Загнуло клапана на ниве 21213 карбюратор

Содержание
  1. Как не снимая головы узнать загнуты ли клапана?
  2. Как не снимая головы узнать загнуты ли клапана?
  3. На каких двигателях LADA гнет клапана, сравнительная таблица
  4. Гнет ли клапана на ниве
  5. ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА
  6. На моей «Ниве» ВАЗ-21214 уже неоднократно, раз в 10–12 тыс. км ломался пластмассовый успокоитель цепи. Менял цепь, звездочки, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель цепи, маслопровод — не могу найти причину!
  7. Хочу переделать привод ГРМ ВАЗ-21214 по образцу 21213. Чем отличаются звездочки, цепи и т.д.?
  8. Верно ли, что у двигателя 21124 (1,6 л, 16 клапанов) в случае обрыва ремня ГРМ совершенно исключено соударение клапанов с поршнями?
  9. Верно ли, что заканчивать поездку следует «продувкой» двигателя на повышенных оборотах (около 3000 об/мин) в течение одной минуты, чтобы на свечах не остался нагар?
  10. Можно ли на ВАЗ-2121 между коробкой передач и раздаткой установить промежуточный вал со ШРУСом от ВАЗ-21213?
  11. В двигателе 21214 стучат гидрокомпенсаторы клапанов. Сменил уже не первый комплект! Можно ли их заменить «стаканчиками», как на ВАЗ-2108?
  12. Некоторые ставят в «восьмую» коробку передач вторичный вал «десятки» — он якобы жестче. Что вы на это скажете?

Как не снимая головы узнать загнуты ли клапана?

Рег.: 24.06.2012
Сообщений: 767
Откуда: Россия.Прохладный.
Возраст: 39
Авто: нива 21213.1995г.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
Откуда: Таганрог
Возраст: 31
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 01.01.2013
Сообщений: 20
Откуда: пятигорск
Возраст: 43
Авто: 2121 94г.в

Рег.: 08.01.2010
Сообщений: 18
Откуда: Тюмень
Возраст: 54
Авто: Chevy-Niva 2007, 21214M 40-028 2013

Рег.: 23.10.2011
Сообщений: 342
Откуда: Сыктывкар
Возраст: 37
Авто: 21218 2000 г.в.

Все началось с замены маслосъемных колпачков (но не о них).

При разборе выяснилось, что распредвал сточило и 1 рокер соответственно (или кулачок, как там его). Ну значит решено — под замену все 8 и новый распредвал.

К слову — гидрокомпенсаторы рабочие (проверяли), рокера копеешные или классические (как обычно пишут).

Суть в том, что купили рокера, а они оказались толще (или выше как правильно) миллиметра на 1,5-2, поставили (уж не знаю куда глядел мастер), и начали прокручивать что-то там недособирая движок (принцип не знаю, провод от чего-то накидывали на плюс акб), цепь уже была накинута, свечи выкручены. При всем при этом меряли компрессию (пальцем просто есть ли она там вообще или нет) — нету, пропала. Ну после была куча проверок работы компенсаторов, проверка открытия закрытия клапанов. много чего. И куплены правильные рокера, хоть и тоже копеешные, но в коробке (какой-то там спорт).
Описал то, что я понял со слов ремонтника.

Человек он честный и не первый раз я у него делал движок (на других авто) и сказал, что он теперь боится, что клапан встретился с поршнем и его могло загнуть. Все манипуляции по сборке отложены на понедельник ввиду отсутствия настроения у все участников вышеописанных действий и долго поиска по городу правильных рокеров.

Вопрос, могли ли загнуться клапана?

P.S. Не пинайте за описание, я не технарь и в движках уж точно нечего не понимаю. Описал, что услышал и запомнил. Авто — информации обо мне.

Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

Вообще ремонтник хочет собрать все в понедельник и дать поработать чутка, потом промерять компрессию, типа если не изменилась (ну или близка к прежнему), то все хорошо, что-то там еще про выработку мне говорил, но я не понял его.

Проблема еще в том, что до того, как полезли менять колпачки и все вышеописанное произошло, в 1 цилиндре компрессия была 11, а в остальных 12-13 (что конечно разброс, ну и пусть), мы теперь не знаем, кто виноват если что (т.е. так было или его действия привели к изменениям, если они проявятся в понедельник после сборки). (поправил чуть описание)

Прошел этап 21213 -> 21218 -> 2131. 21218 был лучшим вариантом.

Источник

Как не снимая головы узнать загнуты ли клапана?

180 сообщений на предыдущих страницах

Рег.: 24.10.2011
Сообщений: 14
Откуда: Украина Мариуполь
Возраст: 47
Авто: ВАЗ 21214 2008г

Рег.: 12.10.2014
Сообщений: 1
Откуда: Россия, Инта
Возраст: 50
Авто: ВАЗ-21213, 1994 г.в.

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 13001
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 38
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Рег.: 04.12.2010
Тем / Сообщений: 1 / 3143
Откуда: Новокузнецк
Возраст: 37
Авто: 21213, 1994г

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 13001
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 38
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Рег.: 23.12.2004
Тем / Сообщений: 58 / 4095
Откуда: Белово, Кемеровская область
Возраст: 45
Авто: ВАЗ 21214М, январь 2011 г.в., Е-газ. БК Multitronics VG1031UPL

У меня вот сейчас тоже такие смутные сомнения после того, как прокладку ГРМ поменял.
В общем, после притяжки ГБЦ дошел черед до установки распредвала. Черт побери, и я на старой, и отец на своей все выставляли по меткам — одна на шкиве и крышке коленвала, вторая на звезде и крышке рапредвала. Но то на старых — ВДРУГ на эМке что то изменилось? И черт меня дернул полезть в книгу, которую я даже когда то купил в электронном виде и выложил здесь — https://www.niva4x4.ru/file1/Lada_4x4_Svoimi_silami.pdf.
Открываем страницу 82 (если по «бумаге») или 83 в электронном просмотрщике. И читаем «Снятие распределительного вала и рычагом привода клапанов». Что видим?

Тут все вроде нормально. А вот что касается шкива коленвала-

Нормально, да?
Мы с отцом немного прифигели от такой «точности», но черт его знает, может, по датчикам сейчас ставится. На старых то никаких датчиков. Ну и выставили так, как на картинках, ибо последним пунктом, где сборка, так и сказано — собираем в обратной последовательности. Верно? ВЕРНО!

Ну, собрали все. Все проверили. Жижи залиты. Свечи пока не вкрутили. Пробую чуть крутануть, ибо все таки есть опасение. Стартер делает «вжик» и останавливается. Тут же первая мысль — черт побери, поршень с клапаном встретился. Коленвал не сделал и оборота, стартер отработал буквально даже не секунду — долю секунды. Перематерилились и выставили метки как на старой. После этого движок завелся нормально. Правда ,заставил понервничать, пока гирики не отгрохочут, но это уже другое.
И вот сейчас думаю. Двигатель на холостых работает так же, как раньше. То есть подергивается. Так было с завода. Стук еле-еле заметный, но все таки прослушивается, даже не могу сказать, что стук. что то между цоканьем и стуком. при повышении оборотом частота соответственно увеличивается, но громче не становится. Ну или становится незначительно. Но это не тот стук, который был при заводке раньше на холодную, там явно стучало, пока не прогреется до хотя бы 50-60. Сейчас такого явного громкого отчетливого стука нет. Отец так, навскидку, говорил, что похоже на третьем клапане, но это так, прикидки. В мощности авто не потеряло, я бы даже сказал — пободрее стало.

Но не дает мне покоя мысль — а не погнул ли я какой-нибудь клапан этим делом?

Источник

На каких двигателях LADA гнет клапана, сравнительная таблица

На некоторых двигателях ВАЗ или Renault при обрыве ремня газораспределительного механизма (ГРМ) клапана «встречаются» с поршнем, что вызывает критические повреждения и требует дорогостоящего ремонта. Рассказываем на каких двигателях при обрыве ремня ГРМ гнет клапана, а на каких нет.

210 сообщений на предыдущих страницах

В середине 2018 года АВТОВАЗ модернизировал линейку 1,6-литровых моторов, установив новые поршни. Для 1,8-литрового двигателя с индексом ВАЗ-21179 доработанная поршневая группа не предусмотрена. На всех автомобилях LADA с мотором 1.6 ВАЗ, выпущенных после 15.08.2018, конструктивно исключена возможность контакта поршня и клапана. По неофициальной информации «безвтыковые» поршни начали устанавливать с номера двигателя 3920500.

Источник

Гнет ли клапана на ниве

Точнее предвестники были. Странный дребезжащий звук после пуска двигателя стал меня беспокоить примерно с конца зимы, но я грешил на щиток стартера. Потом звук пару раз появлялся во время движения по городу уже в конце весны, но быстро исчезал. Что вообще может случится с двигателем у которого пробег 68 тыс., гидронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов? Я было по привычке, после 213-ой Нивы через 10 тыс. пробега собрался подтянуть цепь и проверить зазоры в клапанах, но к своему великому удивлению не увидел в корпусе двигателя натяжителя цепи на штатном месте. Только трубки какие-то непонятные. Оказалось, что эти операции на двигателе 21214 не требуются. Т.е. вообще не зачем каждые 10 тыс. пробега снимать крышку головки блока цилиyдров и крутить гайки выставляя требуемые зазоры в клапанах по микрометру, а за одним подтягивая цепь с визуальным контролем. Здесь все за нас делает хитрая гидравлическая система придуманная умными инженерами.

Двигатель моей Ласточки со снятой ГБЦ, штатным стартером и новым реле. Видно что цилиндры для пробега в 68 тыс. км выглядят как новые. Несколько отличается цвет 1 и 3 поршней, но это скорее всего уже последствия поломки и не корректно работающей системы ГРМ.

Вот и ездил я так, забыв про трудоемкую операцию. Потом у меня начались проблем со стартером и я заменил его на КЗАТЭковский. И вот, примерно дней за 10 до отъезда в большой вояж «Вкруг Онеги 2018» случилось страшное.

Причем случилось это страшное не где-нибудь на трассе, а прямо в городе, в центре. Отъезжаю я от парковки у Рынка, ключ на старт и вместе с привычным звуком стартера слышится какое-то грым-грым. Машина вроде даже заводится но практически сразу глохнет. Я пару раз погонял стартером, но звук был какой-то странный, как будто без нагрузки. Естественно я, зная качество запчастей, стал грешить на стартер, его венец. бендикс или даже сорванный венец маховика. Прокляв все, попросил толкнуть меня таксистов, но против обыкновения Нива не завелась. Ну, думаю, это особенность 214-ой с ее инжектором. Наверное ее вообще нельзя с толкача заводить. Тем не менее поймал джип и протащил пару сотен метров с нулевым результатом. Меня еще насторожило, что сопротивления качению практически не было при таком способе завода. Подумал еще что со сцеплением какой-то косяк. В итоге притащил машину домой буксиром, по пути попробовал еще завезтись и безрезультатно, скинул стартер. Стартер работает, правда почему-то на венце за 3 месяца работы было много черной грязи, налипшей на масло.
Продолжая грешить на стартер, я с трудом за 900 руб. все-таки нашел втяжное реле к штатному старому стартеру «Искорка», заменил его и поставил родную «Искорку» на место. Результат меня несколько удивил. Стартер свободно крутил коленвал не встречая сопротивления. И тут до меня доходит, что привод на распредвал отсутствует. Кажется я попал. До отъезда оставалось около 10 дней.

На фото хорошо видны забитости на поршнях в тех местах, где они колотили по клапанам

Весь масштаб проблемы заключался не только в сложности, длительности и дороговизне ремонта, но и отсутствии грамотных знакомых специалистов по ремонту двигателей. За более чем 20 лет водительского стажа я ни разу не сталкивался с такой крупной поломкой и вообще ничего не ремонтировал в двигателе, только обслуживал. Меня всегда удивляло, что у кого-то обрывало ремень ГРМ и заворачивало клапана — на Ниве надо ездить, там не пластиковый ремень, а двойная цепь. И вот на тебе.
Тем не менее, через Музей «Ретро-гараж» я нашел сервис, а главное человека, понимающего в моторах Нивы. До вскрытия была надежда, что я отделаюсь сравнительно недорогим ремонтом и испугом, но действительность оказалась печальна.

Вид на двигаетль с левой стороны. Еще мне тут не понравились отложения в каналах системы охлаждения от штатного антифриза CoolStream Standart (зеленый). Он был залит с завода и я продолжаю его юзать несмотря на трудности с приобретением. В Перми можно купить только в сервисном центре МАЗ.

С одной стороны мне повезло, что цепь оборвало не на скорости 130 км/час, а при попытке завода двигателя. Но последующие попытки завода с помощью буксира сделали свое черное дело. Выпускные клапана были загнуты. Более того, деформированы их направляющие. В процессе извлечения направляющих был сломан специальный инструмент и стало понятно, что никто не даст гарантию наличия трещин в ГБЦ, которые потом могут свести на нет все усилия по ремонту. В ситуации временного цейтнота было принято решение о замене ГБЦ. затраты больше, но времени тратится меньше. ГБЦ стоимостью в 8 с хвостиком тысяч была уже с клапанным механизмом и у меня осталось энное количество запасных слегка б/у деталей. При сборке двигателя был выкинут нафиг гидронатяжитель цепи, как основная причина поломки и заменен на механический. Но не на такой, как стоит на 2121 и 21213, а хитрый, не требующих постоянных операций по подтягиваю цепи, а натягивающий ее автоматом с помощью пружины и самофиксирующийся. Мне предлагали еще отказаться от гидрокомпенсаторов клапанов, но я уже привык к необслуживаемому двигателю и решил их оставить на свой страх и риск.

Снятая головка блока цилиндров после нескольких попыток вытащить направляющие клапанов. Виден торчащий злосчастный натяжитель цепи ГРМ


На фото виден расколотый направляющий выпускного клапана первого цилиндра и вытащенный с трудом направляющий выпускного клапана третьего цилиндра

На фото в 4-ом цилиндре заметен расколотый и намертво застрявший направляющий выпускного клапана. В 3-м цилиндре на месте вытащенного направляющего похоже трещина.


Один из выпускных клапанов с согнутой шейкой — жалкое зрелище.

Теперь давайте попытаемся реконструировать то, как развивалась поломка двигателя и ее причины.

Скорее всего причина в некорректно работающем гидронатяжителе цепи. Цепь перестала натягиваться, но почему-то характерного звука не было или я просто не обращал внимание, зная что все там само натягитвается. Из-за плохо натянутой цепи при пуске на холодную и на больших оборотах стали разрушаться от вибрации эбонитовые башками натяжителя и успокоителя. Далее сломался скорее всего успокоитель, но двигатель продолжал работать, только издавая дребезжание при пуске. Цепь постепенно истирает не штатно вставшие остатки успокоителя и выламывает их из крепления, возрастают нагрузки и на башмак натяжителя и он вскоре обламывается. Далее цепь начинает есть звездочку маслонасоса и изнашиватся сама. У двигателя 21214 звездочка насоса меньшего чем у 21213 диаметра. Это сделано для повышения оборотов малонасоса (он остался штатным) и повышения давления в системе смазки двигателя. Ведь теперь надо гнать масло на гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы. Спустя какое-то время износ системы становится критическим и при пуске двигателя цепь просто обрывается.

Детали привода ГРМ. Порванная цепь, звездочки, большой обломок от башмака натяжителя цепи и два обломка от башмака успокоителя. На фото хорошо видны повреждения на шестерне привода маслонасоса. остальные шестерни без видимых повреждений, но я их заменил на всякий случай.

Еще один момент. К моему большому удивлению цепь у 21214 оказалась одинарной. С одной стороны снизилась ее прочность, но с другой стороны снизилась масса, а значит и момент инерции. Теперь становится понятно, что сочетание гидронатязителя цепи и одинарной цепи с меньшей звездочкой маслонасоса делает систему привода ГРМ на 21214 менее надежной чем на 21213, где подобная поломка практически не возможна.

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

На фото хорошо виден износ фрагмента башмака успокоителя цепи и повреждения звездочки привода маслонасоса

Выработка на звездочке привода маслонасоса

Сервис на Нагорном где мне ремонтировали мою ласточку. Что касается Опелей и Шкод — милости просим, а вот Ниву не возьмут, мою по знакомству делали.

Некоторое резюме.
1. Сделали мне машинку просто прекрасно. Ремонт обошелся в 10 тыс. и запчасти с расходниками в 15 тыс. Получил я ее на руки за 2 дня до отъезда с некоторым страхом. А вдруг что в дороге пойдет не так? Три дня прислушивался, потом успокоился. Двигатель работает заметно ровнее чем было, посторонние шумы отсутствуют, машина пожирает с жадностью километры. Тяговитость заметно возросла, чувствую, что 145 кмчас далеко не предел. 130 кмчас можно держать крейсерской скоростью, но тут вылазит другая проблема — летом в жару плавятся сальники коробки, раздатки и редукторов. В результате течь масла. Следует придерживаться следующих соображений при движении в 30 градусную жару. Крейсерская скорость движения примерно равна температуре масла в трансмиссии. 120 км/час это 120 градусов в коробке и раздатке. Соответсвенно сальники плавятся и текут. Оптимальная крейсерская скорость до 105-108 км/час, но при повышении забортной температуры >30 градусов ее надо снижать до 90 км/час. Я на радостях от удачного ремонта двигателя наплевал на это ограничение и у меня потек сальник раздатки в месте выхода вала заднего привода. Коробка брызгала маслом через сапун.
2. На Ниве 21214 несмотря на гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи, надо хотя бы раз на 20-30 тыс. км пробега снимать крышку ГБЦ и проверять состояние механизмов. В первую очередь привода ГРМ.
3. При покупке Нивы 21214 после пробега в 20 тыс. я бы рекомендовал заменить гидронатяжитель цепи на механический автомат. Цена вопроса рублей 400-600. Можно конечно убрать гидрокомпенсаторы клапанов, вернувшись к конструкции 21213, так надежнее, но тогда попадаете на обслуживание зазоров с дискретностью в 10 тыс. км.
4. В случае возникновения посторонних шумов в районе двигателя не думать, что это щиток дребезжит, а изначально предполагать самое худшее и искать источник шума.
5. Если вдруг при пуске двигателя раздается незначительный скрежет и потом стартер крутит в холостую только коленвал (это понимаешь по характерному жужжанию без напруги, но беда в том, что сразу сообразить затруднительно, не каждый день цепь обрывает. Еще один индикатор — нет характерного «пух-пух» из выхлопной трубы) то ни в коем случае нельзя заводить буксиром и накатом, а также гонять дальше стартером двигатель. Есть шанс, что еще не все клапана загнуло и не сильно, а значит ремонт обойдется дешевле и не придется менять ГБЦ как пришлось мне.
6. Вообще обрыв цепи ГРМ — поломка для «Нивы» крайне редкая. Но мне вот не повезло.

Огромное спасибо мастеру Алексею и коллективу «Опель-центр» на Нагорном, а также Александру Черепанову — директору Музея «Ретро-гараж» за рекомендацию.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 08.01.2005
Тем / Сообщений: 3 / 1071
Откуда: Krasnodar
Возраст: 41
Авто: ВАЗ-2131 Вошь 7.9.7, 2009 г.в.; ВАЗ-21214 2008 г.в., ВОШЬ 7.9.7.(фазир. впр.) Престиж 12V214. T-MAX

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 28.02.2005
Тем / Сообщений: 3 / 266
Откуда: Москва «СВАО» 8-926-226-12-93
Возраст: 45
Авто: УАЗ 31512 Land Rover 88-3 (Ведровер) Jeep Cherokee/XJ, двс 4л,мкпп.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 29.04.2005
Тем / Сообщений: 1 / 891
Откуда: Самара
Возраст: 46
Авто: ВАЗ 21214, 2008г.в., евро3

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 28.02.2005
Тем / Сообщений: 3 / 266
Откуда: Москва «СВАО» 8-926-226-12-93
Возраст: 45
Авто: УАЗ 31512 Land Rover 88-3 (Ведровер) Jeep Cherokee/XJ, двс 4л,мкпп.

зачем брошку новую. или силумина в стране много?

трещин нет, и ладно. меняй напровляшющии и клапана.

Рег.: 09.12.2004
Сообщений: 506
Откуда: С.Петербург
Возраст: 60
Авто: MB Vito

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Да потому как ремонт экономически неоправдан — замена направляющих втулок, очередная притирка очередных клапанов (вот уж не заню как там раньше притирали, может уже до дыр. ). При том что втулки давно расколбасило, значит и притирать надо долго и нудно. По деньгам те же 4 с небольшим тыщи при неясном качестве (кто знает как там будут эти втулки выпрессовывать — запрессовывать. Вот такие идеи.

Sam
Спасип, настоящий нивабрат, но в питер оказии пока нет.

Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1274
Откуда: Москва.
Возраст: 54
Авто: 21214-М, 2013 г.в.

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА

ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — отдел доводки двигателей

АЛЕКСЕЙ КЛИМЕНКО — отдел доводки трансмиссии

ЮРИЙ ПРОХОРОВ — отдел послепродажного обслуживания

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ — отдел доводки трансмиссии

На моей «Ниве» ВАЗ-21214 уже неоднократно, раз в 10–12 тыс. км ломался пластмассовый успокоитель цепи. Менял цепь, звездочки, башмак натяжителя и сам гидронатяжитель цепи, маслопровод — не могу найти причину!

Используемые в заводской комплектации успокоители производства ЗАО «Пластик» из Челябинска показали себя достаточно надежными. В вашем случае причинами поломки оригинального, заводского успокоителя могли быть такие факторы, как ошибка исходного монтажа, отклонение в расположении крепления успокоителя на головке цилиндров или же размеров самого успокоителя от требований чертежа. В этих случаях возможен перекос успокоителя, в конце концов приводящий к его разрушению.

Серьезная угроза поломки успокоителя возникает также при действии на него ударных нагрузок из-за недостаточного натяжения работающей цепи — обычно это связано с неисправностью гидронатяжителя, но в ряде случаев причиной этого становится чрезмерный износ звездочек и цепи, ее значительное удлинение и провисание.

Успокоители, купленные в магазине, могут уступать в прочности оригинальным из-за низкого качества их материала — пластмассы.

Хочу переделать привод ГРМ ВАЗ-21214 по образцу 21213. Чем отличаются звездочки, цепи и т.д.?

На двигателе 21213 стоит распредвал 21213, который приводится давно ставшей традиционной, двухрядной втулочной цепью 2103 (116 звеньев). Здесь же оригинальный комплект — натяжитель, башмак, успокоитель цепи. Звездочки, соответственно, двухрядные. Количество зубьев у всех вариантов двигателя одно и то же: 19 на носке коленвала, 38 на распредвале и приводе масляного насоса. Опоры рычагов клапанов механические. Эти детали многим хорошо знакомы по автомобилям ВАЗ-«классика».

На двигателе 21214 для снижения шума и одновременного повышения надежности применили однорядную, но втулочно-роликовую цепь 21214 (116 звеньев), однорядные звездочки, распредвал 21214, гидроопоры рычагов клапанов, оригинальный комплект — гидронатяжитель, башмак, успокоитель.

Переделка привода ГРМ 21214 на 21213 возможна при условии комплектной замены вышеперечисленных деталей, однако смысл мероприятия сомнителен.

Верно ли, что у двигателя 21124 (1,6 л, 16 клапанов) в случае обрыва ремня ГРМ совершенно исключено соударение клапанов с поршнями?

Теоретически вероятность контакта клапанов с поршнями на двигателе 21124 все-таки существует, но по сравнению с предшественником 2112 она невелика. Чтобы такое событие произошло, необходимо стечение следующих факторов:

— неблагоприятное сочетание истинных размеров деталей в пределах допусков;

— высокая рабочая температура двигателя;

— остановка распредвала, когда клапан полностью открыт.

Ни при заводских испытаниях, ни в эксплуатации (начиная с октября 2004 г.) случаев контакта клапанов с поршнями на двигателях ВАЗ-21124 не отмечено.

Верно ли, что заканчивать поездку следует «продувкой» двигателя на повышенных оборотах (около 3000 об/мин) в течение одной минуты, чтобы на свечах не остался нагар?

Летом это лишено смысла. Зимой же, при морозах 20 градусов и ниже, если перед этим мотор был слабо прогрет или работал на холостом ходу, «операция» может быть полезной. В то же время подобные приемы не избавляют от проблем, вызванных низкокачественным бензином, неисправностями систем питания и зажигания. Затрудненный пуск двигателя — и не только в зимних условиях — часто объясняется именно этими причинами.

Можно ли на ВАЗ-2121 между коробкой передач и раздаткой установить промежуточный вал со ШРУСом от ВАЗ-21213?

Промежуточный вал 21213 можно устанавливать взамен узла 2121 на автомобили «Нива» с любой коробкой передач — устаревшей четырехступенчатой или современной пятиступенчатой. Это оправдано уже тем, что позволяет несколько снизить требования к соосности валов коробки передач и раздатки. Дополнительный плюс — в самой «идеологии» ШРУСа, обеспечивающего гораздо более равномерное вращение пары «ведущий вал — ведомый вал», чем с обычными карданными шарнирами, и соответственно, снижение вибраций в трансмиссии.

В двигателе 21214 стучат гидрокомпенсаторы клапанов. Сменил уже не первый комплект! Можно ли их заменить «стаканчиками», как на ВАЗ-2108?

Поинтересуйтесь — хотя бы по книгам — особенностями конструкции головок блока того и другого двигателя! Они различаются настолько радикально, что о предлагаемой вами переделке не может быть и речи. Это равносильно разработке другого двигателя.

Некоторые ставят в «восьмую» коробку передач вторичный вал «десятки» — он якобы жестче. Что вы на это скажете?

Вал 2110 в коробку передач 2108 следует ставить в комплекте с шестернями I, II, III, IV и главной передач. Вместе с тем считаем нерациональным менять детали «на всякий случай» — такая модернизация может себя оправдать, если на автомобиле стоит двигатель с максимальным крутящим моментом более 125 Н.м.

Источник

Читайте также:  Как снять тросик спидометра ваз 2109 карбюратор
Поделиться с друзьями
ОтветАвто
Двигатель ВАЗ Renault
Индекс двигателя 21213, 21214 11183 11186, 11189 11182 21126 21127 21126-77 21129 21179 21179-77 HR16DE/H4M К7М K4M
Применимость Lada 4х4, Niva Chevrolet Гранта, Калина Гранта, Калина, Ларгус Ларгус, Гранта Гранта, Калина, Приора Гранта и Калина спорт Веста, XRAY, Ларгус Веста спорт Веста, XRAY Ларгус
Кол-во клапанов 8 8 16 8 16
Объем ДВС, л 1,7 1,6 1,8 1,6
Мощность, л.с 81 82 87 90 98 106 120 106 122 145 110 84 105
Гнет клапана или нет Да, цепь Нет Да (до 15.08.18) Нет Да (до 15.08.18) Да (до 15.08.18) Да Да (до 15.08.18)