Замена задних колодок аутбек 2015



Замена тормозных колодок

После покупки аута, как только я немного прокатился на нем, я понял, почему все так хаят родные тормоза и ставят брембы. Но, в процессе перегона, я привык к этим тормозам, и меня они даже начали устраивать. Лишь надо было нажимать посильнее. После перегона разбирая вещи в багажнике, я наткнулся на комплект новых колодок передних. Колодки фирмы 3Q. По отзывам — середнячок. Но на халяву и уксус сладкий =)

1. Снимаем колесо

2. Ключом или головкой на 14 откручиваем болты на суппорте. Я обычно верхний болт ослабляю, а нижний полностью откручиваю.

3. Снимаем половинку суппорта. Если идет туго, можно упереть что-нибудь и постучать.

4. Если есть желание обслужить направляющие суппорта, откладываем снятую половинку в сторону и вынимаем направляющие.

Проверили пыльники, обтерли, нанесли новую смазку на направляющие и ставим на место.

5. После установки новых колодок, снятая половинка суппорта не будет одеваться на колодки. Нужно вдавить поршни. Для этих целей у меня есть специальный набор

При вдавливании поршней необходимо следить за уровнем тормозной жидкости — он будет подниматься.

6. Вдавили поршни до упора и все собираем на место.

После замены я стал полностью удовлетворен тормозами.

Источник

Замена тормозных колодок на Subaru Outback IV (2,5л, 2012г). Подробный мануал для тех кто в первый раз и «с чем его едят?».

Логическое продолжение: ТУТ
Модель: Subaru Outback IV (2012г. 2,5л 175 л.с.)
Сайт производителя: ЖАТЬ СЮДЫ
Как выглядит: ЖАТЬ СЮДЫ
Что делаем: меняем самостоятельно тормозные колодки на передних и задних колесах.
Причина: износ заводских колодок на 50% (на 30 тыс. км.). Срабатывание свистелки на колодках и датчика уровня тормозухи.
Причина 2: вылезли глаза на лоб при виде общего ценника (работа плюс запчасти) на «поменять в Major 41 км МКАД». Там выходило больше 25 тыс. деревянных.
Что надо: время час полтора, машина, ровная площадка, ключ для колесных болтов, домкрат заводской или свой, отключить сигнализацию(-ии), упоры для колес (кирпич или брусок), подпорки.
Для кого это надо: для тех кого задушила жаба кто решил впервые поменять самостоятельно колодки на своем авто, но не знает как это сделать и что для этого нужно. Также данный материал будет полезен тем, кто хочет восстановить в памяти общий вид тормозных агрегатов на данной модели Subaru.
Дисклеймер: Все ниженаписанное использовать только для ознакомления. Вы несете всю полноту ответственности за самостоятельные манипуляции над своей или чужой машиной. В общем, я тут не причем, вам все показалось.
У меня могут быть неточности в описании и терминах, а также очепятки. За дельные советы и комментарии об ошибках в работе, буду очень благодарен!

Итак начнем:
1. Закупаемся нужными запчастями где угодно, начиная с экзиста и кончая… например [не реклама] РусТрейдом (Москва). Мне было влом куда либо ехать, поэтому купил в шаговой доступности в РусТрейде. Подобрали по VIN номеру. Порекомендовали колодки TWR. Взял их.
Дополнение по конкретно данным колодкам (из опыта и общения с форумчанами): Передние колодки оказались немного больше по типоразмеру «посадочных ушек» чем штатные, поэтому их нужно «допилить»: при установке, счистите наждачным полотном немного металла, так чтобы сама колодка свободно садилась и вынималась из посадочных мест. Если этого не сделать, то из-за грязи они будут в конечном итоге плохо отходить и постепенно расклиниваться, что будет вести к нехарактерному (до определенной степени малозаметному) подтормаживанию, увеличению расхода топлива, истиранию и перегреву передних тормозных дисков. Как только привел суппорта в порядок, машина стала ощутимо веселее катиться. Имхо, с ручником на передней оси не комильфо.

Читайте также:  Замена задних дисковых колодок альмеры

Продолжим:
Купил еще смазку высокотемпературную для суппортов. Т.к. был малость не вменяем на тот момент, то взял «америкосскую» за 230 рублей, хотя была и советская за 60 с чем-то рублей =)
Колодки от TWR в народе имеют неоднозначную оценку, но пока езжу и ощущения приятные. Впрочем данная модель машины изначально не блещет хорошими тормозами, поэтому и претензий к колодкам нет.

2. На данной модели машины есть датчик уровня тормозной жидкости, поэтому, помимо привычного свиста металлических механических датчиков тормозных колодок, на приборной панели вас замучает лампочка восклицательного знака «Внимание».
Ставим машину на площадку, выключаем зажигание, ставим на ручной тормоз, подкладываем под все колеса упоры, изгоняем котов и собак, а также малых детей уводим подальше, а подросших активно привлекаем к процессу и строго следим за техникой безопасности! В подкапотном пространстве отыскиваем расширительный бачок с тормозной жидкостью, откручиваем крышку и откладываем ее в сторону. При манипуляциях с «тормозами» периодически следим за уровнем тормозной жидкости, и если нужно, откачиваем ее, чтобы не перелилась. В реальности, это не понадобится.

