Замена задних колодок crv rd1

Колодки барабанного тормоза — снятие и установка

Детали стояночного тормоза: 1. Разрезная шайба; 2. Пружинная шайба; 3. Ось; 4. Рычаг

Детали барабанного тормоза (регулятор вставляется внутрь верхней пружины): 1. Рычаг регулятора; 2. Верхняя пружина; 3. Рычаг привода колодки; 4. Пружина регулятора

Проверка

При обнаружении трещин, загрязнения или уменьшения толщины ниже нормы колодки барабанных тормозов меняются в комплекте на ось. , Толщина новых колодок:

  • 3,9-4,5 мм (CR-V)
  • 4,5 мм (Odyssey V6)

Предельная толщина 2,0 мм (CR-V и Odyssey V6).

Снятие

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите барабан.

2. Между поршнем цилиндра и колодкой проложите линейку, плоскогубцами сожмите щит тормоза посередине колодки.

3. Тонкими круглогубцами сожмите конец пружины и отсоедините от колодки.

4. Снимите нижнюю пружину.

5. Удерживая от руки палец фиксатора колодки, подайте скобу от себя, поверните на 90° и снимите с пальца.

6. Снимите переднюю колодку, регулятор и остальные детали. Отсоедините трос стояночного тормоза от рычага колодки.

7. Зажмите колодку в тиски, выбейте разрезную шайбу и снимите рычаг ручного привода колодки (фото).

8. Поверьте состояние колесного цилиндра.

Установка

9. Очистите рычаг, смажьте место соприкосновения с осью и переставьте на новую колодку.

Для фиксации рычага на колодке зажмите концы разрезной шайбы.

10. Смажьте тугоплавкой смазкой следующие детали:

  • резьбы регулятора тормозов и трущуюся часть упора,
  • все выступающие трущиеся части стальной основы колодки и щита тормоза,
  • прорези в поршне колесного цилиндра и в нижней опорной пластине колодки.

11. Оденьте трос стояночного тормоза на рычаг и установите колодку на щит, заменив палец и пружинную скобу фиксатора.

12. Между поршнем цилиндра и колодкой проложите линейку, плоскогубцами сожмите щит тормоза посередине колодки.

13. Установите регулятор с пружинами на переднюю колодку, заведя переднюю колодку на щит тормоза, зацепите нижнюю пружину за заднюю колодку. Закрепите переднюю колодку пружинной скобой (палец и пружинную скобу замените).

14. Оденьте второй конец верхней пружины на колодку. Уберите из под колодки проложенную линейку.

15. Установите барабан и закрепите гайками для колеса.

16. Вращая барабан, разведите колодки, вращая зубчатое колесо регулятора отверткой до появления легкого шума. При необходимости снимите барабан и разведите колодки, вращая колесо регулятора от руки.

17. Установите колеса и опустите автомобиль.

18. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для взведения регулятора. Двигаясь на малой скорости в обоих направлениях, нажимайте периодически на педаль тормоза (в течение примерно 5 мин).

19. Проверьте регулировку ручного тормоза и уровень жидкости в бачке.

Смажьте резиновой смазкой детали тормоза в указанных местах: 1. Винт регулятора; 2. Верхняя пружина; 3, 6. Ось; 4. Пружина регулятора; 5. Смазать резиновой смазкой поверхности скольжения

Смажьте тугоплавкой смазкой следующие детали тормоза в указанных местах: 1. Торцы колодок, соприкасающиеся с поршнем цилиндра; 2. Торцы колодок [со стороны щита тормоза и барабана)

Источник

Замена задних колодок хонда срв рд1

Не так давно показалось, что машина стала хуже тормозить. Подозрение упало на задние колодки, так как передние точно в порядке, а тормозные шланги и ТЖ заменены, к тому же машина как бы клевала носом при торможении.
Сначала посчитал, что это моя придирка и всё в порядке. Прочитал МАНУАЛ. Всё вроде в порядке, ход у педали есть, но не очень большой, однако душе не имётся ))). Тогда проверил стояночный тормоз по ИНСТРУКЦИИ. Результаты были непонятны, поскольку эстакады с точным углом наклона нет, а все горки на глаз имеют большую погрешность.
В итоге ХЕРА ЛИ «митечку катать». Самый точный результат дает визуальный осмотр, но для этого нужно сдернуть задние барабаны. Тут снова хорошо поможет ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ.
Совет: для снятия барабанов возьмите WD40, два болта М8, отвертку и молоток. Мои барабаны не снимались НИКОГДА, НИ РАЗУ! Поэтому соединение барабана и ступицы обрасло слоем соли, ржи и еще чего то (сначала даже подумал, что кто-то сваркой приварил барабан к ступице). Поэтому берем отвертку и молоток и отдалбливаем все наросты. Потом обстукиваем молотком по барабану, около шпилек и обильно поливаем WD40. Отдыхаем несколько минут и еще разок проходимся молотком. Затем вкручиваем болты и выдавливаем барабан. Всё как в ИНСТРУКЦИИ

Читайте также:  Задние тормозные колодки рено кангу 2004 года

После снятия увиденное расставило все точки над «И». С обеих сторон сношены колодки стоящие по ходу движения. При этом задние колодки, почти невредимы — это и понятно, в этом недостаток барабанов. Вот как всё дело выглядело:

Итак, кончились мои старые задние колодки… купил контракт за 600р на обе стороны, почему не стал брать новые?! Потому что во первых дубликат от 1000+р. Во вторых менял передние новые дубликат они пищят…

Сразу скажу делал это в первые и не позаботился о высокотемпературной смазке и ни какого очистителя под рукой тоже не было… по этому получилось чистое кроилово денег, 600 рублей комплект контрактных колодок и всё… больше ни каких затрат…)

Ну собственно ничего сложного тут нет, снимаем колесо и видим на барабане два отверстия под болты, идем в гараж, берем два болта под ключ на 12, и вкручиваем их равномерно, далее руками аккуратно снимаем барабан.

Далее отцепляем солдатиков которые удерживают-прижимают колодки

Honda CR-V 2008

Осенью, когда менял резину, обратил внимание, что задним колодкам недолго осталось. Зиму отъездил. Купил колодки. И вот при подъезде к даче, где то за 1 км появился соответствующий металлический звук. значит время пришло. Отмечу, что машину брал на 67 тыс. И задние за это время не менял.

Итак. взял заранее у друга приспособу для раздвигания колодок(он же выдал в нагрузку всю химию для обслуживания тормозов, далее по тексту).

Но как открыл коробку. посмотрел на дикий ассортимент переходников, так и закрыл коробку.

Взял из гаража тестя струбцину, которой до этого не раз разжимал колодки, и спокойно, на еще не снятом суппорте их раздвинул.

Большой плюс струбцины, на мой взгляд, что ее крепишь на неподвижную деталь и ничего не болтается пока ты ее крутишь. С другими съемниками приходится мучаться еще на этапе съема суппорта, т.к. имеется выработка на диске, и колодки надо чуть разжать каким-то образом, чтоб снять суппорт, и окончательно разжимаются колодки другими приспособами на уже откинутом в сторону суппорте.

Еще проблемка- не путайте местами верхний и нижний палец суппорта, хотя верхний и не встанет в нижнее отверстие, но все же. мало ли у кого ума и силы хватит )))

Прочистил все какой-то дрянью для тормозов.

Обработал направляющие с пыльниками, колодки по торцам с посадочными местами на супорте специальной противоскрипной смазкой для тормозов, все собрал. и вуаля! Машинка снова тормозит бесшумно и прогнозируемо.

Что еще. перед разжиманием колодок- отвинтите крышку расширительного бачка тормозной системы чтоб вышел избыток воздуха, хотя многие говорят нафиг надо. А потом закрутите, если открутили. )))

Читайте также:  Замена задних тормозных колодок на ховер н5 дизель

И не забудьте прокачать педаль тормоза несколько раз перед началом движения, а то я по рассеянности один раз забыл после замены колодок. Отделался испугом.

P.S. Потом разошелся и приварил ручку из 2 гвоздей на подкатной домкрат! Давно хотел, а то неудобно таскать его с места на место )))

И фото самого востребованного ключа в своем арсенале. 10-11-12-13 14-17-19-22

Источник

Замена задних тормозных колодок Honda CR-V

Никогда не используйте воздушный шланг или сухую щетку для чистки узлов тормоза.
Используйте пылесос во избежании попадания тормозной пыли в дыхательные пути.
1. Заблокируйте передние колеса, слегка ослабьте гайки задних колес, закрепите заднюю часть автомобиля на безопасных подставках, затем снимите задние колеса.
2. Отпустите стояночный тормоз и снимите защиту тормозного механизма.

3. Сначала снимите болт прижима тормозного шланга с продольной тяги, затем снимите два болта крепления тормозного механизма и тормозной механизм из кронштейна.
ВНИМАНИЕ:
Тщательно очистите наружную часть тормозного механизма для предотвращения попадания пыли и грязи вовнутрь. Закрепите тормозной механизм куском провода так, чтобы он не висел на тормозном шланге.
ПРИМЕЧАНИЕ: проверьте шланги и пыльники оси на повреждение или износ.

4. Снимите пластину внешней колодки, колодки и держатели колодок

5. Применяя штангенциркуль, измерьте толщину каждой тормозной накладки.
Толщина тормозной накладки:
Стандарт: 7.0 — 8.0 мм
Эксплуатационное значение: 1.6 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: измерение не включает в себя толщину крепежной пластины колодки.
6. Тщательно очистите тормозной механизм, удалите ржавчину, и проверьте нет ли бороздок или трещин.
7. Проверьте тормозной диск на повреждение или трещины.
8. Убедитесь, что держатели колодок установлены в правильных положениях.

9. Нанесите смазку в точках, обозначенных стрелочками на рисунке:
ПРИМЕЧАНИЕ: используйте смазку колодок, включенную в комплект колодок или смазку М77 (Моликот), и наносите смазку в обозначенных точках тонким слоем.
-Наконечник поршня и контактная поверхность внутренней колодки
-Колодка и контактная поверхность кронштейна тормозного механизма
-Пластина колодки и контактная поверхность внешней колодки
-Пластина колодки и контактная поверхность корпуса тормозного механизма

10. Установите тормозные колодки и пластину внешней колодки на кронштейн тормозного механизма.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:При повторном использовании колодок всегда устанавливайте колодки тормозов в их первоначальном положении для предотвращения потери эффективности тормозов.
Загрязненные тормозные диски или колодки снижают коэффициэнт трения. Удалите смазку с дисков и колодок.
ПРИМЕЧАНИЕ: установите внутреннюю колодку индикатором износа вниз

11. Поверните поршень тормозного механизма по часовой стрелке на место в цилиндре, затем совместите прорезь в поршне с выступом на внутренней колодке, поворачивая поршень назад.
ВНИМАНИЕ: Покройте пыльник смазкой для резины, чтобы избежать скручивания пыльника поршня. Если пыльник поршня скручен, вытащите его наружу так, чтобы он сел правильно.
12. Установите прижим тормозного шланга на продольную тягу.
13. Установите и затяните болты крепления тормозного механизма.

14. Установите защиту тормозного механизма

15. После установки, проверьте нет ли утечки в шланге и шарнирах и соединениях магистрали и затяните, при необходимости.
16. Нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы убедиться, что тормоза работают, затем проверьте в движении.
ПРИМЕЧАНИЕ: включение тормозов может потребовать большего хода педали сразу после замены колодок как комплекта. Несколько нажатий на педаль тормоза восстановят нормальный ход педали.
Проверка заднего диска
Процедура проверки заднего тормозного диска аналогична процедуре проверки переднего тормозного диска.
Биение тормозного диска:
Эксплуатационное значение: 0.10 мм
Мах. предел обточки: 8.0 мм
Толщина тормозного диска:
Стандарт: 8.9-9.1 мм
Мах. предел обточки: 8.0 мм
Параллельность плоскостей диска: 0.015мм

Источник

Замена задних тормозных дисков и колодок

И снова привет други!
Давеча устанавливал на «Ласточку-2» проставки под задние стойки проставки и заодно решил заменить тормозные диски с колодками. Благо диски с колодками давно лежали в запасе и ждали своего часа.

Читайте также:  Зажало заднюю колодку опель астра

Колодки и диски заказывал на Автодоке:
Колодки задние ATE (13.0460-5754.2) — 2 274 руб.
Диски тормозные задние ATE (24.0110-0329.1) — 5 710 руб.

Ничего сложного в процессе замены нет, главное чтобы тормозные диски открутились от ступицы, иначе придётся применять грубую силу в виде зубила и кувалды, а потом ещё и дрелью высверливать прикипевшие болтики и прогонять резьбу. Ну не будем о грустном. Опишу процесс, может кому и пригодиться, да и себе на память останется. Итак, поехали:
Для проведения работ нам понадобиться:
— насадка крест РН-3
— головки на 12, 13 и 17 с воротком
— плоская отвёртка

1. Отдаём гайки крепления колеса, домкратим машину, устанавливаем машину на упоры и только после того, как убедились, что машина надёжно зафиксирована — снимаем колесо. Техника безопасности прежде всего!
2. Перед тем как всё разобрать, первым делом я проверил откручиваются ли два болта крепления тормозного диска, для этого я использовал насадку РН-3. Перед началом откручивания, установил насадку с удлинителем и несколько раз ударил по ним молотком, после чего болты спокойно отошли.

3. Головкой на 13 откручиваем два болта крепления суппорта от направляющих пальцев

4. Головкой на 12 откручиваем болт крепления тормозного шланга

5. Снимаем суппорт, отводим в сторону и подвешиваем его, чтобы он не мешал в процессе проведения работ

Примечание: пункты 4 и 5 можно пропустить, если не будите проводить профилактику тормозного цилиндра. Просто пристроите суппорт на рычаге.
6. Вынимаем колодки
7. Головкой на 17 откручиваем два болта крепления скобы суппорта к кулаку и снимаем её. Перед обратной установкой необходимо провести профилактику направляющих с нанесением свежей смазки.

8. Снимаем 2 шайбы, чтобы случайно не потерять в процессе проведения работ

9. Вынимаем заглушку из тормозного диска, образовавшееся окошко переводим вниз, примерно на 6 часов и смотрим в него — ищем зубчатое колёсико

10. Вставляем плоскую отвёртку в окошко и начинаем сводить колодки ручника, крутя зубчатое колёсико (вниз сводим, вверх – разводим).
11. Снимаем тормозной диск. Если диск прикипел в нем есть два отверстия с резьбой для облегчения демонтажа. В данные отверстия необходимо вкрутить два болта на 8 и поочерёдно их закручивать пока диск не с тронется с места. Мне данные помощники не понадобились, диски слезли без проблем.

12. Перед установкой нового диска продул механизм стояночного тормоза от пыли и помазал центральное посадочное место ступицы смазкой АТЕ

13. Ставим новый диск и собираем всё в обратном порядке. Не понятно только одно, почему производитель тормозных дисков АТЕ в комплект к дискам кладёт всего два новых болтика, а не четыре.

14. Торцы тормозных колодок помазал смазкой МС 1600

15. На болты крепления скобы суппорта и самого суппорта нанёс фиксатор резьбы

16. Сделал профилактику тормозного цилиндра, для этого аккуратно отогнул пыльник, почистил цилиндрик и нанёс смазку ATE. Перед установкой суппорта, поршень утопил при помощи струбцины, предварительно открутив крышку с бочка с тормозной жидкостью

17. Для профилактики направляющих использовал смазку TRW PFG 110, всю старую смазку удалил и нанёс новую. К нанесению смазки надо отнестись без фанатизма, чтобы не заклинило направляющие пальцы.

Старые диски и колодки в принципе тоже ещё ничего, толщина диска почти 9 мм, колодки 7 мм

Всем удачи в самостоятельных ремонтах своих автомобилей.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто