Замена вакуумного усилителя ваз 21213 карбюратор

Замена вакуумного усилителя ваз 21213 карбюратор

Демонтаж вакуумного усилителя тормозов производится в следующем порядке:

1. Отсоединить шланг усилителя (поз. 1):

2. Отвернуть гайки крепления ГТЦ к вакуумнику (ключ на 17).

3. Отвернуть гайку крепления тройника (ключ на 10) (поз. 2 на рис. выше). Можно и не отворачивать, но тогда следующий пункт будет осуществить несколько труднее.

4. Снять ГТЦ со шпилек крепления и отвести в сторону. На мой взгляд, проще вверх.

Далее перемещаемся в кабину. Снимаем нижнюю часть облицовочного кожуха руля. Со стенки за педалями снимаем ковер и шумоизоляцию. В результате получаем картинку, как на фото:

5. Снимаем стопорную шайбу с пальца (поз. 2 на фото), соединяющего толкатель вакуумника с педалью тормоза (поз. 1 на фото) и вытаскиваем сам палец.

6. Отворачиваем гайки крепления кронштейна вакуумника (ключ на 13). На фото гайки показаны красными стрелками. Видно только три из четырех. Четвертая показана на фото ниже, чтобы не отворачивать ее вслепую как раз и необходимо снять нижнюю часть облицовочного кожуха руля:

7. После окончания борьбы с гайками перемещаемся к моторному отсеку. ГТЦ у нас уже сдвинут вверх, поэтому вакуумник в сборе с кронштейном вынимаем вниз.

8. Снимаем резиновую прокладку с кронштейна, затем со штока снимаем резиновый уплотнитель и получаем достаточно свободный доступ к двум гайкам, крепящим вакуумник к кронштейну.

Вот собственно и все. Собираем в обратном порядке. Несколько замечаний, полезных при сборке.

1. Кронштейн имеет П-образную форму (если смотреть спереди). При установке «перекладина» П должна быть сверху.

2. У вакуумника штуцер шланга должен находиться в верхней половине.

3. Вакуумник сначала запихиваем под ГТЦ, потом поднимаем ГТЦ вверх и, удерживая его, ставим вакуумник.

4. Четвертую гайку (та, что на последнем фото) лучше наживлять так: с помощью пластилина собираем пакет из шайбы, гровер-шайбы и гайки, вставляем в гаечный ключ (лучше использовать головку с удлинителем) и наживляем все сразу.

Источник

ВУТ НИВА

Установка ВУТ от Нивы 21214М на Ниву 21213

Небольшой отчёт об установке. Перед капиталкой мотора, у меня были небольшие проблемы с работой тормозов, а именно — пропускал ВУТ и ХХ поэтому был не стабильный.

Думал сначала купить просто новый ВУТ и всё, но то ли на радость, то ли на беду, узнал я о возможности небольшого апгрейда тормозов, в виде ВУТа (вакуумный усилитель тормозов) и ГТЦ (главный тормозной цилиндр) от 21214М.

Установка оного снижает усилие на педали тормоза и повышает тормозную эффективность. На пустой машине, ну или с полным салоном людей и старой хватает, но когда полный салон народу и ещё прицеп с картошкой на хвосте, когда едешь осенью с дачи, то тормозить становиться очень тяжко.
Таким Макаром поселилась очередная затея о небольшой доработке машины для своих нужд.

В чём же будет радость после установки ВУТа и ГТЦ 21214М?

Использование нового тормозного цилиндра и вакуумного усилителя позволит снизить усилие на педали (по оценкам инженеров сразу на 30%), сократит ее ход (на 15%) и сделает тормоза более информативнее.

Сам ВУТ современный 9-дюймовый беззазорный (то бишь НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ!), изготавливаемый по лицензии Lucas и на его оборудовании, ГТЦ увеличенной производительности.

Это связанно с увеличившимися размерами ВУТа, который стал в диаметре 9” против старых 8“, плюс увеличен диаметр ГТЦ (22,22 мм вместо
20,64 мм) и уменьшен его рабочий ход.

шток внутри ВУТа 21214М

шток ВУТа 21214М

Сам ВУТ и ГТЦ ведут свои корни с семейства автомобилей Лада Калина, но чистоганом Калиновский ВУТ в Ниву не воткнёшь, у Калиновского шток, который идёт к педали тормоза, намного короче, чем у Нивы.

наглядное сравнение ВУТов Калины и Нивы21214М

Покопав интернеты, понял, что для без проблемной установки мне потребуется купить ВУТ, ГТЦ и кронштейн ВУТа для Нивы 21214М.

необходимые детали для установки

По кронштейну как я понял можно было и обойтись старым, просто пересверлив в нём отверстия под новый ВУТ. Но я побоялся что возникнут подводные камни, а с тормозами шутки плохи! Решил менять всё комплектом.
Заказал в интернет магазине. Через неделю после заказа вожделенная деталь оказалась у меня в руках.

кронштейн ВУТа 21214М

новенький ВУТ и ГТЦ 21214М

Имея на руках весь комплект необходимых железяк, приступил к работе.
Пару, тройку незамысловатых движений ВУТ 21214М занял своё рабочее место

Кронштейн встал чётко на моторный щит, в промежуток, оставленный в новой шумке для ВУТа.

Ещё чуть-чуть и ГТЦ на месте

Педаль тормоза стала ниже где-то на 8-10 мм

Пришлось для неё подрегулировать выключатель стоп-сигнала.
На этом лёгкости и закончились… Дальше начались небольшие приключения.
Думал что по старинке возьму прокачаю тормоза
«Порядок удаления воздуха из тормозной системы:
— заднее правое колесо;
— заднее левое колесо;
— переднее правое колесо, верхний штуцер;
— переднее левое колесо, верхний штуцер;
— переднее правое колесо нижний штуцер;
— переднее левое колесо нижний штуцер».
Начали качать, а из штуцеров ели-ели, душа в теле, идёт воздух с признаками тормозухи.
Да ещё и в бачке какая-то фигня творится — фонтаны возникают при обратном ходе педали тормоза, то бишь загнанная ГТЦ жидкость в систему возвращается обратно в бачёк с напором.
Вышли к 99-й друга проверили у него, в бачке при работе педалью всё невозмутимо.
В общем по ходу то ли из-за того что весь перед тормозной системы был заполнен воздухом, то ли какие то нюансы работы ГТЦ и ВУТа 21214М не давали прокачать систему, безуспешные попытки прокачатьпродолжались где-то с пол часа, только забрызгали подкапотку тормозухой. Плюнул я на это гиблое дело и поехал домой курить интернеты.
Дали совет: «попробуй прокачать по старинке- в резинку с заднего саленблока вставь сосок с камеры и воткни его в бачёк и подключи к нему насос (простой которым колёса качают) а дальше почти по обычной схеме откручиваешь штуцер а насосом качаешь!
у меня на 41 москвиче только этот способ спасал!»
Так же несколько человек отписались, что на ГТЦ 21214М фонтан в бачок при обратном ходе это нормально, что тоже немного успокоило.
Выспавшись вдоволь, на следующее утро пришёл в гараж и начал воплощать в жизнь, данный мне совет.
Замутил заглушку для бачка с тормозухой, с соском от камеры в половинке резинки от реактивной тяги

и насосом продавил жидкость из бачка в систему пока она не потекла со штуцеров для прокачки, прогнал так на всякий случай где-то с пол литра

как результат — педаль наполнилась усилием и под нагрузкой со штуцеров пошла тормозуха.

Но долго радоваться не пришлось — получил пощёчину от грёбаных стальных трубок (спасибо АвтоТАЗу за заботу о нашем досуге и кошельке). Пощёчина заключалась в протекании тормозухи через соединение трубки и ГТЦ

Демонтаж трубки показал причину

Гнездо в порядке

Трубку снял, чтобы не вытекала тормозуха, дырку заткнул затычкой, которая была с ГТЦ

Купил новую трубку. Правда, от Нивы не было и подобрали по старой трубку от 2108, которая встала, как родная.

Дальше без проблем прокачал систему, но уже привычным всем образом. Всё работает!
Педаль стала вообще, как пушинка, как на Ларгусе, чего и добивался, а то при постоянных пересадках с машины на машину каждый раз приходилось привыкать к тормозам, а это чревато.

Читайте также:  Аккумулятор для ваз 21083 карбюратор

Установка ВУТ Lucas в НИВУ

После установки ЗДТ немного поездив не очень понравилась работа штатного ВУТ. Решил перейти на ВУТ от иномарки. Выбрал ВУТ от ASTRA G так же они ставились на шеви нивы с двигателем от Opel. Был приобретен ВУТ в сборе с ГТЦ на разборе за 1800 цена очень мизерная.

ВУТ lucas Astra G

ВУТ lucas Astra G

ВУТ lucas Astra G

После всех сравнений выяснилось, что шток ВУТ Опель короче где-то на 8мм я думаю это не на что не повлияет. Второй минус — это то что отверстие под палец крепления штока к педали больше (10мм) чем у стока (8мм).
Я решил эту проблему покупкой пальца на разборке для опелей и просверливанием педали тормоза. Плюс необходимо просверлить две дырки диаметром 8мм в кронштейне крепления ВУТ

кронштейн крепления ВУТ

И того надо просверлить три дырки для установки ВУТ. Теперь что касается ГТЦ. Бачок тормозной жидкости от Шеви Нивы встает на ГТЦ Опель без проблем потому, что ГТЦ Опель и ГТЦ Шеви Нива это по сути одно и тоже. Отверстия для крепления тормозных трубок имеют резьбу М 12*1 и М 10*1 для этого купил в авто магазине трубки от калины с данными штуцерами и развальцевал трубки. Использовал медные трубки.

Трубки на задний контур соединил волговским соединителем для тормозных трубок

Передние тормоза переделал по подобию Шеви Нивы с одним шлангом

Источник

Замена вакуумного усилителя ваз 21213

Замена вакуумного усилителя тормозов и регулировка хода педали тормоза ВАЗ-21213

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем. Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.

При неработающем двигателе нажмите на педаль тормоза 5–6 раз. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель.

Педаль тормоза должна переместиться вперед. Если этого не произошло, проверьте плотность посадки вакуумного шланга на штуцере впускной трубы и на обратном клапане.

При необходимости в зависимости от дефекта подтяните хомут крепления шланга, замените хомут или шланг.

Для проверки обратного клапана отсоедините от клапана вакуумный шланг.

Выньте клапан из корпуса усилителя. Наденьте на штуцер большего диаметра (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. При этом воздух должен выйти через клапан.

Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

Если клапан и шланги исправны, и обеспечена герметичность соединений, значит, неисправен вакуумный усилитель.

Демонтаж вакуумного усилителя тормозов

Чтобы воздух не попал в гидравлическую систему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.

Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов (смотрите статью – “Снятие главного тормозного цилиндра”).

1. Снимаем цилиндр со шпилек и отводим его вниз, осторожно изгибая тормозные трубки так, чтобы не повредить их.

2. Вынимаем обратный клапан из резинового уплотнителя в отверстии корпуса усилителя.

3. В салоне поддеваем отверткой стопорную шайбу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормозной педали. (Кожухи рулевой колонки для наглядности сняты).

4. Снимаем стопорную шайбу

5. Вынимаем палец крепления толкателя к педали.

6. Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.

7. Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном из моторного отсека

8. Снимаем резиновую прокладку

9. Снимаем стакан уплотнителя

10. Снимаем уплотнитель.

11. Головкой «на 17» отворачиваем две гайки крепления вакуумного усилителя к кронштейну

ВУТ НИВА

Установка ВУТ от Нивы 21214М на Ниву 21213

Небольшой отчёт об установке. Перед капиталкой мотора, у меня были небольшие проблемы с работой тормозов, а именно – пропускал ВУТ и ХХ поэтому был не стабильный.

Думал сначала купить просто новый ВУТ и всё, но то ли на радость, то ли на беду, узнал я о возможности небольшого апгрейда тормозов, в виде ВУТа (вакуумный усилитель тормозов) и ГТЦ (главный тормозной цилиндр) от 21214М.

Установка оного снижает усилие на педали тормоза и повышает тормозную эффективность. На пустой машине, ну или с полным салоном людей и старой хватает, но когда полный салон народу и ещё прицеп с картошкой на хвосте, когда едешь осенью с дачи, то тормозить становиться очень тяжко.
Таким Макаром поселилась очередная затея о небольшой доработке машины для своих нужд.

В чём же будет радость после установки ВУТа и ГТЦ 21214М?

Использование нового тормозного цилиндра и вакуумного усилителя позволит снизить усилие на педали (по оценкам инженеров сразу на 30%), сократит ее ход (на 15%) и сделает тормоза более информативнее.

Сам ВУТ современный 9-дюймовый беззазорный (то бишь НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ!), изготавливаемый по лицензии Lucas и на его оборудовании, ГТЦ увеличенной производительности.

Это связанно с увеличившимися размерами ВУТа, который стал в диаметре 9” против старых 8“, плюс увеличен диаметр ГТЦ (22,22 мм вместо
20,64 мм) и уменьшен его рабочий ход.

шток внутри ВУТа 21214М

шток ВУТа 21214М

Сам ВУТ и ГТЦ ведут свои корни с семейства автомобилей Лада Калина, но чистоганом Калиновский ВУТ в Ниву не воткнёшь, у Калиновского шток, который идёт к педали тормоза, намного короче, чем у Нивы.

наглядное сравнение ВУТов Калины и Нивы21214М

Покопав интернеты, понял, что для без проблемной установки мне потребуется купить ВУТ, ГТЦ и кронштейн ВУТа для Нивы 21214М.

необходимые детали для установки

По кронштейну как я понял можно было и обойтись старым, просто пересверлив в нём отверстия под новый ВУТ. Но я побоялся что возникнут подводные камни, а с тормозами шутки плохи! Решил менять всё комплектом.
Заказал в интернет магазине. Через неделю после заказа вожделенная деталь оказалась у меня в руках.

кронштейн ВУТа 21214М

новенький ВУТ и ГТЦ 21214М

Имея на руках весь комплект необходимых железяк, приступил к работе.
Пару, тройку незамысловатых движений ВУТ 21214М занял своё рабочее место

Кронштейн встал чётко на моторный щит, в промежуток, оставленный в новой шумке для ВУТа.

Ещё чуть-чуть и ГТЦ на месте

Педаль тормоза стала ниже где-то на 8-10 мм

Пришлось для неё подрегулировать выключатель стоп-сигнала.
На этом лёгкости и закончились… Дальше начались небольшие приключения.
Думал что по старинке возьму прокачаю тормоза
«Порядок удаления воздуха из тормозной системы:
— заднее правое колесо;
— заднее левое колесо;
— переднее правое колесо, верхний штуцер;
— переднее левое колесо, верхний штуцер;
— переднее правое колесо нижний штуцер;
— переднее левое колесо нижний штуцер».
Начали качать, а из штуцеров ели-ели, душа в теле, идёт воздух с признаками тормозухи.
Да ещё и в бачке какая-то фигня творится – фонтаны возникают при обратном ходе педали тормоза, то бишь загнанная ГТЦ жидкость в систему возвращается обратно в бачёк с напором.
Вышли к 99-й друга проверили у него, в бачке при работе педалью всё невозмутимо.
В общем по ходу то ли из-за того что весь перед тормозной системы был заполнен воздухом, то ли какие то нюансы работы ГТЦ и ВУТа 21214М не давали прокачать систему, безуспешные попытки прокачатьпродолжались где-то с пол часа, только забрызгали подкапотку тормозухой. Плюнул я на это гиблое дело и поехал домой курить интернеты.
Дали совет: «попробуй прокачать по старинке- в резинку с заднего саленблока вставь сосок с камеры и воткни его в бачёк и подключи к нему насос (простой которым колёса качают) а дальше почти по обычной схеме откручиваешь штуцер а насосом качаешь!
у меня на 41 москвиче только этот способ спасал!»
Так же несколько человек отписались, что на ГТЦ 21214М фонтан в бачок при обратном ходе это нормально, что тоже немного успокоило.
Выспавшись вдоволь, на следующее утро пришёл в гараж и начал воплощать в жизнь, данный мне совет.
Замутил заглушку для бачка с тормозухой, с соском от камеры в половинке резинки от реактивной тяги

Читайте также:  Настройка карбюратора на скутере рейсер 50 кубов

и насосом продавил жидкость из бачка в систему пока она не потекла со штуцеров для прокачки, прогнал так на всякий случай где-то с пол литра

как результат — педаль наполнилась усилием и под нагрузкой со штуцеров пошла тормозуха.

Но долго радоваться не пришлось — получил пощёчину от грёбаных стальных трубок (спасибо АвтоТАЗу за заботу о нашем досуге и кошельке). Пощёчина заключалась в протекании тормозухи через соединение трубки и ГТЦ

Демонтаж трубки показал причину

Гнездо в порядке

Трубку снял, чтобы не вытекала тормозуха, дырку заткнул затычкой, которая была с ГТЦ

Купил новую трубку. Правда, от Нивы не было и подобрали по старой трубку от 2108, которая встала, как родная.

Дальше без проблем прокачал систему, но уже привычным всем образом. Всё работает!
Педаль стала вообще, как пушинка, как на Ларгусе, чего и добивался, а то при постоянных пересадках с машины на машину каждый раз приходилось привыкать к тормозам, а это чревато.

Установка ВУТ Lucas в НИВУ

После установки ЗДТ немного поездив не очень понравилась работа штатного ВУТ. Решил перейти на ВУТ от иномарки. Выбрал ВУТ от ASTRA G так же они ставились на шеви нивы с двигателем от Opel. Был приобретен ВУТ в сборе с ГТЦ на разборе за 1800 цена очень мизерная.

ВУТ lucas Astra G

ВУТ lucas Astra G

ВУТ lucas Astra G

После всех сравнений выяснилось, что шток ВУТ Опель короче где-то на 8мм я думаю это не на что не повлияет. Второй минус — это то что отверстие под палец крепления штока к педали больше (10мм) чем у стока (8мм).
Я решил эту проблему покупкой пальца на разборке для опелей и просверливанием педали тормоза. Плюс необходимо просверлить две дырки диаметром 8мм в кронштейне крепления ВУТ

кронштейн крепления ВУТ

И того надо просверлить три дырки для установки ВУТ. Теперь что касается ГТЦ. Бачок тормозной жидкости от Шеви Нивы встает на ГТЦ Опель без проблем потому, что ГТЦ Опель и ГТЦ Шеви Нива это по сути одно и тоже. Отверстия для крепления тормозных трубок имеют резьбу М 12*1 и М 10*1 для этого купил в авто магазине трубки от калины с данными штуцерами и развальцевал трубки. Использовал медные трубки.

Трубки на задний контур соединил волговским соединителем для тормозных трубок

Передние тормоза переделал по подобию Шеви Нивы с одним шлангом

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) и проблемы с ним

Рег.: 15.11.2014
Сообщений: 57
Откуда: Самара
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-21214 2011г

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 70 / 4127
Откуда: Москва, САО
Возраст: 39
Авто: Шнива 2016 г.в. 70 ткм

Имя: Олег
Рег.: 09.12.2014
Сообщений: 44
Откуда: Россия, Рязань
Возраст: 48
Авто: Нюся, 2121, 1984 г.р.

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5022
Откуда: Новосибирск
Возраст: 35
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Имя: Олег
Рег.: 09.12.2014
Сообщений: 44
Откуда: Россия, Рязань
Возраст: 48
Авто: Нюся, 2121, 1984 г.р.

Точно, Legio! С утра выезжаю – всё нормально, через какое-то непродолжительное время – начинается! И сегодня так было, когда из сервиса выехал.
Подскажите ещё. А этот вылет регулируется? А почему правая сторона не клинит? А почему только один поршень из трёх клинил – верхний?

И спасибо, конечно, за подсказку! Пойду в фак.

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5022
Откуда: Новосибирск
Возраст: 35
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Имя: Олег
Рег.: 09.12.2014
Сообщений: 44
Откуда: Россия, Рязань
Возраст: 48
Авто: Нюся, 2121, 1984 г.р.

Алексей, речь идёт об 1.25-0.2 мм?

Вот из “возможных неисправностей” в Факе: Выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра превышает 1.25-0.2мм

Отрегулируйте положение регулировочного болта

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Имя: Олег
Рег.: 09.12.2014
Сообщений: 44
Откуда: Россия, Рязань
Возраст: 48
Авто: Нюся, 2121, 1984 г.р.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей, речь идёт об 1.25-0.2 мм?

Вот из “возможных неисправностей” в Факе: Выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра превышает 1.25-0.2мм

Отрегулируйте положение регулировочного болта

Алексей aka ALER.

Имя: Олег
Рег.: 09.12.2014
Сообщений: 44
Откуда: Россия, Рязань
Возраст: 48
Авто: Нюся, 2121, 1984 г.р.

Залез я сегодня под ГТЦ. Раза три-четыре за день. Сначала просто покрутил ключиком на 7 сам винтик (стрелочка направо на картинке). Оборота на 1,5-2 закрутил. думал. Поехал тестировать и стало понятно, что результата нет. Встал под ёлкой, на обочине и полез опять. Пооткрутил всё и закурил, созерцая открученное. Дошло, что крутить нужно не винтик, что под ключик заточен, а гаечку, что заточена фиг знает подо что (стрелочка сверху вниз). Из этого последнего выбрал. в общем, инструмент, с рукоятками, как у пассатижей, только захват у губок изменяемый – другим подлезть не удавалось. Держал гайку сим инструментом, а ключиком пытался подкрутить винтик. Не удалось. Закурил опять, созерцая.
Ещё раз обдумав задачу и осознав, каким должен быть результат, нашёл две одинаковые шаёбочки, толщиной 0,1-0,3 мм, надел их на шпильки крепления ГТЦ к ВУТ и установил ГТЦ на место. Стартанул тестировать. Результат – диск всё-равно тёплый, НО! – вроде бы, как бы, кажется, что машинка, всё-же, стала останавливаться по свободней, но диск-таки тёплый (а вчера был горячий).
В общем, подкладывал потом шаёбочки всё толще. Результат если и изменился, то изменения изчезающе малы. В конце концов, взял миллиметровой толщины шайбы, но установить не успел – увлёкся покупкой карданов, поиском работающего сервиса и установкой новья. Завтра с утра воткну-таки шайбочки из кармана и посмотрю, насколько правильной была сегодняшняя навязчивая мысль о покупке и установке нового ГТЦ в сборе с ВУТ.
О результатах доложуся. )))

ps:Может у уважаемого сообщества будут версии или подсказки по вышеозвученному?))

Замена вакуумного усилителя

Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки (см. Замена главного тормозного цилиндра).

Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…

…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

Ключом «на 14» отворачиваем два верхних болта крепления кронштейна усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки …

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр.

Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место.

Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя:

устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм.

Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку.

Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус.

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…

…удерживая шток ключом «на 8», вращаем наконечник штока ключом «на 7», добиваясь нужной величины.

Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание.

Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху.

Замена вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ВАЗ 2121 Нива

Если вдруг в какой-то момент на вашем автомобиле ВАЗ 2121 Нива стала плохо срабатывать тормозная система, педаль стала как будто деревянной и очень тугой при нажатии, то скорей всего из строя вышел вакуумный усилитель тормозов. О том, как его заменить, вам расскажет и покажет наша фотоинструкция.

Скажем сразу, процедура по замене не сложная и справиться вы сможете с ней самостоятельно.

Все что нам потребуется, это: Плоская отвертка; гаечный ключ на «13», или же замена ему – ключ-трещотка и головка на «13»; Ключи Торкс; а также нам потребуется смазка.

Вот, это использованные нами инструменты.

Начнем мы замену с того, что отсоединим педаль тормоза и усилитель. Сделать это можно, только предварительно сняв в салоне автомобиля стопорную шайбу, используем при этом плоскую отвертку.

Далее этой же отверткой нужно надавить на шток, давить мы будет до того момента, пока шток не выйдет с другой стороны.

После того, как шток вышел – педаль отсоединилась. Двигаемся дальше.

Затем, снова перебравшись в салон, ищем на полу, в районе его самого начала, находим 4 гайки. Как не трудно догадаться, их нужно открутить, ведь именно они скрепляют вакуумный усилитель и кузов.

После того, как открутили все гайки, вакуумный усилитель полностью освободился, поэтому его можно окончательно снимать. Установку и сборку производим строго в обратном порядке.

  • Мы в соцсетях:
  • Одноклассники,
  • Facebook,
  • Вконтакте

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Названы автомобили, которые практически не пользуются спросом на вторичном автомобильном рынке России.

Первое место в таком топе достается немецкому кроссоверу Volkswagen Tiguan. Почетную строчку в антирейтинге автомобиль занимает из-за убежденности автолюбителей в плохом качестве мотора 1,4 TSI.

Также автомобилю приписываются частые проблемы с ГРМ, топливной системой, коробкой DSG.

Следом расположился еще один автомобиль, относящийся к концерну VAG – Skoda Yeti. Основные недостатки, по мнению автолюбителей из России, находятся в двигателе транспортного средства.

Замыкает тройку автомобиль из Японии – Nissan Qashqai. В нем недоверие также вызывает двигатель, работающий в паре с вариатором.

Далее в антирейтинге еще одно транспортное средство бренда Nissan – модель Terrano, которую многие воспринимают, как более дорогую копию французского Renault Duster.

Последним в пятерке стал Mercedes-Benz S600. Претензий к технической части нет, но автолюбителей смущают большие налоги, которыми облагается автомобиль с двенадцатицилиндровым двигателем.

Минпросвещения решило упростить обучение для получения прав на вождение мотоцикла. Соответствующий проект уже был утвержден на законодательном уровне, а обучение для водителей должно подешеветь на 25-30 процентов.

Согласно проекту Минпросвещения, водители, обладающие правами категории А, А1 и М могут пройти упрощенный курс, чтобы получить документ категории B и управлять авто. Соответствующее постановление может вступить в силу уже в этом году. Для водителей байков обучение станет дешевле в среднем на 25-30 процентов.

Так как владельцы скутеров и мотоциклов после получения прав уже имеют некоторую базу знаний, получить право на вождение автомобиля им будет легче, а учить придется меньше. Программы переподготовки уже согласовали в МВД при участии Минтранса и Минздрава.

Чтобы проект вступил в силу, он должен пройти еще несколько процедур по согласованию.

Согласно приказу Минобрнауки № 1408, при наличии прав категории А водитель должен будет пройти только 84 часа обучающих лекций, после чего может сдать экзамен и получить категорию вождения В. При этом практика сохранится в полном объеме, а испытания водители пройдут на общих основаниях вместе со всеми.

Эксперты подчеркивают, что базовый курс знаний для категорий А и В, его теоретическая часть, ни чем не отличаются, однако водители по незнанию покупают в автошколах полный курс.

Когда инспекторы ГИБДД лишают прав водителей, которые лихачат на дороге, выезжают на встречную полосу или «подрезают» остальных, кроме восхищения подобные действия реакции не вызывают. То же можно отнести и к автомобилистам в пьяном виде за рулем. Однако есть несколько случаев, когда даже добросовестного владельца авто могут лишить прав, о чем знают не все.

Потерянные номера. В дальней дороге могут случиться самые непредвиденные ситуации. К примеру, у автомобилиста может отвалиться номер, а заметить это сразу не всегда получается. Обычно в таком случае автомобилисты переставляют заднюю номерную табличку наперед, чтобы лишний раз не привлекать внимание сотрудников ДПС и доехать домой.

Тем не менее, согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП, владелец авто автоматически становится объектом для лишения прав, ведь не может ехать, если отсутствует хотя бы одна табличка с госзнаками. В качестве наказания могут назначить:

  • Штраф в размере 5 тысяч рублей
  • Лишение прав сроком на 1 месяц
  • Лишение прав сроком до 3 месяцев

Правомерность применения ст. 12.2 к случаю езды без одного из госномеров Верховный суд подтвердил в конце июня текущего года.

Ремонт на дороге. Если на дороге во время движения ведутся ремонтные работы, там устанавливаются таблички с ограничением скорости. Часто в Москве можно увидеть работников дорожной службы, которые на обочине очищают бордюры или меняют их. Причем, делать это могут и на многополосной дороге с большим потоком машин. Если это трасса, где допускается скорость в 110 км/ч, но на дороге стоит табличка с ограничением в 40 км/ч, любое превышение показателя грозит лишением прав на вождение.

В данной ситуации водителя может ждать по ч.4 ст.12.9 КоАП лишение «прав» на 4-6 месяцев.

Пересечение сплошной линии. Наиболее нелепым поводом для лишения прав водителя автомобилисты считают малейшее пересечение полосы разметки на дороге. Если при повороте налево владелец авто даже немного и одним колесом заедет на полосу встречного движения, он рискует стать пешеходом.

По статье 12.15 КоАП, н арушение “правил” расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона – именно так наказывается подобное нарушение. Примечательно, что в опасных местах, в таких случаях, обычно и встречаются патрули ГИБДД, которые, скорее ради статистики, останавливают и наказывают автомобилистов.

Итог. Когда прав лишают водителей, грубо нарушающих ПДД, автомобилисты обычно это понимают и поддерживают. Тем не менее, есть несколько мелких нарушений, из-за которых любой владелец авто рискует стать пешеходом на несколько месяцев.

Тем не менее, данные запреты прописаны законодательно, что, видимо, иногда даже на руку инспекторам ГИБДД, ведь они легко могут выполнить требуемые статистикой планы.

Источник

Читайте также:  Змз 410 технические характеристики карбюратор
Поделиться с друзьями
ОтветАвто
915 сообщений на предыдущих страницах