3. Ослабляем, но не откручиваем, «на земле» колесные болты. У кого дури много можно руками, у кого нормально, просто давим ногой. Ослабляем против часовой стрелки.

4. Поддомкрачиваем машину в определенных местах (утолщенное изогнутое ребро жесткости) либо заводским винтовым домкратом, либо своим. У меня трехтонник (из того же РусТрейда за 1500р), поэтому я поддомкрачиваю сразу всю стjрону машины, ибо ленив =))) Обязательно страхуем распоркой. Ставим ее под любое «толстое» место или балку подрамника, в надежде, что ее не погнет, если вдруг чего =))) в силу хорошего домкрата и великой лени, последний я не убирал, чем, нарушал технику безопасности =)

5. Откручиваем болты и снимаем колесо. Колесо осматриваем на пробои, трещины, повреждения диска, грыжи шины, и если не в лом, выковыриваем камушки застрявшие в протекторе, ибо последние, св@лочи, не раз по вылету из соседних машин скалывали мне лобовое стекло!
Осматриваем тормозные механизмы, пыльники шрусов, кабели датчиков, амортизаторы, резиновые уплотнения, резиновые проставки и т.д. на наличие повреждений, трещин, подтеков. В случае чего чешем репу, запоминаем или фотографируем и «гоу в магаз» за новыми. Меряем на глазок выработку тормозного диска по внешней бровке (нормативов не помню, но кажется не больше 2 мм в глубину).

6. Насладившись видом японского технологического гения, и утерев слезу о том, что это все достаточно сопливое, но точно рассчитанное, и что танкостроения больше не будет, откручиваем два болта указанных на стрелках ключем на 14. Откручиваем руками. Большого усилия не требуется. В силу отсутствия динамометрического ключа, запоминаем усилие с которым откручивали, чтобы позже также закрутить.

7. На фото ниже общие виды тормозного суппорта и диска… Стрелками помечены болты, которые нужно открутить.

8. Снимаем тормозной суппорт, как будто вынимаем вилку из розетки. Т.к. «оно» бывает подзакисшим, можно помочь себе, постукивая без фанатизма резиновым (обрезиненным) молотком. Суппорт подвешиваем на крючек к подвеске. Следим за тем, чтобы тормозной шланг не переламывался и не было нестандартного механического воздействия.

Читайте также:  Замена задних тормозных колодок на nissan primera p12

9. Вынимаем тормозные колодки, «выковыривая» их аккуратно отверткой из пазов (отодвигаем от тормозного диска). Выкладываем их в таком порядке, как сняли, дабы потом по аналогии поставить новые и ничего не перепутать (на переде перепутать невозможно, а сзади, например, да).

10. Вынимаем металлические направляющие тормозных колодок (мой хороший друг, механик, сказал, «направляющие» называются «пружинами тормозных колодок», текст исправлю чуть позже). Если у вас есть в комплекте запчастей новые, ставим новые, предварительно смазав последние. Если нет, то тщательно очищаем от нагара и прессованной пыли металлической щеткой старые направляющие и хорошенько смазываем их высокотемпературной смазкой для суппортов. Следим, чтобы смазка не попадала на поверхность тормозного диска. Смазка не даст возможности «заедания» тормозных колодок и облегчит их установку. У субароводов с некоторыми «косыми» запчастями случаются проблемы, когда колодки с трудом влезают в свои посадочные места, что вызывает в будущем плохое физическое отхождение тормозной колодки от поверхности диска и ее постоянное трение и перегрев тормозного диска.

11. Собственно, сами направляющие. Они на переднем суппорте различаются (на заднем одинаковые), на верхнюю и нижнюю. На фотографии указаны стрелками вверх (верхняя) и вниз (нижняя). Чистим, смазываем. СТАВИМ их НА МЕСТО. СЛЕДИМ ЧТОБЫ ОНИ НЕ ЗАДЕВАЛИ ТОРМОЗНОГО ДИСКА, иначе будут своими краями тереться о крутящийся тормозной диск и страшно, нудно скрипеть (как будто здесь и сейчас разрушился ступичный подшипник и дети еще туда песка насыпали).

12. Внешний вид одной из передних тормозных колодок. На колодках лежат стандартные термо- виброгасительные прокладки. Слева новая, справа старая тормозная колодка. На старой можно увидеть как прикипела прокладка (отковырял ради любопытства отверткой).

13. На фото ниже сравнение износа старой колодки с новой и номер заводской передней тормозной колодки Subaru Outback 2012.

14. Общий вид передних новых тормозных колодок и одна старая. Можно увидеть черную вибро- термопрокладку и рядом с ней из блестящего металла вторую прокладку. Прокладки устанавливаются на колодку в следующем порядке: тормозная колодка, черная термо- вибропрокладка, светлая металлическая прокладка из нержавейки ( т.е. она самая верхняя). Стоит заметить, что в оригинале, в заводской комплектации, светлой прокладки из нержавейки, нет. Поэтому на заводских колодках можно увидеть характерные продавленные на черной термо- вибропрокладке круги от поршней суппорта. Установка дополнительной прокладки может теоретически как-то сказаться на торможении, что колодка будет на полмиллиметра ближе к поверхности диска, однако, мне кажется, TWR-овцы ее сделали для равномерного распределения усилия от поршней суппорта по площади тормозной колодки. На счет тепловыделения и теплопередачи через доппрокладку никаких идей нет. Короче, поставил обе. По посадочным местам, они спроектированы так, чтобы встать вместе и не мешать друг другу.

Новое по 14 пункту: почитав дополнительно drive2 и инет, некоторые пользователи между накладками и колодкой наносят слой высокотемпературной смазки, чтобы не скрипело и теплоотдача была хорошей (не путать смазку для стенок поршня суппорта/резиновогочехла и тормозных колодок!). Особо хардкорные товарищи мажут солидол. По высокотемпературной смазке, по-ходу, правда. С другой стороны, первая термо-вибропрокладка имеет покрытие, которое при температуре расплавляется намертво схватываясь с колодкой (судя по старым колодкам), вполне возможно, что это и есть «аналог» смазки. Вопрос открыт. Кто точно знает, отпишитесь!

Читайте также:  Как заменить тормозную колодку на солярисе

15. На фото колодки передние в сборе, стоящие на свои посадочных местах в тормозном суппорте.

16. Прежде чем продолжить обратную сборку, следует проверить резиновые уплотнения на поршнях суппорта. Тупым предметом поддеваем резину (указано стрелкой), немного оттягиваем и проводим визуальную ревизию смазки под резиной. Если надо чистим, если надо, набиваем смазкой для суппортов (тут смотрим по мануалу, какая нужна смазка). В моем случае, ревизия показала идеальное состояние и чистую заводскую смазку в достаточном количестве.
Чтобы поставить на место «голову» суппорта, сначала нужно вдавить поршни, т.е. сделать их вылет минимальным. Делаем это любыми подручными средствами. В моем случае «давилкой» является захват для снятия (откручивания) масляного фильтра для отечественной классики. Он был ранее немного модифицирован (я снимал масляный фильтр на Mazda 6), покупался в РусТрейде, стоит копейки.

17. Также нужно провести ревизию резинок направляющих (тут я забыл термин, пусть будет) штырей, откуда мы выкручивали болты перед снятием «головы» (указано стрелкой). При надавливании и осмотре должны быть хлюпающие звуки от смазки. В общем, смотрим, и добавляем, если нужно.
Как только медленно и АККУРАТНО вдавили оба поршня, устанавливаем все в обратном порядке, как снимали. Закручиваем болты, но без фанатизма (т.к. есть понятие коффициента теплового расширения металлов, а для тормозов это очень актуально), с тем же усилием, как снимали. Также дополнение от друга, механика, резьбу можно и нужно смазать локтайтом. Это фиксатор резьбы для узлов, к которым предъявляется особые критерии надежности. От себя: был удивлен тем, что болты были закручены с разным усилием на заводе, если только кто-то не лазил после сборки…
Ставим колесо на место, протягиваем колесные болты руками по схеме звезда, потом по кругу. Опускаем машину. Протягиваем на финише болты по кругу второй раз с использованием своей ноги.
Нажимаем несколько раз на педаль тормоза до упора, чтобы прижать колодки и снизить уровень тормозной жидкости в бачке. В моем случае проверять на завоздушенность тормозной магистрали надобности не было.
До и после нажатия на педаль тормоза, если машина НАДЕЖНО зафиксирована на колесах, поставьте коробку передач на нейтраль и/или снимите ручник, и покрутите колесо от души. Шорох нормальное явление. Адский скрип металла об метал, насмерть заблокированное колесо — проверяйте направляющие тормозных колодок, смотрите зазоры, перекосы.

18-19. Разборка, сборка и дефектовка заднего суппорта ПОЛНОСТЬЮ АНАЛОГИЧНА переднему. Задний суппорт однопоршневой. Колодки ставим по аналогии, как снимали и ВНИМАТЕЛЬНО следим за этим! Прокладки на колодки ставим в той же последовательности, что и на передних. В моем случае, вторая железная прокладка была только на стороне поршня суппорта.

THE END: Остается закрутить крышку бачка тормозной жидкости и в путь. Сделайте пробный заезд вокруг дома. Послушайте как работают тормоза в открытое окно. Вот вроде и все. После окончательной сборки особо не тормозите, дайте притереться тормозам 50-100 км. Это 1-2 дня езды по Москве =) В моем случае, кроме стандартного шороха, при притирании никаких шумов не было.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто