Замена барабанных колодок audi 80 b3

Замена Задних Тормозных Колодок Ауди 80 Б3

Audi 80 This is a classic SALE ›Бортжурнал› Замена подшипников задних колес, тормозных колодок, тормозных цилиндров, прокачка тормозов, регулировка ручного тормоза.

Задний левый подшипник ступицы гудел. Они не гудели сразу, но погибли за несколько тысяч километров. Когда шум от него начал расстраивать и расстраивать меня (появилась прекрасная возможность), я решил заменить его.

В интернете они нашли самый замечательный и подробный отчет о замене подшипников, колодок, регулировке ручника: remontvw.spb.ru/?p=12. и использовали его. Я добавлю лишь некоторые, на мой взгляд, основные детали.

Так…
Я надеялся заменить только подшипники, но, сняв задний левый тормозной барабан, я обнаружил грусть. тормозной цилиндр протекал. Похоже, мне просто повезло, потому что уровень в тормозном баке был все еще нормальным, по-видимому, цилиндр только начал течь. Но барабан и колодки были уже мокрыми от тормоза:

Найдя такие вещи, я сразу позвонил Валери «Bl @ ck» (который в B4 почти всегда является запасной частью). К счастью для меня, у него были задние тормозные цилиндры. Он был даже в своем гараже и быстро принес их мне, взяв литр тормозов «ATE SL DOT4». спасибо ему за доставку).
А тормозные колодки и монтажный комплект уже давно у меня в кармане.

Рабочие тормозные цилиндры, как оказалось, бывают разных диаметров (речь идет о барабанных тормозах на задних мостах A80, B3 и B4), что в конечном итоге определяет силу, с которой тормозной цилиндр разматывает колодки.

Согласно уникальному каталогу Audi 80 B3 с задними барабанными тормозами за год моего производства, существует два типа цилиндров рабочего тормоза задней оси:
— (VAG 1H0 611 053 A; 15.87mm. для автомобилей без регулятора тормозного усилия) или

замена барабанного тормоза Audi 80 b3

— (VAG 1H0 611 053; 19.05mm. для автомобилей с регулятором тормозного усилия).
Диаметр тормозных барабанов на A80 B3 составляет 200 мм.

Цилиндры имеют самый большой диаметр от Audi 80 B4 (VAG 3A0 611 053; 20,64mm. для автомобилей с управлением тормозом диаметр тормозных барабанов на A80 B4 составляет 230 мм). Эффект этого «обновление» будет описано в конце статьи («Чернокнижник» Я нет).

Чтобы снять тормозные цилиндры, вам нужен гаечный ключ на 11 (тормозная труба откручена) и шестигранник на 5. Не поленитесь очистить внутреннюю часть болтов под шестигранником. они «в свежем воздухе» на внутренней части колеса и забиты грязью. Не чистите. есть риск сломать края. Конечно, необходимо очистить тормозную трубку от загрязнений в зоне фитинга, чтобы грязь не попала на шоссе.

Нетрудно избежать потери тормозной воды из отвинченной трубки, если вы попытаетесь как можно быстрее надеть крышку на навесное оборудование (если крышка тормозного бака закрыта, она не выскользнет быстро. вам придется надеть он включен, но вам все равно придется прокачать тормоз)

Удаленные цилиндры были уникальными и никогда не менялись:

Новый комплект прокладки и крепления:

В принципе, отчет о ссылках содержит всю необходимую информацию, кроме последовательности пружин.
Без виски, я думаю, будет сложно собирать, потому что пружину нужно тянуть с большим усилием. Есть особый. инструмент для установки пружин, но у нас его пока нет.

Первый шаг сборки. зажать штангу под давлением, взять блок без рычага стояночного тормоза, вставить его в шток, вставить клин (штифт из блока), вставить пружину в блок, потянуть на шток (Я вытащил его с помощью скользящих плоскогубцев, потому что длинные руки и хороший рычаг)

Замена передних колодок AUDI 80 (B3)

Вторая весна должна быть:

Или так, что в принципе ничего не меняется:

Выступающий шестигранник. это метод затягивания последней пружины после установки прокладок. Вы можете использовать все, что захотите. узкую отвертку и многое другое. Мы вставляем это устройство в отверстие, где должен упасть крюк пружины, поместите крюк на устройство на некотором расстоянии от блока, чтобы устройство можно было использовать в качестве рычага для натяжения пружины. Когда вы тянете его, сама пружина опускается в отверстие, в конце вам просто нужно помочь (подтолкнуть крючок с помощью отвертки) и вытащить устройство. пружина будет сидеть на месте.

Замена подшипника проста.
Мы выбиваем старые зажимы, например, зубило (для этого в барабане 3 разреза). Позже мы обязательно очистим подшипниковые кресла и внутреннюю полость между зажимами от старой смазки и грязи.
Если есть мандаты. отлично, мы нажимаем на новые клипы, используя их. Если нет, не страшно. В общем, мы рекомендуем шлифовать некоторые старые зажимы (наружный диаметр) наждачной бумагой и прессовать их. У меня не было побуждений. Я сделал это. я сделал клип, используя старый клип (молоток на деревянном блоке), осторожно постукивая по нему, следя за тем, чтобы старый клип не застревал (другими словами, чтобы он не щелкал непосредственно за последним клипом). Далее. из наружной клетки (которая имеет наименьший диаметр) вышла головка 30 набора инструментов. в нее втиснули. Он ударил внутренним зажимом (большего диаметра) до края деревянного барабана с помощью планки, затем ОЧЕНЬ Охайно и Умеренно выбил его долото в посадочную позицию, стараясь не деформироваться и не коснуться внутренней поверхности зажима.
Он вставил высокотемпературную смазку для подшипников с постоянной скоростью соединения. Я вставил внутренний подшипник, положил на место сапог (край сапога, который был вставлен в барабан,
Не нужно смазывать, барабан находится в том месте, где сидит ботинок, его следует стереть со смазки).

Читайте также:  Замена задних тормозных колодок на хундай грета

Перед установкой барабана убедитесь, что клин механизма самосверления находится в верхнем положении, и не нажимайте педаль тормоза, пока не отрегулируйте стояночный тормоз. В том же отчете эта процедура тщательно описана. У меня было это в день 2 стрелять снова барабаны, поднимите клинья в верхнее положение и отрегулируйте ручной тормоз, как он работал в некоторых местах, на 10-12 щелчков (почти на 90 градусов). Но после опции блокирует колеса за 3-4 щелчка.

Надеть шайбу, затянуть регулировочную гайку подшипника. Не затягивайте, а слегка потяните, проверьте, чтобы шайба под гайкой двигалась отверткой (с усилием, но без рычага).

Прокачка тормозов с помощью так называемого АЭРАТОРА.

Прокачка тормозов необходима для отвода воздуха из тормозных магистралей. По традиционной схеме это делается вместе. помощник нажимает на педаль тормоза, и, пока педаль нажата, затяните выпускной клапан, чтобы система не втягивала жидкость вместе с воздухом, когда педаль движется назад. Делать это самостоятельно сложно и долго. нужно как-то заблокировать педаль тормоза в нажатом положении, многократно бегая взад-вперед. Это неудобно.
В общем, он тренировался и дал Приблуде более опытного бочкового гида (вышеупомянутого Валера).
Его ценность в том, что мы сжимаем тормозную жидкость вдоль магистрали под давлением воздуха, создаваемого в тормозном баке. Когда вода полностью заменяется, прибор также помогает очистить линии. Изготавливается из крышки из канистры «Лукойл» (подходит для резьбы) и сосков из бескамерной трубки:

Кто-то качает компрессор, у меня его нет, поэтому я использую насос (я видел его, они используют запасное колесо). Главное не сбивать более 2 атмосфер, так как бак может сломаться. У меня есть насос без манометра, я просто раздавил его в разумных пределах, в зависимости от того, насколько сильно надувается бак.

Мы поставили прозрачный шланг на фильтр бампера (в данном случае это шланг для омывателя ВАЗ).

И опустите его в чистый контейнер.

Откручиваем фитинг и идем на качели:

Смотрим на уровень в резервуаре, как он приближается к минимуму. добавляем жидкость.

Нам нужно добиться отсутствия пузырьков воздуха в исходящей воде. Для этого нам нужен прозрачный шланг.
В самом начале прокачки присутствует смесь воды и воздуха:

Время от времени мы приезжаем и смотрим. безупречная жидкость без пузырьков должна уходить. Убедившись, что жидкость течет без пузырьков, мы подтягиваем фильтр для бампера и не забываем надеть багажник. Мы делаем то же самое на другой стороне. Когда вся система прокачана, нам нужно начать выкачивать из самого длинного багажника и далее уменьшать, в нашем случае мы начинаем с заднего правого колеса, позже с заднего левого, переднего правого, переднего левого).

Когда прокачка будет завершена, установите ручной тормоз. Процедура описана там.

Результат: то, что тормоза стали лучше, даже не стоит говорить, но тормозные цилиндры большего диаметра делают свое дело. задние колеса теперь начинают фиксироваться раньше. На сухой поверхности все хорошо, но на скользкой дороге сложнее почувствовать, как хвост отходит от линии движения. То есть изменение тормозных сил на осях изменилось. В будущем я планирую установить чернокнижник, ведь критическое торможение на дорогах не является уникальным.

Источник

Сборка задних тормозов ауди 80 б3

Снятие и установка колодок задних дисковых тормозов Girling
Audi 80 B3. Шасси. Тормозная система

Внимание: Начиная с 1.88 (№89JA221810 или №89JA225957) применяется тормозной суппорт с диаметром поршня 38 мм (прежде 36 мм). Отличительным признаком служит отметка «38» выбитая на суппорте. При этом следует учесть, что на одной оси должны применяться суппорты одинакового исполнения (диаметр поршня).

Снятие

Ослабить болты задних колес, поднять заднюю часть автомобиля, снять колеса.

Внимание: Если будут устанавливаться те же колодки, их нужно замаркировать. Перестановка колодок изнутри наружу и наоборот или справа или наоборот недопустима. Перестановка может вызвать неравномерное торможение. Рекомендуется применение оригинальных колодок VW/AUDI. Обязательно производить одновременную замену всех передних колодок, даже если только одна из колодок достигла границы износа.

Вывернуть 2 болта крепления корпуса суппорта, удерживая от проворачивания направляющий болт. Снять корпус поршня и подвесить на проволоке. Не отсоединять тормозной шланг, иначе придется удалять воздух из системы.

Установка

Внимание: При снятых колодках не нажимать на педаль тормоза, иначе поршни выйдут из корпуса.

Очистить направляющие поверхности и место посадки колодок в шахте корпуса подходящей щеткой из мягкого металла или промыть тряпкой, смоченной в спирте. Не применять никаких растворителей, содержащих минеральные масла, или острые инструменты.

Перед установкой колодок проверить пальцами наличие канавок на тормозном диске. При необходимости дисковые тормоза можно обточить (работа в мастерской), если они имеют достаточную толщину.

Измерить толщину тормозных дисков.

Проверить пыльник поршня на разрывы. Поврежденный пыльник немедленно заменить, так как проникающая грязь быстро приведет к потере герметичности суппорта. Для этого требуется разборка суппорта (работа в мастерской).

Ввинтить поршень прутковым ключом, вращая вправо и сильно нажимая на него.

Внимание: Поршень диаметром 38 мм заворачивать специальным ключом V.A.G. 3131, если специальный ключ отсутствует, ввести в оба паза поршня металлическую пластину и завернуть поршень. Поршень нельзя устанавливать ключом для снятия, иначе в суппорте разрушается система автоматической установки.

Внимание: При отжатии поршня тормозная жидкость выдавливается из тормозных цилиндров в бачок. Следить за уровнем жидкости бачке, при необходимости отсосать тормозную жидкость.

Читайте также:  30793857 volvo тормозные колодки

При отсосе использовать пластмассовую бутылку, которую применять только для тормозной жидкости. Не применять бутылок из под напитков! Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна отсасываться через шланг ртом. Применять отсасыватели. После замены колодок уровень тормозной жидкости в бачке не должен превышать отметку МАХ, так как при разогреве жидкость расширяется. Вытекающая тормозная жидкость стекает на главный тормозной цилиндр, разрушает краску и вызывает коррозию.

Вставить обе колодки в корпус тормоза. При этом следить, чтобы нижние пружины стояли ровно наверх и параллельно верхнему краю тормозных накладок.

Вставить корпус поршня и закрепить новыми самоконтрящимися болтами усилием 35 Нм, удерживая направляющий болт.

Внимание: В каждом оригинальном ремонтном комплекте «Тормозные колодки» фирмы VW/AUDI для каждого суппорта прилагается шестигранный болт. Этот болт следует обязательно использовать.

Провести основную регулировку задних тормозов.

Привинтить колесо, опустить автомобиль, затянуть болты колеса крест-накрест с усилием 110 Нм.

Проверить уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке, при необходимости долить до отметки МАХ.

Замена задних тормозных колодок Ауди 80 Б3

Приветствую вас дорогие друзья! В своей серии статей я продолжаю вам рассказывать о ремонте автомобилей Ауди, и в сегодняшнем посте я хотел бы с вами поделиться опытом замены передних и задних тормозных колодок автомобиля Ауди 80 Б3.

Но перед тем как перейди к самой пошаговой инструкции, предлагаю вам ознакомится с производителями и ценами тормозных колодок для Ауди А 80 в России.

Периодичность замены тормозных колодок на автомобиле Ауди 80 установленные заводом изготовителем: передние каждые 15 – 20 тысяч км пробега, задние каждые 70 – 80 тысяч

Выбор передних и задних тормозных колодок на Ауди 80 Б3

Средняя цена на задние и передние тормозные колодки для автомобилей Ауди 80: 1000 – 1200 рублей, в своей статье я бы хотел выбелить несколько аналогов на которые стоит обратить свое внимание.

В общем на этом выбор не заканчивается – и вы сами можете выбрать как европейский так и китайский аналог тормозных колодок, который представлен в магазинах автозапчастей вашего города

Пошаговая инструкция замены передних и задних тормозных колодок Ауди 80

Разумеется, чтобы добраться к тормозному суппорту и колодкам, сначала необходимо снять колесо. После снятия, можно повернуть руль, чтобы было удобней работать с суппортом. Если под рукой нет инструмента для вжатия поршня, тогда можно просунуть плоский рычаг между тормозным диском и колодкой, и вжать поршень. Только предварительно, вдавливая поршень тем или иным способом, лучше открутить крышку бачка тормозной жидкости.

  1. И так приступим, сначала снимаем колесо и видим такую картину:
  2. Откручиваем направляющие пальцы (внутренний шестигранник) чтобы снять тормозной суппорт.
  3. Я тормозной суппорт привязал к пружине проволокой, будьте аккуратны чтобы не порвать тормозной шланг.
  4. Достаем старые колодки и выкидываем. У меня одна колодка развалилась на пополам прямо в руках.
  5. Далее откручиваем 2 болта на 17 которые держат скобу.
  6. Наберитесь терпения болты прикорели и открутить их будет сложно, но как говорится — голь на выдумку хитра. Я придумал вот такую схему откручивания болтов (с помощью домкрата откручивать болты):
  7. Снимаем саму скобу
  8. Видим ступицу. Все аккуратно чистим в новом соединении ступицы и тормозного диска.
  9. Одеваем новый тормозной диск.
  10. Прикручиваем скобу и засовываем новые тормозные колодки.

[attention type=red]Желательно все болты смазать графиткой, она не дает прикореть болтам и в последующем легче откручивать болты, очень советую. Проводим осмотр тормозного поршня и жаростойкого щитка.[/attention]

Потом необходимо утопить поршень в суппорт при помощи подручных средств (я использовал фомку как рычаг упираясь в суппорт) т.к. новые колодки толще.

Это все, надеюсь моя писанина поможет кому нибудь. Спасибо за внимание.

Видео замена тормозных колодок Ауди 80

задние барабанные тормозные механизмы

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Читайте также:  Как отличить колодки ate оригинал от подделки

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто