Замена дисковых тормозных колодок шевроле

Замена тормозных дисков и колодок на Otto Zimmermann

Всем привет!
Речь пойдет о замене штатных передних тормозных дисках и колодках на что-то более серьезное.
Не то что бы штатные тормоза меня не устраивали (хотя полностью загруженную каптиву порой экстренно остановить непросто), меня достал периодический скрежет колодок о выработанный бортик на дисках. За 66 тысяч километров пробега борта на диске торчали под 2-2,5 мм (точную остаточную толщину диска не замерял).
По началу рассматривал бюджетный вариант обработки дисков при помощи болгарки. Но что-то меня удерживало от подобных экспериментов. Наверное больше эстетическая сторона вопроса.
Больше склонялся к варианту с проточкой тормозных дисков. Вариант чуть подороже, но и делается все по уму. Поузнавал цены, пообщался с каптиваводами… Был вариант проточить диски кучей вместе с Arhivod053 и вроде даже запланировали данное мероприятие…
Одним из вечеров наткнулся на пост про перфорированные диски Otto Zimmermann и точно понял чего я хочу! Взвесив все за и против, целесообразность ремонта старых дисков, экономическую составляющую, запас ресурса новых, обзоры и отзывы, их улучшенные характеристики и просто красивый внешний вид было решено брать!

Куплено:
1. Otto Zimmermann 24510.170.1 Колодки тормозные дисковые передние
2. Otto Zimmermann 430.2612.52 Диск тормозной передний вентилируемый
3. Vmpauto 1502 Смазка для суппортов, универсальная «Мс 1600», 50гр
4. Liqui Moly 7656 Антискрипная паста «Anti-Quietsch-Paste», 10мл
5. Liqui Moly 7585 Паста для тормозной системы «Bremsen-anti-quietsch-paste», 10гр
6. Liqui Moly 3970 Медный спрей для тормозных колодок «Kupfer-Spray», 250мл
(Для владельцев с100 и антароводов артикулы дисков и колодок те же, если что)

В субботу занялся заменой всего этого добра за компанию с Arhivod053
Процесс особо не фоткал, т.к. подгоняла погода (то солнце, то дождь срывался). Что как разбирать описывать не буду, в сети полно информации по замене колодок или снятию суппорта целиком.
Из инструмента запаситесь торцевыми головками на 14, 18, хорошим воротком с удлиняемым плечом. Чтобы открутить верхний болт крепления скобы суппорта понадобится удлинитель 10-15 см, т.к. мешает подобраться трещотке болт крепления стойки. Тормозные диски фиксируются звездочкой Torx 30. Если тормозные диски прикипели, потребуется WD-40, деревянная киянка и монтировочка в качестве рычага (ну это все конечно если у вас нет съемника, как в нашем случае). Ну балонник и домкрат само собой. Во время проведения всех операций желательно обеспечить надежную страховку поднятого авто (подойдет какое-нибудь бревно. несколько досок, сложенных друг на друга или же кирпичей). Орудовать сидя под авто, висящем лишь на домкрате, категорически не советую! Особенно если домкрат штатный.

Источник

Замена колодок тормозных механизмов передних колес Chevrolet Cruze

Регламентом технического обслуживания «Шевроле Круз» срок службы колодок тормозных механизмов передних колес не лимитируется, однако, помимо их предельно допустимого износа, колодки необходимо заменить в следующих случаях: при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внутренние колодки автомобиля «Шевроле Круз» снабжены акустическими индикаторами износа, которые начинают издавать скрежет во время торможения, когда износ накладки приближается к предельно допустимому. Если при торможении автомобиля раздается скрежет, значит, пора менять колодки.

Внимание! Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки тормозных механизмов. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Читайте также:  Замена задних колодок уаз патриот 2006 года

Если уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления находится на метке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекла из-под крышки бачка.

Замену колодок показываем на тормозном механизме левого колеса, на тормозном механизме правого колеса колодки заменяем аналогично.

Снимаем переднее колесо и устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Поворачиваем до упора рулевое колесо в ту сторону, на которой заменяем тормозные колодки.

2290-17-02-01

Опираясь отверткой на колодку, утапливаем поршень в цилиндр и сдвигаем суппорт по направляющим пальцам.

2290-17-02-02

2290-17-02-03

2290-17-02-04

2290-17-02-05

2290-17-02-06

Если резиновый защитный чехол направляющего пальца порвался или потерял эластичность, его следует заменить.

2290-17-02-07

При необходимости аналогично (отвернув болт крепления суппорта к верхнему направляющему пальцу и отведя суппорт от направляющей колодок) заменяем чехол верхнего направляющего пальца тормозного механизма.

Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно прижимные пластины колодок и их посадочные места в направляющей колодок. Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо. При установке направляющего пальца очищаем его и наносим на стержень пальца слой пластичной термостойкой смазки. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

2290-17-02-08

Собираем тормозной механизм в обратной последовательности. При установке внутренней колодки ее необходимо ориентировать так, чтобы акустический индикатор износа располагался вверху колодки. Болты крепления суппорта к направляющим пальцам затягиваем моментом 28 Н·м.. После замены колодок в тормозных механизмах обоих передних колес несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления и при необходимости доводим его до нормы.

Источник

Правильная замена тормозных колодок Лачетти

Несмотря на несложность процесса, замена тормозных колодок требует соблюдения некоторых нюансов, о которых очень часто забывают. Что, в итоге, может привести к нехорошим последствиям.

Думаю, не нужно объяснять, что тормозная система является одной из самых главных в обеспечении безопасности при эксплуатации транспортного средства. Поэтому спешка и халтура при замене тормозных колодок категорически не допускается.

О возможных проблемах после некачественной замены тормозных колодок я поведал в этой статье. Советую посмотреть.

Также стоит понимать, что правильная замена колодок не заключается только в замене изношенных на новые! Уважающий себя и своё авто водитель, в обязательном порядке при замене колодок почистит и смажет движущиеся части суппорта – направляющие и поршень. Если этого не сделать, то суппорт не будет полноценно работать, что в итоге приведет к повышенному износу колодок и повышенному расходу топлива, в виду его подклинивания. Об этом я подробнейшим образом написал в статье Греется колесо Лачетти. Также советую посмотреть.

Замена тормозных колодок Лачетти на передних и задних суппортах происходит аналогично. Разница только в размерах суппортов и колодок – спереди больше, а сзади меньше. Я буду показывать в статье фото передних и задних.

Примечание: Колодки всегда меняются комплектом!

Материалы и инструменты для замены колодок

  • комплект новых тормозных колодок
  • высокотемпературная смазка
  • смазка для поршня суппорта
  • смазка для направляющих пальцев суппорта
  • гаечные ключи (желательно накидные)
  • большая отвертка, либо небольшая монтажка
  • немного проволоки или верёвки для подвязывания суппорта
  • медицинский шприц
  • металлическая щётка
  • чистящее средство для тормозной системы
  • ветошь
  • приспособление для вдавливания поршня. Я сделал вот такое простое и нехитрое устройство.

Можно обойтись и без него. Многие утапливают поршень монтажкой или мощной отвёрткой на излом. Но в таком способе есть один большой недостаток – поршень входит в цилиндр суппорта с перекосом, что не есть хорошо. Поэтому на своём автомобиле я так не делаю. Тем более инструмент на столько прост, что сделать его не составит труда, а он Вам может пригодится ещё не раз.

Читайте также:  Как поменять задние колодки на ваз 2109 тормозные колодки

О проблеме выбора смазок для тормозных суппортов можно посмотреть на странице Чем смазать суппорт

Замена тормозных колодок

Вывешиваем и снимаем колесо, не забыв подставить дополнительные подставки под автомобиль в целях безопасности.

Открываем капот, находим бачок тормозной системы (он же и для сцепления) и шприцем отбираем жидкость примерно до половины. Это делается для того, чтобы, когда мы будем утапливать поршень в цилиндр суппорта, жидкость не вытекла через верх бачка.

Металлической щёткой аккуратно очищаем суппорт от грязи

Ключом отворачиваем нижний болт суппорта

Для примера, также покажу на переднем тормозном суппорте

Теперь отверткой поддеваем суппорт и поднимаем его вверх

Если не идёт, тогда нужно совсем чуть-чуть утопить поршень и всё пойдёт, как по маслу)))

Поднимаем суппорт и, если падает, то подвязываем его проволокой.

Проверяем состояние пыльника поршня. В моём случае пришлось его менять.

Снимаем старые колодки

Вычищаем направляющие колодок (показано красной стрелкой) и вынимаем направляющий палец суппорта ( показано жёлтой стрелкой)

Вычищаем направляющий палец и вымываем его посадочное место

Аналогичную процедуру проводим и с верхней направляющей.

Смазываем их свежей смазкой для направляющих и устанавливаем на свои места. Они должны двигаться вперёд-назад плавно и без заеданий.

Теперь под пыльник поршня по кругу наносим смазку для поршня суппорта. Если с тюбика не очень удобно, тогда можно выдавить смазку в медицинский шприц и из шприца наносить смазку под пыльник.

После этого утапливаем поршень до конца, чтобы влезли новые колодки. И также, благодаря этому, смазка равномерно смажет поршень.

В идеале, конечно, чтобы лучше смазать поршень и разработать его в новом положении (новые колодки толще старых, поэтому поршень будет работать в другом положении), можно его несколько раз выдвинуть и утопить обратно.

Чтобы выдвинуть поршень, необходимо нажать на педаль тормоза, но предварительно установить какой-нибудь ограничитель, чтобы поршень не вылез полностью. Я, например, просто немного выкручиваю шпильку своего инструмента и, поршень, при нажатии на педаль тормоза, вылезает на необходимую величину и упирается в шпильку. Затем вкручивая шпильку, снова его утапливаю.

Смазываем направляющие колодок и тыльную сторону колодок высокотемпературной смазкой.

Уточню, что я постепенно отхожу от смазывания колодок высокотемпературной смазкой. В последнее время данную процедуру не провожу, так как не вижу особой пользы от этих действий. Смазка очень быстро смывается. А к тому, что осталось очень любит прилипать пыль и грязь. Об этом более подробно в конце.

Как правильно устанавливать тормозные колодки

Дело в том, что колодки на самом деле разные – внутренние и наружные.

Как видим, на фото выше две разные колодки. Одна имеет индикатор износа и металлическую пластину. Вторая колодка не имеет ни того, ни другого.

Какая из них внутренняя, а какая наружная?

В коробке любого уважающего себя производителя колодок обязательно должна находиться инструкция по установке конкретно этих колодок.

Поэтому не ленимся, а внимательно смотрим, что там написано и нарисовано

Инструкция явно указывает, что колодку с пластиной необходимо устанавливать наружу. А колодку без пластины – к поршню.

Хотя лично для меня это не совсем понятно. Ведь обычно индикатор износа устанавливают на внутреннюю колодку, а тут получается снаружи… Возможно это связано с тем, что пыльник направляющей расположен очень близко к колодке и доводилось слышать жалобы, что “пискун” повреждает пыльник. Может быть производитель решил таким образом избавиться от этой проблемы.

Устанавливаем новые колодки и закручиваем суппорт.

Заодно можно установить и новый тормозной диск

Проверяем вращение диска и отсутствие грязи и смазки на его поверхности. Устанавливаем колесо.

Проверяем уровень жидкости в бачке, не забываем закрутить его крышку и затянуть колёса!

Внимание! После того, как Вы поменяли тормозные колодки и поставили автомобиль на колёса, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни заняли своё рабочее положение!

Как видим, замена тормозных колодок не сложна, но требует внимания и аккуратности.

Читайте также:  Как переделать колодки на дисковые тормоза

Теперь лично моё мнение на некоторые вопросы

1. Индикатор износа. Я думаю, очевидно, что он должен устанавливаться на внутреннюю колодку, ибо она обычно изнашивается быстрее. Но! Лично я считаю этот элемент лишним. Лучший индикатор – это наши глаза при регулярном осмотре и проведении ТО. А этот элемент то пыльнику мешает, то отрывается, то ещё что-то. Тем более, если “пискун” дал о себе знать, то это означает не то, что колодки пора менять, а то, что Вы уже прозевали тот момент, когда их необходимо было заменить. Ведь Вы же не поедите на море с накладками 5мм? И не будете ждать 4мм (минимально допустимая толщина). Поэтому некоторые производители совсем перестали устанавливать этот элемент, хотя раньше устанавливали на все колодки.

2. Индикатор износа устанавливается вниз. Да, так и должно быть. Но опять же никто не упоминает о том, что при такой установке при износе колодки этот индикатор часто просто отрывается от колодки под воздействием тормозного диска, так как диск его как бы выталкивает наружу. Поэтому многие бывалые просто удаляют его сразу при установке колодок.

3. Пластина на колодке. Это, вообще, целая ритуальная деталь). Кто называет ее противоскрипной, кто теплоотводящей, кто ещё как-то. Но все считают её мега важной, хотя и не имеют единого мнения, зачем она нужна)). И устанавливаться она должна к поршню. Да, обычно так и есть. Она призвана центрировать колодку, отводить тепло, уменьшать шум и т.д. Но никто не обращает внимание на то, что через несколько тысяч поршень полностью продавливает эту пластинку. Это в лучшем случае. В худшем – края пластины начинают отделятся от колодки и от пластины остаются только проблемы. Я даже не хочу спорить о том, какое там тепло может отвести кусочек этой жестянки. При установке ее на внешнюю сторону, она хотя бы равномерно прижимается суппортом и не отваливается, и не продавливается. И кое-как выполняет роль противоскрипа.

Поэтому эти два элемента не на столько важны, на сколько вокруг них идут постоянные споры. Лучше бы установили датчик уровня охлаждающей жидкости. Вот от него польза может быть огромна и для безопасности (когда на скорости заклинит двигатель из-за отсутствия ОЖ. Индикатор температуры Вам в этот момент не поможет, так как он не будет омываться ОЖ) и для кошелька (на капремонт двигателя). Если Вы боитесь перегрева тормозной жидкости при длительном торможении, то необходимо ездить разумно. А если Вы гонщик, тогда и колодки устанавливаете соответствующие спортивные по 100 долларов, где будет уже реальная защита от перегрева и индикаторы. А эти пластины на обычных колодках не играют никакой роли, кроме того, что они там есть)). Не стоит делать из мухи слона и мутить бестолку воду. Я понимаю, что мое мнение не популярно. Но я к этому привык))

4. Антискрипные пасты и медные смазки. Да, я от них отошёл. Считаю это пустой тратой денег и времени. Эти смазки смываются после первых дождей, а к тому, что не смылось, прилипает грязь. И потом лишние трудозатраты на очистку при смене колодок. Любая смазка, не защищённая от окружающей среды – это не смазка! Второй комплект колодок катаю – ничего не скрипит, не стучит и не стирается)) Как-то так.

Видео о замене тормозных колодок и тормозных дисков

Мир Вашему дому и пусть тормоза Вас никогда не подводят.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто