Замена задних колодок бмв е34

Скрежет колёс при езде и торможении. Обслуживание суппортов и замена тормозных дисков и колодок на BMW E34.

Передние тормозные диски были выработаны и я давно хотел их поменять. При торможении отбивало в руль и одним прекрасным днём начался сильный скрежет правого, переднего колеса. Сначала скрежет был при торможении, будто кирпичём шкребут по асфальту, но потом этот звук стал постоянным. Машину было жалко и я отогнал её в надёжное место до лучших времён. Лучшие времена настали и я поведаю вам, как делал тормоза передней оси.
Для этого было куплено следующее:

Далее всё просто, ремонта на час-два, если не будет подводных камней.

Снимаем металлическую скобу и откручиваем суппорт — два болта на 19. Правый суппорт у меня обслужился хорошо, а левый закисший. Болты под ключ на 19 я нагревал горелкой, чтобы сорвать их. Затем снимаем крышки резиновых втулок и выкручиваем направляющие ( внутренний шестигранник ). Направляющие правого суппорта я откручивал звёздочкой, а левые были под шестигранник, но не один из шестигранников из набора не подошёл. Поэтому шестигранник №7 был обточен болгаркой, забит в направляющие и успешно выкручен.
Теперь можно отсоединить суппорт от шланга с тормозной жидкостью, чтобы было удобно зачистить и обслужить его, хотя можно было это сделать и раньше. Я не нашёл в своём городе специальных клещей для зажима шлангов. В ход пошли ручные тиски, пережимаем шланг и откручиваем его ( ключи на 14 и 15 ).

Теперь извлекаем поршень. Он легко выходит при помощи копрессора для накачки колёс, только нужно накрутить конусную, зауженную насадку, обычно они идут в комплекте. Вставляете в отверстие где был шланг и давлением выбивает поршень. Далее делаем осмотр и вычищаем всё гавно. Манжеты и пыльники были в печальном, изношенном состоянии. Поршни тоже с коррозийными налётами. Зачистил гладкие части нулёвкой и обработал бензином.

Внутреннюю часть суппорта, где ходит поршень так же вычищаем, канавки под резинки чухаем маленьким крючком, сделанным из шила или маленькой отвёрткой, там забивается много грязи.

Теперь вставляем манжету. Смазываем её тормозной жидкостью, чтобы легко вошёл поршень и не завернуло резинку. Самое сложное было для меня — это пыльник. Сначала я одел его на поршень, потом вставил поршень в суппорт и пытался пыльник задеть в канавку отвёрткой. Но это плохая идея, можно порвать пыльник. Второй вариант был таковым, что я сначала вставил пыльник в канавки, а потом пытался запихнуть поршень, но тоже как-то стрёмно, можно завернуть или порвать пыльник. Короче одевать проще всего было так. Смазываем поршень и внутреннюю часть тормозухой. Одеваем пыльник на поршень на тот край, которым будем его засовывать. В висячем состоянии держим поршень и другую часть пыльника запихиваем в канавки. Потом вставляем сам поршень. После этого я снова выдавил поршень, подставив старую колодку и дощечку, чтобы поршень не выскочил полностью, но растянул пыльник. Поднимаем пыльник отвёрткой и смазываем поршень смазкой для суппортов прям под пыльник. Я заполнял это пространство из шприца — быстро и удобно. Далее вдавливаем поршень до конца, чтобы вставить колодки. Колодки, которые идут с тремя металлическими усиками вставляются в поршень, чтобы поршень мог отводить назад колодку, а гладкой стороной наружу. Первая моя сборка получилась косячной, колодку с усиками я воткнул и в поршень, и наружу.

Но это не страшно, быстро исправил, Разогнул усики и вставил куда надо.
Далее я вытащил пассатижами старые резиновые втулки. Новые входили с трудом, смазывал их очистителем для дросселя и тормозной жидкостью. Смазываем МС 1600 направляющие, можно шприцом мазануть в резиновые втулки. Теперь прикручиваем суппорт к шлангу, держим ключом шланг и накручиваем на него суппорт. Накрутить можно до установок колодок и направляющих — будет легче накручивать. Отпускаем тиски, выравниваем шланг, чтобы не было скруток.
Замена тормозного диска:
Выкручиваем болт, подбиваем молотком и снимаем. Зачищаем ступицу металлической щёткой, обезжириваем, и смазываем медной смазкой, чтобы диск не прикипал, не ржавела ступица и всё легко откручивалось. Медной смазкой я смазал все резьбовые соединения и даже скобу, в которую вкручиваются направляющие, чтобы всё легко ходило, откручивалось и не прикепало.
Прикручиваем суппорт. Едем.
А вот фото старых колодок. Накладка или стёрлась до металла или развалилась, от чего металл тёрся о диск. Да и сам диск был поведённый и неровный — это было причиной биения и отдачи в руль при торможении на большой скорости.

Читайте также:  Как правильно поставить пискуны на тормозные колодки

В конце прокачали тормоза. Заполнили суппорта тормозной жидкостью и выгнали из них воздух.В самой системе воздуха не было. Жидкости ушло мало, грамм 100-200
Далее буду обслуживать задние тормоза, устанавливать колодки и тросик ручника, менять ступичные подшипники всех колёс.
Всем ровных дорог

Каталожные номера и цены :

Тормозные диски АТЕ ( 24011201241 ) 2 шт. = 3.958 руб.
Колодки АТЕ ( 13046060332 ), 2 комплекта = 4 шт. = 2.399 руб.
Болт М8х12 BMW ( 34111123072 ), 2 шт. = 90 руб.
Комплект втулок и крышек направляющих суппорта Swag ( 50905620 ), 2 комплекта = 438 руб.
Ремкоплект суппорта, манжета+пыльник АТЕ ( 11044160032 ), 2 комплекта = 640 руб.
Смазка для суппортов МС 1600 ( 1502 ) = 350 руб.
Медная смазка = 380 руб.

Источник

Снятие и установка тормозных колодок задних колес BMW 5 E34

Снятие

Снять декоративный колпак колеса. Отпустить колесные болты на стоящем на земле автомобиле.

Отметить краской положение колесных дисков на ступицах передних колес. Благодаря этому впоследствии отбалансированное колесо устанавливается в то же положение.

Поднять заднюю часть автомобиля.

Снять заднее колесо.

Внимание: Перестановка колодки с внутренней стороны на наружную и наоборот, а также с правого колеса на левое и наоборот недопустима. Перестановка может вызвать неравномерное торможение. Обязательно производить одновременную замену всех колодок тормозов передних колес, даже если только одна колодка достигла предела износа. При повторной установке тормозных колодок их следует замаркировать при снятии.

На тормозном суппорте левого колеса снять разъем датчика износа -стрелка-, при этом не тянуть за провод.

Отжать отверткой пластмассовые колпачки крепежных болтов 7 и отвернуть стержневым ключом 7 мм оба крепежных болта.

Отжать отверткой скобу.

Снять плавающий суппорт.

Снять наружную тормозную колодку.

Внутренняя тормозная колодка крепится на поршне пружиной -6-. Вытащить тормозную колодку.

Отсоединить с правой стороны внутренней тормозной колодки датчик износа 7.

Если протерлась изоляция контактной платы, повреждена изоляция провода или износилась пластмассовая деталь, заменить датчик износа.

Установка

Внимание: при снятых тормозных колодках не нажимать на педаль тормоза, так как при этом поршень выйдет из корпуса.

Очистить направляющие поверхности и места посадки тормозных колодок в шахте корпуса соответствующей щеткой из мягкого металла или тряпкой, смоченной в спирте. Внимание: Не применять вещества, содержащие минералы, или острые инструменты.

Перед установкой проверить пальцами отсутствие царапин на тормозном диске. Поцарапанные диски следует заменить. Перед установкой новых тормозных колодок очистить тормозные диски с серым или голубоватым налетом.

Измерить толщину тормозного диска.

Проверить целостность противопыльного колпачка поршня 2 (Рисунок W — 4467). Поврежденный колпачок немедленно заменить, так как проникающая грязь быстро приводит к протечкам тормозного суппорта. Для этого требуется снятие и разборка тормозного суппорта (работа на станции обслуживания).

Отжать тормозной поршень 2 oтжимным приспособлением. Это можно сделать и с помощью деревянного стержня (ручка молотка), но при этом особенно внимательно следить за тем, чтобы не было перекоса поршня и чтобы не повредился противопыльный колпачок.

Внимание: При отжатии поршней тормозная жидкость выдавливается из тормозных цилиндров в расширительный бачок. Наблюдать за уровнем жидкости в бачке, возможно потребуется отсосать жидкость.

Для отсасывания жидкости можно использовать сосуд, применяемый для выпуска воздуха из тормозной системы или любую пластмассовую бутылку, которая предназначена только для тормозной жидкости. Не использовать бутылки из под напитков! Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна отсасываться ртом через шланг. Использовать отсасыватель. После замены колодок уровень тормозной жидкости также не должен превышать отметку МАХ, так как при повышении температуры жидкость расширяется. Вытекающая тормозная жидкость попадает на главный тормозной цилиндр, разрушает краску и вызывает коррозию.

Внимание: При большом износе тормозных колодок проверить легкость перемещения поршня. При тяжелом перемещении поршня отдать суппорт в ремонт (работа на станции обслуживания).

Для предотвращения скрипов дисковых тормозов нанести тонким слоем смазку (например, Ptastitube, Tunap VC 582/S, Chevron SRJ/2, Liqui Moly LM-36 или LM-508-ASC) на заднюю сторону тормозных колодок. При этом смазка наносится только на заднюю сторону. Ни в коем случае смазка не должна попадать на рабочую поверхность тормозной колодки или на тормозной диск. При необходимости стереть смазку и промыть поверхность спиртом.

Читайте также:  Как поменять задние тормозные колодки на хундай солярис

Вставить тормозную колодку с пружиной 6 в поршень.

Закрепить датчик износа 7 на внутренней тормозной колодке правого колеса. Обеспечить правильное положение стопорной скобы 8.

Вставить наружную тормозную колодку 9 в тормозной суппорт и надеть тормозной суппорт на тормозной диск.

Осмотреть 2 болта 7 креплений тормозного суппорта, при необходимости очистить резьбу болтов. Резьба в тормозном кронштейне может быть прочищена при ее прохождении метчиком. Болты с поврежденной или заржавевшей резьбой заменить. Затянуть болты стержневым ключом 7 мм 8 с моментом затяжки 30 нм.

Надеть на болты защитные колпачки.

Подключить разъем датчика износа на правой стороне автомобиля к разъемному соединению на тормозном суппорте.

Вставить скобу в тормозной суппорт.

Поставить колесо с соблюдением сделанной маркировки положения диска на ступице. Опустить автомобиль и перекрестно затянуть колесные болты моментом 110 нм.

Поставить колпак ступицы колеса.

Внимание: На стоящем автомобиле несколько раз нажать на педаль тормоза до появления жесткого сопротивления.

Проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, при необходимости долить жидкость до отметки МАХ.

Осторожно дать приработаться новым тормозным колодкам, для чего легкими нажатиями на педаль тормоза несколько раз затормозить автомобиль со скорости 80 км/час до 40 км/час. Между последовательными торможениями давать тормозам остыть.

Внимание: На первых 200 км пробега избегать резких торможений до полной остановки автомобиля.

Источник

Наладка, ремонт и замена тормозных элементов на Е34

Одним из основных преимуществ модели BMW E34 пятой серии является высокоэффективная тормозная система. Используя автомобиль, важно не забывать о том, что его механизмы со временем изнашиваются и, как следствие, выходят из строя. Именно поэтому нужно внимательно следить за исправностью всех составляющих машины, а в особенности за тормозами, поскольку за счёт них можно изменять скорость движения транспорта, останавливать его и удерживать в неподвижном состоянии.

Замена, ремонт и наладка тормозных элементов требует определённых знаний и навыков. Если навыки автолюбителям придётся нарабатывать самостоятельно, то узнать о нюансах технического обслуживания тормозной системы BMW E34 поможет данная статья.

Замена колодок ручника

Определить неисправность колодок ручника можно по звуку, так как даже в повреждённом состоянии они могут продолжать выполнять свои функции. В этом случае не стоит дожидаться, когда они откажут в самый неподходящий момент, нужно немедленно менять их на новые. Для этого понадобятся не только новые колодки ручника, но и специальный ремкомплект, а также приблизительно пару часов свободного времени при условии, что в наличии есть все необходимые инструменты.

Следует запомнить, что замена колодок стояночного тормоза должна осуществляться одновременно с двух сторон.

Читайте также:  4370 3501090 колодка тормозная передняя

Последовательность выполнения работ:

  1. Снятие тормозного диска.
  2. Отцепление стяжной пружины посредством съёмника.

Её желательно проверить на наличие ослабления или коррозий. При обнаружении подобных дефектов пружину лучше заменить.

Следует учесть, что сверху колодки должны попасть в пазы распорного замка, а гайка регулировочного винта должна находиться снизу, чтобы снаружи её можно было вращать.

  1. Прижатие стоек колодок стержневым ключом на 5 мм и вместе с этим их поворот на 90°.
  2. Присоединение верхней стяжной пружины тем же приспособлением, что использовалось для её снятия.

При этом верхние концы колодок ручника должны прилегать к опоре щита тормозного механизма.

Выполнив замену тормозных колодок ручника, их просто необходимо приработать. Для этого на скорости не более 40 км/ч следует осторожно начать затягивать рычаг ручного тормоза до того момента, пока не начнётся небольшое торможение. Двигаясь на такой же скорости, рычаг нужно затянуть ещё на один щелчок и проехать приблизительно 400 метров. После этого стоит отпустить рычаг и дать время на охлаждение тормозов.

Замена задних тормозных дисков

Причин, по которым тормозные диски пришли в ненадлежащее состояние, может быть достаточно много, начиная с неправильной установки и заканчивая такой же эксплуатацией. Как бы то ни было, их обязательно нужно заменить. Для этого понадобится набор ключей и головок, конечно же, помимо новых дисков.

Инструкция к проведению замены задних тормозных дисков.

  1. Выполнение подготовительных работ. К ним относится поднятие автомобиля, причём совершенно неважно, что для этого будет использовано (домкрат или специальный подъёмник), а также снятие суппорта и скобы, предварительно отвернув болты на 15 мм.

Выкрутите болты, размещенные на диске

  1. Отвёртывание болта, который размещён прямо на диске.

В дальнейшем он больше не пригодится, так как будет использован новый крепёж, поэтому от этого можно избавиться.

В случае если с этим возникают какие-либо трудности, можно воспользоваться универсальным средством WD-40 и подручными механизмами, чтобы всё-таки отсоединить данный элемент от ступицы.

  1. Оценка состояния колодок стояночного тормоза. Обнаружив на них серьёзные дефекты, их тоже можно заменить.
  2. Установка новых дисков и их крепление новыми болтами. Перед выполнением этого процесса следует очистить от грязи и мусора ступицу, после чего смазать её медной пастой. Устанавливаемую деталь также требуется протереть от пыли и покрыть специальным средством для очистки тормозов.

Новый диск крепиться новыми болтами

Выполнять эти процедуры рекомендуется аккуратно, во избежание жирных пятен;

  1. Завершающий этап, включающий в себя установку суппорта и колёс.

Замена тормозной трубки

Замена тормозной трубки может понадобиться в случае, когда происходит её закупоривание вследствие образования на ней вмятины. Она производится при установке BMW E34 либо на подъёмник, либо над смотровой ямой, так как выполнять необходимые работы нужно будет под автомобилем. Для этого потребуется новая медная трубка, набор головок и ключей, домкрат и, может быть, прокладка.

Итак, всё следует выполнять по порядку:

  1. Снятие колеса, после чего можно приступать к откручиванию трубки. Для этого одной рукой необходимо фиксировать шланг, используя ключ на 13 мм, а второй – ключом на 11 мм откручивать трубку.

Новую трубку перед установкой следует изогнуть

  1. Повторить для другой стороны.

Следует принять во внимание, что если повреждённая трубка вышла легко и все элементы остались целыми, значит, перед установкой новой трубки желательно смазать все резинки и гайки универсальным покрытием WD-40.

На этом этапе стоит отметить следующее: где бы ни была приобретена данная деталь (авторынки, специализированные магазины, интернет-сайты), она представляет собой ровное изделие, которое нужно будет аккуратно согнуть.

  1. Крепление установленного элемента. В этом помогут ключи на 13 и 11 мм.

Перед установкой новой трубки смажьте гайки WD-40

Некоторых может заинтересовать, зачем была подготовлена прокладка. Она необходима в тех случаях, когда стыки трубок и шлангов слишком окислены и их приходится срезать или ломать.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто