Замена барабанных колодок на тойоте королле

Замена задних тормозных колодок и барабанов.

Пару слов про задние тормоза. С ними я тоже оказалось не все так просто. Вообще в планах было поменять задние колодки чуть позже передних, но они думали иначе. Однажды при езде по городу, с задней части авто при торможении начал доноситься металлический скрежет и лязг, пока доехал до дома стало еще сильнее слышно. Колодки умерли…Наверное это были заводские колодки. Полетел я в магазин, говорю дайте мне колодки, нормальные, не сильно дорогие и не совсем дешевые. Чувак мне вынес коробку с надписью VETTO.

Ну ладно ветто так ветто. Приехал в гараж, скинул колесо, еле еле с бубном и плясками, с болтами и тому подобным снял сам барабан, хотя даже огромными усилиями я свел колодки через окошко в тормозном щите, а там под огромным слоем пыли и стружки все механизмы. Одна из колодок протерлась до ДЫР! Вот она нерасторопность(( На барабанах была выработка и круговые риски, но я не предал этому значения. Еще выяснилось что пыльник на поршне порван, и погнута (я не знаю кому это удалось) распорка колодок, и из за этого храповик плохо крутится и не разводит колодки. Пришлось метнуться в магазин еще раз, купил ремкомплект тормозов, и на разборке бесплатно отдали распорку. Приехал и начал разбирать. Разборка в кратце. Снимаешь пружину верхнюю и путем поворота шайб которые фиксируют пальцы держащие колодки с двух сторон, на 90 градусов, отделяешь сами шайбы и пружины, ну и сами пальчики тоже, механизм готов развалиться сам по себе. Разобрарал, отделил от старых колодок пластику которая нужна для разводки колодок и переклепал рычаг ручника на новую колодку. Поменял пыльники на поршне. Сборка: одеваешь нижнюю пружину на колодки, так чтобы она была за специальным бортиком на щите, потом ставишь их на мест, предварительно смазав места соприкосновения со щитом специальной высокотемпературной смазкой (осталась от передних колодок) держа все это добро одной рукой, (кстати нужно не забыть зацепить тросик ручника) другой нужно вставить распорку между колодками, А ЧТОБ ПОСТАВИТЬ НАДО ЗАПОМНИТЬ КАК БЫЛО, немного замутно она стоит, ну да ладно. Потом нужно поставить пальцы с пружинами, и нажимая на шайбу одновременно с поворотом закрепить колодки с двух сторон. Затем нужно поместить верхнюю опорную часть колодок в пазы поршня, и удерживая все в таком положении, нужно натянуть верхнюю пружину, и это достаточно сложно, тем более одному, пару раз оборвал пальцы.) Ну вот и все, разводим колодки храповиком, до того момента как барабан начнет одеваться в притирку. Все собрал и повторил со вторым колесом. Поехал проверять. Выезжаю, разгоняюсь, торможу, и в панике начинают разбегаться пешеходы, ускоряться и приживаться к обочине машины. Такой жестокий скрип как у автобуса или камаза…жесть. Тут я понял, дело в барабанах, и поехал визжа тормозами на разборку, по дешману взял в распила, почти без выработки. Приехал, поставил новые барабаны. Выежаю, торможу, и грубый гул сменился на противный писк в конце торможения.Я подумал притрутся, проездил 2 месяца. Не притерлись, а стало еще хуже и громче скрипеть.Думал думал че за хрень. Решил что колодки нужно попробовать другие поставить. Поехал в магазин, уже в другой по соседству, рассказываю продавцу свою историю, а он заржал, говорит что за гумно тебе подсунули, я про такие даже не слышал. Принёс мне коробку с надписью KASHIYAMA,

причем дешевле чем те первые. Приехал, все опять разобрал, поставил новые колодки. Поехал, и о чудо тишина, тиишиина))) ну и главное, чувствуется что задница тоже тормозит, особенно при резком торможении. Вот такая вот эпопея с тормозами. Но теперь они полностью обслужены что перед что зад.

Источник

Замена задних тормозных колодок барабанного типа на Тойота Королла (Toyota Corolla)

Китайский автомобиль станет дороже «Мазды», если упорно его ремонтировать

Для замены нам понадобится: балонник, домкрат, плоская отвёртка, торцевой ключ, плоскогубцы (желательно 2 шт.) и болт.

Для начала машину нужно поставить на ровную поверхность, чтобы она не могла укатится без посторонней помощи. На ручник не ставить, только на «парковку».

Под переднее колесо спереди и сзади подложить упоры, например камни (со стороны противоположной той, где заменяем колодки, т. е если мы меняем колодки с правой стороны, то упоры подложить с левой, а потом поменять)

Разбираем колесо и снимаем старые колодки

После подготовки автомобиля к замене колодок ослабляем гайки на колесе.

Поднимаем машину на домкрате. Чтобы машина во время замены не стояла только на домкрате (всё-таки это не очень устойчивая опора) я совету подложить под машину кирпичи.

Под днищем проходят выступающие рёбра (что-то типа рёбер жёсткости), вот под них я и подкладываю кирпичи.

Потом опускаю машину так, чтобы она опёрлась на кирпичи (но домкрат полностью не убираю, он будет служить дополнительной опорой) и можно теперь не боятся, что машина упадёт.

Откручиваем полностью гайки и снимаем колесо. Теперь нужно снять барабан. Вот для этого нам и понадобиться болт. Он должен быть с резьбой М8

Вкручиваем болт в любое из двух отверстий на барабане. Чтобы его в крутить, нам понадобиться торцевой ключ. У меня он был на 12, но это зависит от того, какой у вас будет болт.

Вкручиваем до тех пор, пока барабан заметно не отойдёт от опорного диска (круглая чашка, которая находится за барабаном, и к которой крепятся все механизмы барабанного тормоза).

Читайте также:  Как оторвать примерзшие колодки

Теперь выкручиваем болт (иначе барабан не снимется из-за перекоса), если барабан не снимается, то вкручиваем болт во второе отверстие. После снятия барабана болт (если он всё ещё вкручен) сразу же можно выкручивать, здесь он нам больше не понадобится.

Теперь нужно снять пружину распорной втулки. Это проще сделать в месте, где пружина выпирает. Для правой стороны это слева (если смотреть на механизм тормозов), для левой стороны справа (опять же, если смотреть на механизм тормозов). Я снимал правые колодки.

Для того, чтобы отцепить пружину, зажимаем её плоскогубцами, как на рисунке. Затем растягиваем пружину (естественно плоскогубцами) в сторону, показанную стрелкой. Когда пружина выйдет из зацепления с колодкой (как на рисунке), тянем её на себя, но не даём ей снова сжаться, пока не вытянем её из отверстия.

Затем возвращаем пружину в сжатое состояние, не выпуская её из плоскогубцев (если её бросить, то она стрельнет, и может повредить пыльник поршня). Со второй стороны она уже отцепится легко, т. к. уже будет свободно болтаться.

Теперь снимаем фиксаторы колодок.
Снять шайбу фиксатора можно руками. Для начала прижимаем пальцем (с обратной стороны опорного диска) стержень, на котором держится пружина и шайба фиксатора. На шайбе можно увидеть прорезь (на фото выше красный прямоугольник).

Нужно держа стержень провернуть шайбу на 90 градусов, чтобы выступы стержня попали в прорезь шайбы. Если всё сделано правильно, то шайба и пружина легко снимутся. Откладываем их в сторону (на землю не бросаем, т. к. можно просто затоптать, а это очень важная деталь).

Вот собственно сам стержень. А вот пружина и шайба. Точно также снимаем фиксатор со второй колодки. Всё, колодки можно снимать. Снизу они сцеплены такой пружиной

Снятию колодок она нисколько не мешает, но может запросто потеряться, поэтому убираем её в сторону к фиксаторам.

Теперь одна из колодок больше ни на чём не держится. Смотрим, есть ли на новой колодке такая пружина и такая разжимная пластина. Эти пружина и пластина вместе с зубчатым колесом на распорной втулке .Вот это колесо образуют механизм, для разводки колодок.

Если ничего этого нет (а когда я покупал колодки, то у меня на них ничего этого не было), то нужно всё переставить. Здесь ничего сложного нет. Отцепляем пружину от пластины и колоки, и снимаем пластина с цапфы (стержень, на котором она сидит).

Точно также всё ставим на новую колодку. Все колодки разные, колодки для правой стороны различаются с колодками для левой, поэтому перед установкой пластины нужно убедится, что это действительно нужная колодка.

Теперь вторая колодка. Она пока ещё прицеплена к тросику ручника. Для того, чтобы отцепить её от тросика, нужно, держа колодку в одной руке, другой сжимать пружину в направлении красной стрелки.

Когда пружина будет достаточно сжата, поворачиваем рычаг в направлении зелёной стрелки, и снимаем тросик. Вот собственно тросик без колодки. А вот колодка.

Рычаг нужно также переставить на новую колодку (если на ней его нет). переворачиваем колодку, и видим там что-то типа шайбы, с помощью которой фиксируется цапфа рычага

Разжимаем её с помощью отвёртки и снимаем. Переставляем рычаг на новую колодку и ставим шайбу. Чтобы она не выпала, зажимаем её плоскогубцами.

Ставим новые колодки и собираем все обратно

Теперь ставим новые колодки на место. Для начала цепляем тросик ручника. Цепляется по тому же принципу, что и отцепляется. Но пружина не должна проваливаться в щель, иначе будет затруднена дальнейшая установка.

Устанавливаем эту колодку на место. Стержень фиксатора должен пройти в отверстие, напротив которого расположена эта выемка на колодке.

Просто пальцами зацепить шайбу не получится, поэтому зажимаем её в плоскогубцы. Придерживая стержень с обратной стороны (как при снятии) надеваем на него пружину, затем надеваем шайбу (здесь придётся приложить некоторое усилие) и проворачиваем её (только её, стержень должен оставаться неподвижным) на 90 градусов, чтобы стержень зафиксировался в выемке на шайбе.

Теперь цепляем снизу пружинку, к ней цепляем вторую колодку и устанавливаем пружину.

Пружина должна оказаться за ограничителем, если она окажется перед ним, то колодки просто заклинит. Фиксируем вторую колодку аналогично первой.

Теперь устанавливаем распорную втулку. Для начала нужно скрутить её на минимальную длину. Резьба здесь обратная, поэтому чтобы скрутить её, нужно крутить не по, а против часовой стрелки.
Втулка устанавливается строго определённым образом.

При установке зелёная метка должна упереться в рычаг в мечте, отмеченном зелёным кружком, красная метка с красным кружком, синяя с синим, а выступ, помеченный фиолетовым, должен оказаться за колодкой.

Теперь зацепляем пружину втулки со стороны красной метки. Проверяем, чтобы колодки попали в прорези на поршнях (зелёные овалы). Теперь цепляем пружину со второй стороны.

Упираемся большим пальцем в колодку (как на фото), зажимаем пружину плоскогубцами (там же, где и при снятии) и начинаем растягивать, пока она не окажется перед отверстием (обведено красным). Зацепляем пружину за колодку и основная часть установки закончена.

Теперь нужно развести колодки. Зажимаем выступ разжимной пластины плоскогубцами и опускаем её вниз. Эта пластина упирается в зубчатое колесо на втулке, и не даёт тому прокручиваться.

Прокручиваем ступицу так, чтобы выемка на ней оказалась напротив зубчатого колеса.

При помощи плоскогубцев (как на фото), или при помощи плоской отвёртки прокручиваем зубчатое колесо (помним, что резьба на нём обратная), пока колодки не будут разведены на достаточное расстояние.

Достаточным оно станет тогда, когда барабан будет надеваться на колодки впритирку. Нужно не забыть вернуть на место пластину. В таком виде она не должна остаться. Поэтому нужно установить её так. Заодно можно проверить и стойки, мои например вытекли.

Всё, ставим на место барабан, прикручиваем колесо. И не забываем, что гайки нужно прикручивать накрест.

Естественно не имеет значение с какой гайки начать, но гайка, прикрученная второй, должна быть прикручена напротив первой, третья напротив четвёртой. Со второй стороны аналогично. Всё, опускаем машину, и едем проверять тормоза.

Удачи в ремонте, надеюсь всё понятно.

Видеообзор по замене задних тормозных колодок барабанного типа

Подобрал для вас несколько видео по теме, что бы можно было визуально понять что к чему.

Читайте также:  Как подобрать передние колодки на автомобиль

Источник

Замена передних и задних тормозных колодок на Тойота Королла

Какой пробег предшествует замене на Тойоте Королле

Колодки следует заменить, если диагностика показала предельный износ сцепления (менее 2 мм) или если вы заметили заметное увеличение тормозного пути. Еще один признак — громкий писк при торможении. Средний ресурс передних колодок иномарок — 25-30 тыс. Км. Задние конечности ходят вдвое больше. Но вы всегда должны следить за текущим статусом. Средние сроки доставки могут значительно отличаться в зависимости от стиля вождения или качества запчастей.

Игнорирование явных признаков замены чревато выходом из строя всей тормозной системы в самый ответственный момент. Утечка тормозной жидкости, «клин» колеса, выход из строя дорогостоящего суппорта — неполный список возможных осложнений.

Замена электродов попарно, даже если ресурс одного из них еще не исчерпан

Тормозная система Тoyota Сorolla

В этом автомобиле это двухконтурная гидросистема, с тормозным насосом и двумя расширительными бачками, которые снабжают тормозной жидкостью весь контур. Эта система распространяется на задние и передние колеса. Что касается тормозов, то в этой модели они бывают двух типов:

  • Диск, установлен спереди.
  • Барабан дисковый, установлен сзади.

Регулировка происходит в автоматическом режиме, который зависит от того, как изношены колодки. Барабанные дисковые тормоза также действуют как ручной тормоз, который имеет механизм регулировки и активируется, когда ручной тормоз установлен в верхнее положение.

Необходимые инструменты

Вам понадобится несколько инструментов:

  • фиксированный ключ на 12 или головка с кривошипом;
  • отвертка плоская;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • жидкость для «очистителя тормозов»;
  • болты для снятия барабана.

Последние три шага необходимы только при замене колодок на Toyota Corolla с задними барабанными тормозами.

Задние тормозные колодки тойота королла 150 — поясняем по порядку

Тормозные колодки для Toyota Corolla 10 поколения (E140 / E150) различаются в зависимости от размера тормозного диска. Тормозная система на передних и задних колесах Corolla — дисковая, а суппорты — от Bosch и Akebono.

Как менять задние тормозные колодки

Задняя тормозная система Toyota Corolla может быть дисковой или барабанной. Процесс их замены существенно отличается. Барабанные тормоза часто устанавливались на «американские» автомобили. Начнем с более простого варианта: замены колодок дискового тормоза. Не забывайте о безопасности, подложите стопоры под остальные колеса, а снятый — под днище автомобиля.

Дисковые тормоза

  1. Чтобы получить доступ к колодкам, нам нужно снять верхнюю часть суппорта. Он удерживается на месте всего двумя болтами сзади.
    Удерживая суппорт, ослабьте крепежные болты

Откручиваем их, не поворачивая направляющих.

Используйте второй ключ, чтобы исправить

  • Теперь снимите верх, просто потянув его вверх.

  • Поднимите освобожденную часть

    Старые подшипники можно вытащить вручную. Если вы не «идете», помогите себе отверткой.

    Удалите изношенные колодки
    Чтобы установить новые колодки, установите на них специальные направляющие и погрузитесь вглубь.
    Утопленная пластина для надежной фиксации

    Внутри должен быть блок с жестью. Эта полоса служит индикатором износа. Когда фрикционный материал изнашивается, он трется о диск и издает громкий писк.

    Банка должна находиться внутри механизма

  • Перед повторной сборкой тормозного цилиндра его необходимо утопить, так как новые колодки толще. Ты не сможешь поставить суппорт обратно. Если просто нажать, ничего не получится. Цилиндр нужно прикрутить по часовой стрелке плоскогубцами.
    Прикрутите цилиндр плоскогубцами, круглогубцы подойдут
  • Убедитесь, что выемка в стволе совпадает с выступом на блоке (иначе он не поместится). Также удалите грязь или ржавчину, которые могут помешать правильной работе тормозов.

  • Закройте датчик

    Когда верх встал на место, остается только закрепить двумя болтами и процедура окончена.

    Затяните крепежные болты

    Если остались вопросы, изучите видео версию замены колодки заднего диска Тойота Королла.

    Барабанные тормоза

    1. Ресурс колодок барабанных тормозов намного больше, чем у колодок дисковых (100–120 тыс. Км). Но изменить их на порядок сложнее. Во время работы аккумулятор заедает, и его бывает сложно извлечь из «домашнего» места. Есть два резьбовых отверстия для разборки. Приходится вкручивать болты и крутить их до «поломки» диска. Не наклоняйте, иначе может заклинивать еще хуже.
      Снимаем барабанные тормоза с помощью болтов
    2. Если барабан «сломался», но что-то его сдерживает, не давая снять, это может быть разведенная колодка. Чтобы сжать их, вставьте в прорезь большую отвертку и прижмите ее к блоку. Затем отбейте отвертку молотком (иногда достаточно сильно надавить рукой). Не бойтесь повредить сцепление, колодки мы все равно заменим на новые.

    3. Используйте отвертку как рычаг
    4. Пэды барабанов меняются редко и находятся в замкнутом пространстве. Поэтому при замене настоятельно рекомендуется все тщательно очистить. Сделать это можно тряпкой и щеткой или использовать специальное химическое средство.
      Жидкость можно приобрести в любом автосервисе

    Такой очиститель тормозов продается в любом автомагазине. Жидкость под давлением быстро разъедает и смывает всю скопившуюся грязь.

    Обработайте механизмы покупной жидкостью, чтобы ускорить очистку

  • Начинаем разбирать с нижней пружины. Отсоедините его плоскогубцами или отверткой.
    Круглогубцы станут еще удобнее
  • Далее следует защелка центральной площадки. Для отключения нужно его нажать и повернуть шайбу на 90 градусов.
    Снимите фиксатор

    Если защелка поворачивается полностью, удерживайте ее плоскогубцами.

    Зафиксируйте гайку от перекручивания

  • Проделайте то же самое со вторым блоком.

  • Снимаем второй фикастор

    Отсоедините детали по порядку
    Осталось отсоединить верхнюю пружину, и можно снимать обе накладки.
    Снимаем пружину отверткой или плоскогубцами

    Выньте колодки

  • Если во время замены вы обнаружите состояние тормозного цилиндра, как на фото ниже, то его следует заменить. Когда он начинает «сопли», не проходит много времени до полного выхода из строя и утечки тормозной жидкости.
    Если есть капли, пора баллон отправляться в мусорное ведро!
  • Отсоедините конец троса стояночного тормоза и установите его на место.
    Снимите трос стояночного тормоза
  • Для начала нужно повернуть рычаг ручного тормоза. Он фиксируется фиксирующей шайбой.
    Стрелка указывает на разбираемую деталь

    Снимите его отверткой.

    Снимите его, открутив держатель отверткой
    Переместите рычаг на новую колодку и закрепите шайбой. На этот раз используйте плоскогубцы.
    Подключите деталь к новому расходному материалу

    Сборку начинаем с подключения троса стояночного тормоза.

    Вставьте кабель обратно

  • Затем соедините обе колодки с верхней пружиной и установите их на место. Убедитесь, что верхние края колодок входят в соответствующие канавки на тормозных цилиндрах.

  • Обе накладки должны соответствовать сиденьям
  • Установите регулировочный кронштейн с широкой канавкой в ​​колодке. V-образная форма останется снаружи. Этот механизм необходим для регулировки прилегания вкладышей к барабану.

  • Шаг 3

  • Шаг 2

  • Шаг 1
  • В обратном порядке собираем средние фиксаторы и переходим к нижней пружине.
    лучше, если небольшие запасы будут новыми

    Читайте также:  Замена задних колодок для нивы

    Установите пружину
    Прежде чем щелкнуть пружину, убедитесь, что нижние концы подушек находятся на своих местах.
    Концы подушек должны точно входить в сиденья

    Так что авторизуйтесь.

    Соединяем детали пружиной
    Осталась еще одна пластина с пружиной наверху, но это не должно доставить вам хлопот.
    Заблокируйте верх

    Сделайте аналогичную работу

  • Используйте шестерню на распорной планке, чтобы отрегулировать адгезию колодок к барабану. Во время вращения должно быть небольшое усилие. Если больше, барабан не влезет, а меньше ручник работать не будет.
    Закрепите снятую крышку
  • При замене рекомендуется использовать новые пружины и проставку. Они со временем закисают и теряют свои свойства
    Новенькие пружины избавят вас от неприятных сюрпризов

    Прокладка тоже должна быть новой

    Поскольку задние барабанные тормоза устанавливаются преимущественно на машинах для американского рынка, видеоинструкции также есть на английском языке. Если что-то непонятно, перечитайте статью.

    Как поменять передние

    1. Передние тормозные колодки легко заменить. Во второй раз процедура займет не более 10 минут на колесо. Устанавливаем колесные упоры и ставим машину на ручник. Поверните колесо, на котором вы будете менять колодки, наружу, так будет легче работать с суппортом.

    2. Шаг 3

    3. Шаг 2

    4. Шаг 1
    5. С помощью рожкового ключа или 12-дюймовой головки ослабьте верхний болт и полностью открутите нижний. Теперь вы можете «открыть» суппорт и получить доступ к колодкам.

    6. Откройте датчик
    7. Чтобы снять крышку, нужно сдвинуть ее в сторону, а затем потянуть на себя. Установка сзади сомнений не вызывает, есть специальные зажимы.

    8. Замки помогут в регулировке

    Они не допускают неправильного размещения накладок.

    Новые расходные материалы на месте

  • Чтобы поставить суппорт на место, нажмите на тормозной цилиндр с помощью гаечного ключа или лома. На некоторых машинах это также можно сделать вручную.

  • Нажмите на тормозной цилиндр
  • Осталось затянуть два болта крепления, поставить колесо и можно идти.
  • Если возникнут вопросы, посмотрите видео.

    Как заменить: видеогид

    Как видите, дисковые тормоза менять намного проще, чем барабанные. Их эффективность торможения примерно такая же, но барабаны склонны к перегреву (но ресурс у них в 2-3 раза больше).

    Полезные советы

    • Если цилиндр очень плохо сжат, снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Это снизит давление в системе.
    • Если барабан не «хочет» откручиваться, равномерно постучите по нему молотком. Обязательно используйте деревянную распорку (брусок, доску), чтобы не повредить диск. Также поможет суставной жир WD-40.
    • Если направляющие суппорта плохо двигаются, смажьте их графитовой смазкой.

    С помощью данной инструкции вы самостоятельно замените колодки на Тойоту Короллу с любым типом тормозной системы. С батареей, конечно, больше усилий надо приложить, но делать это надо реже. Главное не торопиться и тщательно очистить все детали тормозной системы в процессе замены.

    Поэтапная инструкция по замене колодок

    Перед началом работы нужно подготовить рабочее место — это необходимо, если вы боитесь запачкаться. Накладываем перед колесом одеяло, промываем диск. После этого нужно поднять машину со стороны, где мы будем менять блок. Откручиваем нужное нам колесо и приступаем к работе непосредственно с тормозной системой.

    Первым делом нам нужно отвернуть болт крепления суппорта подходящим ключом. На фото хорошо видно положение болта, который нужно повернуть.

    Открутив болт, удерживающий суппорт, поднимаем его вверх и для удобства привязываем к корпусу ниткой. На фото видно, как все нужно делать.

    Затем нужно нажать на тормозной поршень. Это необходимо сделать в первую очередь при нанесении термостойкой смазки. Для этого мы использовали зажим. На фото ниже все видно и понятно.

    После того, как поршень будет нажат, нам нужно отжать скобы отверткой. Выполняем следующие действия: затягиваем скобу — тянем блок на себя.

    Итак, мы получили это. Обращаем внимание на то, как он выглядит и из каких составных частей сделан. На фотографиях будет показан общий вид, а также блок в разобранном виде. Также будут показаны скобки. Фотографии подписаны.

    Разобрав его, посмотрим, насколько он износился. Вытащенный нами блок мог пройти еще 20 000 км. Ниже фото, на котором их два: новый и старый.

    • Сравнив их, берем новый, смазываем термостойкой пастой — точно так, как показано на картинке, также смазываем цилиндр и кронштейны.

    Собираем все на место и ставим все на свои места. Собираем суппорт и устанавливаем колесо на его место. Работа с одним колесом закончена — можно переходить к следующему.

    Какой пробег предшествует замене на Тойоте Королле

    Колодки следует заменить, если диагностика показала предельный износ сцепления (менее 2 мм) или если вы заметили заметное увеличение тормозного пути. Еще один признак — громкий писк при торможении. Средний ресурс передних колодок иномарок — 25-30 тыс. Км. Задние конечности ходят вдвое больше. Но вы всегда должны следить за текущим статусом. Средние сроки доставки могут значительно отличаться в зависимости от стиля вождения или качества запчастей.

    Игнорирование явных признаков замены чревато выходом из строя всей тормозной системы в самый ответственный момент. Утечка тормозной жидкости, «клин» колеса, выход из строя дорогостоящего суппорта — неполный список возможных осложнений.

    Замена электродов попарно, даже если ресурс одного из них еще не исчерпан

    Признаки необходимости замены e 150

    Понять, что диски нужно заменять можно по наличию следующих признаков:

    • Колеса начинают биться.
    • При торможении машина начинает отклоняться от прямой.
    • При торможении слышен стук или посторонний шум.

    Официальный производитель рекомендует менять тормозные диски после второй замены колодок, но, как правило, передние тормозные диски Тойота Королла меняются между 100-130 тысячами километров. Также желательно провести замер перед их изменением, которое должно быть:

    • Как минимум 23 миллиметра спереди.
    • Сзади примерно 8мм.

    После измерения вы можете принять решение о замене точки доступа.

    Описание замены суппортов на Corolla 150

    вы можете заменить суппорты на Королле 150, следуя приведенным ниже инструкциям.

    • Поднимите автомобиль.
    • Снимаем колесо.


    Вид после снятия колеса

    • Полностью поверните руль. Это упростит снятие суппорта.
    • Пережмите шланг тормозной магистрали, чтобы предотвратить утечку жидкости и проветрить систему.
    • Откручиваем держатель суппорта.
    • Устанавливайте в порядке, обратном снятию.

    Источник

    Поделиться с друзьями
    ОтветАвто