Замена задних колодок субару импреза 2007

Задние тормоза: замена дисков, колодок, колодок ручника + ремкомплект ручника. Выпуск воздуха из ГТЦ и магистрали

Как видите, отпуск проходит плодотворно) На этот раз ребилд задних тормозов.
Диски Brembo, колодки дисковые Brembo, колодки ручника Bosch, ремкомплект ручника ATE, тормозная жидкость Motul RBF 600.
Теперь немного по каждой позиции.
Тормозные диски задние Brembo.

Диск снимается следующим образом:
1. Откручиваем от суппорта тормозной шланг, снимаем суппорт (лучше предварительно повернуть колесо, чтобы окошко, за которым находится шестеренка разводки/сведения колодок ручника, смотрело вниз);
2. Снимаем резиновую заглушку с окошка (можно посветить в окошко фонариком, чтобы увидеть шестерёнку разводки/сведения колодок ручника);
3. Берем плоскую отвертку и через отверстие вращаем шестеренку вверх, тем самым сводим колодки ручника.
4. Снимаем тормозной диск: вкручиваем в отверстия с резьбой два болта (чем длиннее, тем лучше, видно на фото). Болты вкручиваем понемногу, попеременно.
На замену были куплены обычные диски Brembo, к слову имеющие очень специфический запах (краски). По информации от производителя краска (серая) нанесена на диск слоями разной толщины. На рабочей поверхности тонкий слой, который стирается за несколько торможений.
Тормозные колодки дисковые задние Brembo.
Ничего неожиданного, меняются просто, пахнут мочой.
Тормозные колодки стояночного тормоза Bosch и ремкомплект ручника ATE.

И хотя старые колодки имели совсем небольшой износ, ручник работал как нужно — раз уж менялся тормозной диск, поменял колодки и пружинки (входящие в ремкомплект) в механизме стояночного тормоза.
В ремкомплект ATE входят все пружины для механизма, гвоздики, шайбы, стопорное кольцо («подкова») для фиксации троса ручника к колодке.

Все сделано добротно, даже чересчур. Кто разбирал этот механизм, думаю никогда не забудет процесс его сборки)) В общем-то система простая, но пружина с шайбой и гвоздик крепления колодки из ремкомплекта забрали из моей жизни часа 2. После двух часов я поставил старые пружины, т.к. новые так и удалось сжать. Металл в них оказался чуть толще + дикая упругость. Остальные пружины из ремкомлпкта встали на ура. Пока пытался закрепить колодку новым гвоздиком и пружиной с фиксатором, вые.лся так, что телефон не хотел брать в руки и сфоткать). Старые пружинки встали легко (несмотря на то, что тоже довольно упругие), после этого все пошло быстро. Были смазаны все необходимые места механизма, затем надет новый тормозной диск.

После установки диска — шестеренку разводки/сведения колодок ручника вращаем вниз до блокировки колодками диска. После этого на 3-4 щелчка (по мануалу зуба) обратно.
Затем ставим назад суппорта, прикручиваем магистраль. К слову, резьба в задних суппортах как новая, в отличие от передних.

Осталось поменять тормозную жидкость и выпустить воздух из системы.
Тормозную жидкость по началу планировал Motul dot 5.1 (до этого была залита и хватает за глаза), но друг, работающий на сервисе, который является официальной точной продаж Motul в Бресте подвез Motul RBF 600. В общем-то жидкость не любит больших холодов, но точка кипения приличная (превышает стандарты DOT 5.1 и DOT 3, за исключением вязкости при -40°C.) На наших форумах к ней относятся по-разному, на зарубежных подавляющее количество положительных отзывов.

Теперь о выпуске воздуха из системы
Т.к. при при снятии суппортов у меня вытекло много тормозной жидкости, в том числе опустошился бачок ГТЦ, а по-хорошему, чтобы тормозная жидкость из него не вытекала — нужно педаль тормоза зафиксировать в нажатом положении во время работы. Я про это забыл, а это значит, лучше прокачать и ГТЦ (так по крайней мере рекомендует мануал).
Теперь, как ПРАВИЛЬНО, согласно сервисному руководству Subaru Impreza WRX STi «08 выпустить воздух из системы. (кто считает, что в мануале не верно, можно не читать)

Читайте также:  Как поменять задние колодки на хундае 35

Выпуск воздуха из главного тормозного цилиндра (ГТЦ):
1) Заполните резервуар-накопитель главного цилиндра тормозной жидкостью.
Во время выпуска воздуха держите резервуар заполненным тормозной жидкостью, чтобы предотвратить попадание воздуха.
2) Отсоедините тормозную магистраль от ГТЦ.

3) Оберните главный цилиндр пластиковым пакетом.
4) Медленно нажмите педаль тормоза и удерживайте ее.
5) Прикройте выходные разъемы с помощью пальцев, а затем отпустите педаль тормоза.

6) Повторите шаг 4) и 5) несколько раз.
7) Снимите пластиковый пакет.
8) Установите тормозную магистраль на главный цилиндр.
Момент затяжки:
19 Н · м (1,9 кгс-м, 14,0 фут-фунт)
9) Удалите воздух из тормозной магистрали.

Выпуск воздуха из тормозной магистрали:

Во время выпуска воздуха, держите резервуар заполненным тормозной жидкостью, чтобы предотвратить попадание воздуха.
1) Прикрепите один конец трубки к штуцеру, а другой конец — в контейнер c тормозной жидкостью.
2) Несколько раз нажмите педаль тормоза и удерживайте ее.
3) Ослабьте штуцер для слива тормозной жидкости. Быстро затяните штуцер и отпустите педаль тормоза.
ЗАМЕТКА:
• Откачивание воздуха начинайте с колесного цилиндра, самого дальнего от главного цилиндра.
• Для суппортов с двумя штуцерами, выпуск воздуха сначала с внутренней стороны, а затем с внешней стороны. — для передних суппортов
Повторите эту операцию не менее 2 раз.
4) Повторите шаги с 2 по 3), пока больше не будет пузырей воздуха.
5) Повторите шаги, указанные в пунктах 2) — 4) выше, чтобы выпустить воздух для каждого колеса.
6) Надежно затяните винты для отвода воздуха.
Момент затяжки:
20 Н · м (2,0 кгс-м, 14,5 фут-фунт)
7) Проверьте, нет ли утечек тормозной жидкости во всей системе.
8) Проверьте ход педали.

1- рулевое колесо
2- пол
l=95 мм или меньше
Запустите двигатель на холостом ходу после прогрева двигателя,
И нажмите педаль тормоза с усилием 500 Н
(51 кгс, 112 фунт-сила).
Измерьте расстояние между педалью тормоза и рулевым колесом. Отпустите педаль, и измерьте расстояние между педалью и рулевым колесом снова.
9) Если расстояние больше, чем указано, имеется возможность попадания воздуха в тормозную магистраль.
Прокачайте тормозную магистраль до тех пор, пока ход педали не будет соответствовать спецификации.
(я опустил пункт из руководства про VDC, т.к. там сводится все к тому, что если педаль сильно уходит см. п. 8) — нужно заново по кругу прокачивать.

Источник

Замена тормозных колодок

Напугали меня на сервисе при ТО-75000, что колодки нужно менять срочно, как передние, так и задние. Остаточная толщина фрикционных накладок тормозных колодок:
передних — 2,5 мм
задних — 2,0 мм
Заказал в Lacars оригинальные (имелись в наличии):
26296FE082 — к-т передних, (с 2014 года 26296FE083)
26696AG031 — к-т задних.

На следующий день получил. От «родных» 26296FE081 и 26696AG030 они отличаются только тем, что индикатор износа имеется на обоих внутренних колодках, а не только на правых (при установке он должен располагаться внизу). Все маркировки на новых колодках полностью совпадают со снятыми старыми (заводскими):

На всякий случай измерил полную толщину новых колодок:
передние 17 мм,
задние 14 мм.
Может быть, кому-то пригодится при подборе неоригинальных.

Собственно процедуру замены описывать не буду – она хорошо описана в «Руководстве по ремонту», а также в БЖ некоторых пользователей на этом сайте. Остановлюсь только на нюансах.

Кода снял суппорт на переднем левом колесе, был удивлён – толщина фрикционных накладок была около 3,5 мм, т.е. ездить и ездить. Но на правом переднем колесе толщина накладки на внутренней колодке (с индикатором износа) была меньше 3 мм.

Читайте также:  Как отличить композиционную колодку сетчато проволочным каркасом от колодки с металлической спинкой

Такая же ситуация и сзади: справа износ больше. И опять – самая изношенная – внутренняя с индикатором износа.

Это износ колодок за 75000 км! В принципе, я бы ещё отъездил на них 10000 км, а то и все 15000, но прикинув, что этот пробег наступит в зимнее время, вспомнил «московскую жижу» и решил, что лучше сейчас!

Также не понравилось мне то, что поршня, находящиеся почти в самом крайнем положении, подклинивали. Когда я вывел их из крайнего положения – двигаться они стали значительно легче.

Также измерил толщину передних тормозных дисков – 23,7 мм (норма 24, предел 22 мм)

Теперь о том, что соответствует и не соответствует «Руководству по ремонту»: Конечно, там нет ни слова об очистке от грязи. В моём случае её было много. Особенно тщательно очистите места установки фиксирующих пластин колодок.

Очень порадовало меня содержимое коробочки с оригинальными колодками. Там полный набор для замены! Смотрите сами:

1. Нанесите на фиксатор колодки тонкий слой дисульфид-молибденовой смазки Molykote M7439 или смазку, входящую в комплект колодки.

Это вопросов не вызвало: пакетик смазки бронзового цвета присутствовал. Я его нанёс на пластины-фиксаторы колодок (которые вставляются в суппорт) тонким слоем.

2. Нанесите на обе стороны внутренней прокладки тормозной колодки тонкий слой дисульфид-молибденовой смазки Molykote AS880N или смазку, входящую в комплект колодки.

В коробке присутствовал второй пакетик с резиноподобной «жижей» чёрного цвета. А также вложена инструкция, где сказано, что её нужно наносить в 3-х точках на внутреннюю (чёрную) пластину.

Снимаю пластины со старой колодки и вижу эти 3 пятна чёрной смазки. Также поступил и с новыми.

На место суппорта встали без проблем. После установки прокачиваем педаль тормоза и удаляем лишнюю тормозную жидкость из бачка главного цилиндра. Мне пришлось «отсосать» примерно 25 мл тормозной жидкости.

Выехал из гаража, немножечко потормозил при движении вперёд и назад, что бы суппорта и колодки встали на место. Педаль стала более мягкой. Эффективность торможения не изменилась. Пока избегаю резких торможений.

Источник

Тормозные колодки на Subaru Impreza

Автомобиль Subaru Impreza – довольно резвый во всех своих комплектациях. Именно поэтому тормозным системам важно уделять особое внимание. Так как изношенные колодки, находящиеся в ненадлежащем состоянии, являются чаще всего основной причиной возникновения ДТП.

Сегодня на рынке можно приобрести как оригинальную продукцию, так и аналоги.

Передние тормозные колодки

От тормозных колодок в первую очередь зависит – как быстро автомобиль остановится при возникновении такой необходимости. Но нужно отметить, что передние колодки влияют не только на это, но также на управляемость, отсутствие биения и вибрации на большой скорости.

Потому важно внимательно следить за их состоянием. Субару Импреза сегодня до сих пор производится.

Передняя ось снабжается дисковыми тормозами. Именно это позволяет эффективно тормозить даже при большой скорости. Но изнашиваются колодки на дисковых тормозах на порядок быстрее.

Оригинальные

Приобрести оригинальные передние колодки большого труда не составит. Но нужно помнить, что стоимость их на порядок выше, чем аналогов. Порой в 2, 3 и даже 4 раза. В то же время имеется важное преимущество именно оригиналов.

Ресурс их на порядок больше, чем у любых аналогов. В некоторых случаях, если водитель практикует спокойный режим вождения, они «ходят» до 30 тыс. км.

Наименование Артикул Стоимость, рублей
Subaru 26296-FE081 От 3 тыс. рублей

Аналоги

Далеко не всем и не всегда удобно в силу высокой стоимости оригиналов приобретать таковые. Покупка аналогов может стать хорошим решением. Например, с положительной стороны показывают себя Akebono стоимостью всего в 1.8 тыс. рублей.

В их состав входят титан и керамика. Что позволяет длительное время использовать их и тормоза не будут «плыть». По отзывам эксплуатирующих данный авто Akebono более всего походят по своим характеристикам на оригинал.

Наименование Артикул Стоимость, рублей
Akebono AN-672WK От 1.8 тыс. рублей
Nisshinbo PF-7460 От 1.7 тыс. рублей
Tokico RN604M От 1.4 тыс. рублей

Задние тормозные колодки

Задние тормозные механизмы также нуждаются в обслуживании. Несколько реже, чем передние. Но контролировать толщину фрикционных накладок нужно будет в обязательном порядке.

Причем нужно заметить, что все автомобили третьего поколения, производившиеся официально на территории РФ, снабжаются именно дисковыми тормозами. Альтернативы имеют место лишь в версиях, произведенных за пределами страны. Важно быть максимально острожным при приобретении деталей.

Иногда случается, что не добросовестные продавцы подсовывают покупателям колодки стояночного тормоза от машин с дисковыми тормозами на задней оси. Их габаритные размеры несколько меньше. Потому деталь просто не подходит. Важно внимательно отнестись к покупке.

Оригинальные

При покупке оригинальных деталей не возникает никаких проблем с выбором. Так как достаточно точно указать артикул. Важно не путать колодки стояночные с тормозными.

Наименование Артикул Стоимость, рублей
Subaru колодки тормозные 26700FE080 От 3 тыс. рублей
Subaru колодки стояночные 26696FE050 От 2 тыс. рублей

Аналоги

Приобрести качественные аналоги не составит труда. Причем при наличии оригинальных тормозных дисков от Subaru проблем с выбором обычно не возникает. Важно лишь помнить о том, что для автомобилей различных поколений колодки могут не подходить. Потому важно внимательно проверить артикул для детали для конкретного автомобиля.

Наименование Артикул Стоимость, рублей
Kortex KBP-8005 От 1.5 тыс. рублей
LPR 05P1729 От 2 тыс. рублей
Mapco 6879 От 1.8 тыс. рублей

Замена передних и задних колодок на Субару Импреза (3 поколение)

Процесс замены на всех автомобилях после 2008 года выпуска идентичен. Он отличается для задней и передней оси. Но в целом ничего сложного нет. Нужно лишь подготовить заранее все необходимые инструменты.

Замена передних колодок

Процесс этот включает этапы:

  • гайки ослабляются, автомобиль поднимается на домкрате и колесо полностью снимается;

  • нижний болт крепления суппорта откручивается при помощи ключа на 14, сам суппорт поднимается вверх, следует зафиксировать;

  • далее колодки аккуратно вытаскиваются рукой.

На направляющие новых колодок нужно будет налить немного смазки. Лучше всего приобрести специальную. Продается она в специальных пакетиках. Сбора выполняется в обратном порядке.

Замена задних колодок

Процесс замены задних колодок также не сложен. Требуется подготовить WD-40 – стоит заранее пролить все резьбовые соединения данным составом. Это позволит избежать проблем с разборкой механизмов. Заранее нужно подготовить ключ на 14, а также канцелярский нож и домкрат. Процесс замены включает этапы:

  • необходимо установить нейтральную передачу, но не ставить её на ручник;
  • автомобиль поднимается, снимается колесо – на котором и будет проводиться замена;
  • полностью выкручивается болт – крепящий суппорт;

  • аккуратно отгибается суппорт – как показано на рисунке ниже;

  • далее станет возможно просто выдернуть старые колодки руками;
  • при помощи шлицевой отвертки вдавливается тормозной поршень.

После этого можно просто вставить колодку в паз. После чего можно все аккуратно собрать в обратном порядке. Обычно проблемы отсутствуют, возможно без каких-либо затруднений осуществить замену даже делая это в первый раз.

Нужно лишь правильно выбрать порядок действий. Важно помнить, что если колодки по какой-то причине не входят в паз – не стоит пытаться их туда вбить молотком.

Возможно, просто была приобретена не та модель. Как следствие – установка будет попросту невозможна.

Процесс замены колодок прост, но требует осторожности и аккуратности. Важно не потерять направляющие болты, а также избегать применять молоток. После замены нужно прокачать тормоза.

Источник

Читайте также:  Замена задних колодок саньенг актион нью бензин
Поделиться с друзьями
ОтветАвто