности тормозных колодок на направляющей скобе, удалите коррозию. Очистить тормозной суппорт. Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.

Лично я, чтобы не разводить лишнюю пыль, просто прошёлся очистителем тормозов и салфеткам. Металлической щёткой тереть не стал, хотя это желательно сделать, потому что коррозии и прочих грязевых наростов на элементах тормозной системы предостаточно.

Вставить тормозные колодки 2 внутрь и 3 снаружи в направляющую тормозов. С пружиной – внутренняя. Не забываем про направленность колодок. В руководстве упоминаний литиевой смазки нет, но поскольку у меня она была, я места контакта колодок с направляющей скобой смазал – G052150A2.

Читайте также:  Как меняется задние колодки на ваз 2114

Закрепить тормозной суппорт. Момент затяжки направляющих – 35 Н·м.

Тут лично меня ждало некоторое разочарование. Вообще, значение момента само по себе немного дурацкое, т.к. часто ключи до 30 и от 40 Н·м, что и было у меня. Но это только полбеды. Главное – подлезть нормально с динамометрическим ключом туда почти нереально, по крайней мере при работе на поддомкраченной машине. Так что тупо тянем со всей дури, если тоже подлезть не удалось.

Вставить заглушки – стрелки.

SauberF1

Вставить стопорную пружину тормозных колодок в отверстие тормозного суппорта – стрелка. Пружина поджимает суппорт к скобе – вставить неправильно трудно, но возможно, нужно обратить внимание, чтобы уши по краям зашли за выступы на направляющей скобе. Ну и не забываем про безопасность – использовать защиту глаз и делать аккуратно, чтобы ничего никуда не отскочило.

Убедиться, что удерживающая пружина правильно сидит в отверстиях на суппорте тормоза.

Если какие-либо детали повреждены, то их лучше заменить. Направляющий палец – 251615219; пружина – 8V0615269; 1 комплект направляющих втулок – 8V0698647 (включает только резинки и грибковые заглушки по 2 шт.).

После того, как поршни подвинуты с помощью диагностического тестера автомобиля, необходимо выполнить базовую настройку тормозной системы.

Это выдержка из официального руководства, но я никакой базовой установки не производил, а лишь вернул поршни в исходное положение при помощи той же ведомой функции, что и разводил их. Думаю, этого достаточно, никакие дополнительные действия не требуются, ошибок нет.

Оказывается, в официальном руководстве по ремонту прописана целая процедура правильной установки колёс.

Перед установкой очистить центровочное отверстие на диске и центровочный поясок на ступице. Кистью нанести воск на центрующее отверстие диска для предотвращения коррозии. Убедиться, что воском не покрыта привалочная поверхность диска, это может привести к загрязнению тормозных механизмов во время движения и, как следствие, снижению эффективности тормозов.

Внимание! Колёсные болты, привалочная поверхность диска/ступицы колеса и резьбы в ступице колеса не должные смазываться воском. Никогда не обрабатывать резьбу колёсных болтов смазками или антикоррозийными средствами! Затягивать колёсные болты крест-накрест. Момент затяжки колёсных болтов 140 Н·м.

После замены тормозных колодок проверить уровень тормозной жидкости. На долив, если что, тормозная жидкость – B000750M1 (0,25 л) или B000750M3 (1,0 л).

Процедура довольно простая, но со своими особенностями. Обязательно нужен диагностический адаптер. Необходимо фиксировать машину, чтобы не укатилась. Опять же я разочарован, что в официальном руководстве нет ни слова про направленность колодок. Не знаю, насколько это важно, но нужно делать правильно – обратите на это внимание. Ну и естественно, после замены колодок их нужно притереть и обкатать. Сначала эффективность торможения может быть снижена, а дозирование тормозного усилия затруднено. По новой машине многие должны быть знакомы с этими эффектами. В общем, будет примерно то же самое. В случае с задними колодками данные проявления окажутся по естественным причинам менее яркими, чем в случае с передними, но гусарствовать первое время в любом случае не стоит.

Рекомендую также перед заменой колодок оценить состояние тормозных дисков и заменить их тоже сразу при необходимости. Процедура замены описана в отдельной теме.

Источник

Замена задних колодок и отключение функции сушки

Пока менял сайлентблоки, заметил можно сказать отсутствие задних колодок, решил сразу их тоже заменить, тем-более бывший хозяин отдал комплект новых передних и задних колодок корейской фирмы HI-Q.

Перед заменой задних колодок нужно перевести ручник в сервисный режим с помощью диагностики, это нужно для того, чтобы штоки электромоторчиков ручника отошли от поршеньков и тем самым позволив без проблем вдавить поршеньки в цилиндры.

Читайте также:  Hsb hp5412 задние тормозные колодки электрический ручник

Подключаем компьютер, вкл. зажигание, выключаем клавишей ручник (снимаем с ручника, если стоит на ручнике), запускаем программу Вася диагност или VCDS, заходим в 53 блок (53 — Parking Brake). Выбираем Базовые настройки (Basic Settings — 04). Вводим группу 007 (Group 007) и справа вверху жмём выполнить.Несколько секунд слышим от задних суппортов звук работы моторов, которые разводят колодки.

Далее утапливаем поршеньки, смазываем направляющие и меняем колодки.

После замены в том же 53 блоке в Базовых настройках вводим группу 006 и жмём GO. Опять сзади слышим звук работы моторов суппортов (это они сжимают колодки).

И последнее, в том же 53 блоке в Базовых настройках заходим в группу 010 (это адаптация колодок). Секунд 30 они сзади пыхтят, работают, потом успокаиваются. ВСЁ! Выходишь из блока 53, выкл. зажигание. Адаптация колодок закончена, ручник должен работать в штатном режиме.

С завода включена функция сушки колодок при взмахе дворников, я решил её отключить.

Подключаем опять Васю диагноста, вкл. зажигание, заходим в 03 блок — Электроника тормозной системы, выбираем раздел Адаптация и выбираем 55 канал. У меня была включена аж 2 ступень, в поле Новое значение вводим 0, жмём тест и сохранить, функция отключена.

Источник

Замена задних тормозных колодок на Тигуан2.Используем Car Scanner Pro.

После очередной сезонной смены резины, как всегда, обратил внимание на состояние колодок.Пробег машины 51т.км.Передние визуально чуть меньше 50%, а вот задние уже, , подошли, , почти к нулю.
Подробно описывать процедуру нет смыс
ла, поскольку это достаточно подробно оп
исано во многих бортжурналах, и подроб
ные видеоролики выложенны на YouTube,
расскжу только, с чем столкнулся я.
В связи начавшимся подорожанием был
выбран комплект задних колодок из сред
него ценового сегмента, производство Ис
пания, REMSA 151610.Покупал в начале марта за 2.900р.Комплект простой
даже смазку не положили пакетик.Но я всеравно покупаю ее отдельно.

После разборки сделал ревизию.Износ был достаточно равномерный, т.е.напра
вляющие работали должным образом,
хотя я за все время пробега не делал рев
изии, и чистки направляющих, а следовало
бы.Видно здесь:

По замерам.Остаточная толщина наклад
ок справа 3мм и 2мм(наружняя и внутрен
няя), слева по 3мм обе.Износ дисков сос
тавил где-то 1мм, остаточная толщина 11
мм справа и слева, т.е. износ по сторонам
практически симметричен.

Направляющие пальцы вымочил в бензи
не, но налет был сильный, поэтому аккура
тно старой пластиковой картой его почис
тил, и направляющие дополнительно отпо
лировал на куске войлока с пастой гои.
По поводу электронного ручника.Я не сто
ронник, , колхозить, , электрические систе
мы методом снятия, подключения прово
дочков к двигателю суппорта и пр., поэто
му, использовал програмный способ.
Ввиду того, что сломался ноут, использов
ал Car Scanner.Но необходима Pro версия,
поскольку только в ней открывается дос
туп к, , Кодирование и Сервис, , .
Процедура проста.Заходим в, , Кодирова
ние и Сервис, ,

Далее, заходим в, , Сервис и Обслуживание

Находим, , Обслуживание электрического
стояночного тормоза, , .

Все.Мы в меню по разводке, сводке, адап
тации и удаления ошибок.

Порядок действий.Разводим для замены
колодок соответствующей строкой (маш
шину предварительно снять с ручного тор
моза).Далее перебираем правую и левую сторону, предварительно додавив и утоп
пив поршни в циллиндры.Я делал это на неснятых суппортах, аккуратно просунув
отвертку между диском и внутренней ко
лодкой.Будте аккуратны, чтобы не царап
ать диск.
После полной переборки и установки, жм
ем, , Свести после замены колодок, , .После
данной процедуры переходим в, , Провер
ку электрического стояночного тормоза, ,
и, наконец, в, , Сбро ошибок, , .На этом все.
Всем удачи!🤘

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто