Замена задних барабанных колодок на тойота виш

Замена задних барабанных колодок на тойота виш

Сразу хочу предупредить: у меня Wish 2003 года, 4WD двигатель 1.8 1ZZ-FE. Комплектация Х.

Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах Виша не составляет труда, если у вас не прикипели направляющие суппортов.
Для начала расскажу об обычной замене. Итак…:

Какие инструменты нам понадобятся?

  1. Домкрат,
  2. балонник,
  3. накидной или рожковый ключ на 17,
  4. головка на 14,
  5. рожковый ключик на 8,
  6. резиновая трубочка и маленькая баночка (на фото не присутствуют),
  7. немного смазки (я использовал литол 24).

Каталог запчастей данного узла находится здесь Снимаем колесо, не забывая подложить что-нибудь под машину, чтобы при резком рывке она не свалилась с домкрата (я для этого использую то же колесо) И мы видим суппорт в сборе: На фото отмечены:

  1. – шарнирное крепление подвижной части суппорта. Если оно у вас не прикипело, все нормально, можно менять колодки, если прикипело – см. ниже.
  2. — Болт крепления подвижной части суппорта. Его откручиваем в первую очередь.
  3. – спускной клапан тормозной жидкости. Его будем использовать при замене колодок.
  4. – трубка подачи тормозной жидкости. Ее ни в коем случае не трогаем.
Накидным ключом на 17 откручиваем болт поз. 2 В итоге подвижная часть суппорта откидывается вверх, давая возможность свободно заменить колодки. Вынимаем старые колодки, ставим новые. Не забываем на новые колодки надеть специальные пластинки

Теперь необходимо отодвинуть шток тормозного цилиндра, иначе он не оденется с новыми колодками.
Для этого надеваем резиновую трубочку на спускной клапан и ее конец опускаем в баночку.

Примечание составителя: для возврата штока в начальное положение не обязательно сливать тормозную жидкость. Используя ломик (баллонный ключ) шток успешно можно подвинуть. Тормозная жидкость при этом из системы не уходит.

Потихоньку открываем клапан ( против часовой стрелки поворачиваем его градусов на 15) и нажимаем на шток рукой.
Шток поддается и тормозная жидкость стекает в баночку. Теперь закрываем клапан, одеваем суппорт, наносим на болтовое и шпилечное соединение немного смазки, прикручиваем на место открученный болт на 17.
По окончании процедуры добавляем свежей тормозной жидкости в бачок, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы шток прижал колодки.

Можно ставить колесо на место и проделывать ту же процедуру с другим колесом.

А теперь займемся ремонтом задних суппортов.
Когда я взялся за замену колодок, то не смог повернуть подвижную часть суппорта. Она прикипела напрочь. Пришлось с этим бороться. Для начала я снял суппорт в сборе. Для этого открутил два болта на 14 с внутренней стороны суппорта. Вся процедура «отквашивания» заняла около 4-х часов. Постепенно шток начал двигаться. Пришлось немного помогать ему молотком.
Вот результат: К сожалению, «откваска» разъела пыльник и его пришлось выкинуть. Вместо родного пока на время поставил российский от переднего тормозного цилиндра ВАЗ из ремкомплекта 23Р. Вот что получилось:

И вот как это выглядит в сборе:

Можно собирать в обратной последовательности. Все.

Примечание составилеля:
1.Своевременно доливайте в бачок СВЕЖУЮ тормозную жидкость во избежание попадания воздуха в систему.
2.Все работы с тормозами желательно завершить прокачкой тормозов.

Читайте также:  Как отключить индикатор износа колодок

Источник

Замена задних барабанных колодок на тойота виш

Молодой вишевод

Зарегистрирован: 12 окт 2009, 04:27
Сообщения: 85
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Город: Ростов-на-Дону
Ваше имя: Юрий
День рождения: 24.08.1958

У меня что-то странное с тормозами, хочу в этой теме попросить совета (если что-заведу новую), где копать: я постараюсь описать ситуацию и симптомы, возможно из этого потока сознания у опытных Вишеводов сложится картина необходимых действий.

За месяц 2 раза заезжал в сервис по поводу тормозов, симптомы были следующие: субъективно разная работа левого и правого, иногда при резком торможении как бы происходит срабатывание АБС (знаю, что сейчас лето, она должна срабатывать только по скользкому) и машину немного ведёт, поэтому перед поездкой на море заехал на диагностику ходовой в дорогой и качественный (убеждался сам) сервис для праворулек у нас в Ростове-на-Дону.

Мастер сказал, что колодки менять не надо, ещё 30 % есть, но профилактику сделать надо. Так как этому мастеру удавалось ранее сделать тормоза идеальными путём устранения перекоса одной пружинки (наверное он так назвал для меня-дилетанта один из болтов суппорта, на которых он ходит и прижимает одну часть суппорта к другой), то профилактика была сделана.
На следующий день рано утром выехали на море, было сильное ощущение, что машина идёт с каким-то натягом, что-то мешает, похоже ощущение как на неснятом ручнике, только еле-еле чувствуется, и ещё срабатывание тормозов стало резким, ушла какая-то плавность прижима суппортов к диску , что-ли при нажатии, но так как мастер предупреждал, что будет идти притирка, что будут греться диски-колодки, то ехал дальше. Короче, Ростов-Джубга и далее к Сочи, там появилось на серпантинах ощущение, что всё притерлось и работает нормально.

После по приезду домой стал слышен визг колодок, на холодных дисках, прогревшись — звук исчезал, я подумал, что на серпантинах постачивал последние 30 % и поехал с новыми колодками (кстати, кашияма попалась какая-то) в другой сервис, к другому мастеру, где мне показали пальцы-болты суппорта с чёрными катышками остатками старой смазки-она оказалась не жаростойкая.
Этот другой мастер поменял смазку, показав тюбик со словами высокотемпературная, при этом очистив каналы для этих пальцев-болтов от старой смазки при помощи ткани и отвёртки, честно сказав, что надо бы брызнуть жидкостью типа очистителя карбюратора, но её сейчас нет, я предложил ВД40, сказал-не подходит. Короче, визг был не из-за износа колодок, там ещё можно какое-то время ездить, а из-за того что пискуны были с двух сторон, а обычно только с одной, по его словам. Но на левом тормозном диске он показал 2 вмятины: полоски от центра к внешнему диаметру, сантиметрах в 10 друг от друга, сказав, что это будут трещины и со временем диск придётся менять, поверхности обоих дисков в микроволнах. Я думаю, что это следы от резкого удара тормозной колодки об диск (по размерам похоже), раньше этого не замечал.

Колодки оставили старые, поменяли смазку. После этого всё стало нормально, восстановилась какая-то плавность срабатывания тормозов, исчезла резкость, но.
сегодня опять сработала АБС, при резком торможении тормоза на сухом асфальте стали неэффективными на секунду, (тормозила с пропусками), машину несёт, а должна стать намертво и жечь резину, пока не остановится. При плавном нажатии тормозит идеально, как и должна. Пытался искусственно это повторить, не удалось.
Тормозные диски у меня не цвета металла, как у автора темы, а красноватого оттенка, видимо перекаленные, фото нет.
Вопрос к знатокам: что это может быть, может ли срабатывать АБС летом и как с этим бороться? К чему готовиться? Спасибо за все советы или размышления. Извините, что длинно.

Источник

Тормозные колодки барабанных тормозов – снятие и установка

Внимание! Колодки барабанных тормозных механизмов заменяются комплектом на обоих колесах. Пыль, образующаяся при работе механизмов, может содержать опасный для здоровья асбест. Не пользуйтесь для ее сдувания сжатым воздухом и не вдыхайте ее. Работая с тормозами, надевайте респиратор. Не мойте механизмы растворителями на основе нефтепродуктов – для этого есть специальные жидкости.

Предостережение. При любой замене колодок следует заменять и пружинные прижимные стойки («солдатики»). Нагреваясь в процессе эксплуатации, пружины теряют свои эластичные свойства, перестают фиксировать колодки, колодки трутся о барабаны, приводя к их преждевременной замене.

1. Отпустите гайки крепления колес, поднимите заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор.

2. Отпустите стояночный тормоз.

3. Снимите колесо.

Примечание. Все четыре задние тормозные колодки надо заменить за один раз, однако, чтобы не перепутать детали, работайте с каждым тормозным механизмом по очереди.

4. Следуйте указаниям иллюстраций рис. 6.4,а-г.

Рис. 6.4,а. Нанесите метки взаимного положения на барабан и ступицу, чтобы не нарушить динамическое равновесие барабана при установке

Рис. 6.4,б. Если тормозной барабан «завис» на тормозных колодках по причине чрезмерного их износа, снимите заглушку с барабана, оттяните рычаг автоматического регулятора крючком и, вращая храповое колесо регулировочного болта отверткой, разведите колодки

Рис. 6.4,в. Покомпонентное изображение узла барабанного тормоза

Рис. 6.4,г. Перед разборкой всегда промывайте тормозной механизм специальным очистителем для тормозных систем и затем дайте ему высохнуть (ступичный узел для ясности снят)

Рис. 6.4,д. Отцепите крючок возвратной пружины из отверстия в передней колодке

Рис. 6.4,е. Снимите специальным съемником прижимную пружину передней колодки, сжав и затем повернув ее на 1/4 оборота

Рис. 6.4,ж. Снимите переднюю колодку и отсоедините крючок стяжной пружины от задней колодки

Рис. 6.4,з. Снимите прижимную пружину задней колодки

Рис. 6.4,и. Оттяните назад пружину приводного рычага стояночного тормоза и отсоедините наконечник троса, затем снимите узел задней колодки

Рис. 6.4,н. Отцепите крючок возвратной пружины от задней колодки, затем снимите пружину и узел автоматического регулятора

Рис. 6.4,л. Отцепите крючок пружины автоматического регулятора от колодки

Рис. 6.4,м. Отсоедините наконечник рычага автоматического регулятора от узла задней колодки

Рис. 6.4,н. Разжав, снимите разрезную шайбу – фиксатор и отсоедините рычаг автоматического регулятора от задней колодки

Рис. 6.4,о. Отжав, снимите фиксатор…

Рис. 6.4,п. и отсоедините приводной рычаг

стояночного тормоза от задней колодки

Рис. 6.4,р. Выбейте штифт из старой задней колодки…

Рис. 6.4,с. и установите его на новую заднюю

Рис. 6.4,т. Установите на штифт рычаг стояночного тормоза и закрепите новый фиксатор…

Рис. 6.4,у. затем установите на штифт рычаг

автоматического регулятора и закрепите новую разрезную шайбу-фиксатор

Рис. 6.4,ф. Подсоедините наконечник автоматического регулятора к задней колодке

Рис. 6.4,х. Зацепите пружину автоматического регулятора

Рис. 6.4,ц. Вверните регулировочный винт в наконечник автоматического регулятора, затем зацепите возвратную пружину в отверстие на колодке

Рис. 6.4,ч. Так выглядит собранный узел задней тормозной колодки/автоматического регулятора снаружи

Рис. 6.4,ш. Вид собранного узла задней тормозной колодки/автоматического регулятора с внутренней стороны

Рис. 6.4,щ. Нанесите высокотемпературную смазку на трущиеся поверхности тормозного щита

Рис. 6.4,э. Подсоедините наконечник троса к приводному рычагу стояночного тормоза…

Рис. 6.4,ю. затем установите на тормозной

щит узел задней колодки и прижимную пружину с держателем

Рис. 6.4,я. Зацепите крючки стяжной пружины в отверстия передней и задней колодок

Рис. 6.4,аа. Установите на тормозной щит переднюю колодку и прижимную пружину с держателем

Рис. 6.4,бб. Зацепите возвратную пружину в отверстие на передней колодке

Соблюдайте порядок действий в соответствии с нумерацией иллюстраций. Примечание. Если тормозной барабан не сходит с оси и узла колодок, удостоверьтесь в том, что стояночный тормоз полностью отпущен. Если барабан не снимается и теперь, надо развести тормозные колодки. Делается это следующим образом: снимите заглушку с барабана, затем, вставив инструменты в отверстие, отведите подходящим крючком рычаг автоматического регулятора, а другой отверткой вращайте храповое колесо (барашек) регулировочного болта, отодвигая таким образом колодки от барабана (см. рис. 6.4, б). Теперь барабан должен сняться беспрепятственно.

5. Перед установкой барабана убедитесь в отсутствии трещин, забоин, глубоких борозд на рабочей поверхности, ржавчины, перегретых участков металла, которые выдают себя цветами побежалости. Если дефекты не устранить тонкой наждачной бумагой, барабан можно отдать в мастерскую для проточки, если после проточки его размеры смогут соответствовать требованиям Спецификаций.

Примечание. Профессионалы рекомендуют проточку барабана в любом случае (если, конечно, она вообще возможна и целесообразна), вне зависимости от глубины царапин – тем самым устранится возможное биение, пульсации педали и т. д. На худой конец, можно заматовать рабочую поверхность барабана мелкозернистой наждачной бумагой вращательными движениями. Предельный внутренний диаметр барабана выбит на его поверхности (см. рис. 6.5).

Рис. 6.5. Предельный внутренний диаметр барабана, как правило, выбит на его поверхности

6. Установите барабан на фланец ступицы. Вращайте отверткой, вставленной в регулировочное отверстие барабана (см. рис. 6.4,б), барашек регулятора до тех пор, пока колодки не заблокируют вращение тормозного барабана, затем вращайте барашек в обратном направлении, пока колодки не перестанут блокировать вращение барабана. Установите заглушку на место.

7. Установите колесо и заверните гайки крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б.

8. Сделайте несколько перекатов автомобиля вперед и назад, затормаживая его стояночным тормозом. Этим вы отрегулируете зазор в задних тормозных механизмах и нормальный ход педали тормоза.

9. Перед началом эксплуатации автомобиля проверьте внимательно работу тормозов на пустынной дороге. Первое время избегайте резких торможений – дайте колодкам притереться к барабану.

Источник

Читайте также:  Как правильно замерить толщину колодки
Поделиться с друзьями
ОтветАвто