X spark гидравлические тормоза колодки

Что это за тормоза на велике? X-Spark HD-M220, 160/160 мм

Ну и как, купил или нет? ))

Отъездил прошедший сезон на них. Ну, лучше, чем V-brake, лучше, чем дешевая механика.
Пока в хорошем состоянии, и при теплой погоде — нажимаются как перышко, мягко, тормозят адекватно, модуляция хорошая (то есть легко тактильно подбирать нужное усилие торможения) экстренно затормозить можно даже нажимая одним пальцем.
При моем весе 120кг, роторы 160 мм (все ноют, что это слишком мало) смогли остановить велосипед перед вылетевшей перед носом машиной достаточно быстро.
X-Spark M220

Адекватные тормоза, если не ждать от них, что они на зубодробительной гонке с горы будут тебе тормозить как спортивные дорогие.
Но по равнинам с ними комфортно.

Почему именно 2.0 дешевле 3.0 — не знаю, везде, где смотрел, 3.0 как раз дороже. Видимо какие-то причуды конкретного магазина, или акции — не знаю.

Гидра всегда дороже механики, если рассматривать один и тот же уровень.

Интересный велосипед, сам такой купил.
сразу разобрать колеса и наждачкой убрать заусенцы, в отверстиях — сточить шарошкой все острые края, а «ободную ленту», вернее ее позорную имитацию — выбросить и намотать нормальную. Я из старой камеры вырезал ленту по ширине обода, склеил в кольцо, проделал отверстие под ниппель и натянул на обод.

Вилка — дрянь полная.
Заднюю втулку тоже можно сразу менять, она под трещотку.

На них сэкономили явно.

Но в целом остальном все неплохо, седло мегаудобное, жёппа не болит, руль удобен, манетки и переключатели — работают после настройки адекватно, цепь KMC — хороший производитель, тормоза — норм, педали подо мной (120 кг) не развалились, ходят как новые. Грипсы с винтовыми хомутами, легко снимать/поправлять.
Тросы проложены под верхней трубой, а не как у многих, под кареткой (под кареткой тросы дохнут моментально из-за грязи и воды).
Каретка норм, ходит . крутится через год как новая.
Покрышки норм, за сезон нет следов износа, правда бортировочные тросы стальные тугие, голыми руками не снять и не надеть, нужны железные монтировки.

Источник

X spark гидравлические тормоза колодки

Журнал Райдер — Cам тормоз! Испытания одиннадцати гидравлических дисковых тормозных систем


Тормоз придумали, чтобы удовольствие не завершалось слишком рано. Не лаптей единой, как говорится. «Райдер» испытал одиннадцать тормозов двух ценовых категорий на практике и в лаборатории.

Для «научной» проверки тормозов на качество работы в сухих и влажных условиях все 11 комплектов были отправлены «куда следует». В данном случае лабораторные испытания проводились в Венском университете прикладных наук. Результаты представлены в таблице «Торможение в цифрах», а о методике испытаний читайте в соответствующем разделе.


На труднопроходимых спусках надежность тормозов – едва ли не самое главное. В любое мгновение вся доступная тормозная мощность может оказаться жизненно необходимой.

«Полевые» испытания проводились в горах Лачеса (Южный Тироль) с его жесткими трейлами. Здесь четыре райдера-испытателя ранжировали тормоза по мощности усилия, равномерности торможения, а также – и, прежде всего, на крутых виражах – по плавности хода. Что особенно порадовало, так это то, что недорогие модели показали себя очень неплохо. А, если взять Formula CR3, то по мощности этот тормоз обошел дорогостоящих конкурентов от FSA, Hope и Sram. Впрочем, дорогие модели от Brake Force One, Shimano, Trickstuff и, в особенности, Magura также отметились впечатляюще высокой мощностью торможения.

Для чего нужны тормозные роторы разных диаметров? «Райдер» разложил все по полочкам

Ротор Ø 160 мм
По сравнению с 180-мм ротором, диск диаметром 160 мм весит на 50 г меньше, но и мощность тормозного усилия ниже на 10%. Однако главный минус – меньшая надежность.

Ротор Ø 180 мм

Для MTB подходят как минимум 180 мм роторы. Их надежность и тормозное усилие оптимальны при весе райдера до 85 кг, а торможение обычно плавнее, чем у 200 мм.

200 мм роторы гораздо тяжелее прочих – плата за мощность торможения (прим. на 20% выше, чем у 180 мм). Повышенная надежность и безопасность на длинных спусках.

ЛАБОРАТОРНОЕ ДИСКО
Объективные лабораторные данные, непролазные трейлы, опытные райдеры-испытатели – вот слагаемые самого скрупулезного сравнительного испытания тормозных систем за всю историю человечества.


Лаборатория технологии спортивного инвентаря Венского университета прикладных наук. Инженер-технолог Маркус Экельт (справа) и магистрант Александр Динст испытывают все одиннадцать комплектов тормозов на мощность тормозного усилия и надежность в сухих и влажных условиях.

Если хочешь дать по-настоящему обоснованную оценку тормозной системы сэкономить на выездных и лабораторных испытаниях не удастся. За практическую часть задачи отвечала команда из четырех опытных испытателей, полигоном для которой послужили непролазные тропы Лачеса в Южном Тироле. Вот тут-то, прыгая с камня на камень, несясь по скоростным спускам и вкручивая километры по узким серпантинам хочешь не хочешь, а тормоза со 180 мм роторами всяко проверишь. Причем, если главную роль, безусловно, играют эффективность и надежность тормозов, то это не повод забывать об эргономике и плавности хода.

Читайте также:  Виды тормозных колодок фирмы

Между тем, одновременно с выездными испытаниями фургончик «Райдера» с тормозными комплектами отправился в учебную лабораторию технологии спортивного инвентаря Венского университета прикладных наук, где испытуемые тормоза подверглись многочисленным научным экспериментам. Их результаты позволили сделать максимально объективные выводы о мощности и надежности тормозов с роторами диаметром 180 мм.

Испытания на развиваемое тормозное усилие проходили следующим образом. Ротор закреплялся на валу мощного электродвигателя и вращался с постоянной скоростью. Далее ручку тормоза сжимали с помощью пневмоцилиндра с усилием 80 Ньютонов. В свою очередь величину момента тормозного сопротивления замеряли при помощи высокоточного динамометра. Все измерения проводились с притертыми колодками и по нескольку раз при одинаковой начальной температуре. Таким образом наши ученые получили сводную диаграмму, на которой значились максимальные тормозные усилия каждого тормоза.

Аналогичным образом, но при постоянном смачивании диска определялась эффективность торможения во влажных условиях.

Для каждой тормозной системы лаборатория определила величину тормозного усилия при диаметре диска 180 мм в сухих и влажных условиях. Лучшие результаты – выше 300 ньютонов, худшие – ближе к 200.

ЧЕТЫРЕ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗА СТОИМОСТЬЮ ДО 176 ЕВРО

СЕМЬ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ СТОИМОСТЬЮ ОТ 221 ЕВРО

В ДВУХ СЛОВАХ: Хорошая это вещь дисковые тормоза. Отлично выполняют свою функцию. При этом их преимущества особенно заметны в условиях сырости и год от года только совершенствуются. Среди моделей 2015 года лучшими качествами обладает тормозная система Magura MT 7. А с точки зрения выгодной цены имеет смысл обратить внимание на Shimano Deore и Formula CR3.

Источник

Гидравлические тормоза c spark hd m300 прокачка

Как прокачать гидравлические тормоза Shimano

Сегодня я расскажу, как без специального набора прокачать гидравлический тормоз Shimano Deor 615, который установлен на велосипеде Merida Kalahari. Все, что будет описано ниже, подойдет и для любых других шимановских тормозов!

Выбираем минеральное масло для гидравлических тормозов

Самое главное, что нам нужно для прокачки тормозов — это минеральное масло и необходимый интрумент.

Обратите внимание, что гидравлические тормоза бывают двух типов: одни используют минеральное масло, а другие DOT-4. Эти жидкости несовместимы. Если вы их смешаете, то вы испортите тормоза, и придется их выкинуть. Будьте внимательны!

Производитель тормозов Шимано рекомендует покупать для обслуживания их специальное минеральное масло. Данное масло сейчас в магазинах стоит 1200-1300 рублей за литр. Но можно съэкономить и купить минералку не хуже Shimano. Это масло называется «LHM +» и стоит в районе 400 рублей за литр. Согласитесь, разница в цене в 3 раза! Большинство веломастерских и велосипедистов используют его.

Литровая банка минерального масла Febi Bilstein 06162

Когда я пошел в магазин за «LHM +», его не оказалось в наличии. Продавец предложил купить аналог — минеральное масло Febi Bilstein 06162 (для гидроусилителя руля) за 600 рублей. Я р ешил его взять. Дома уже прочитал на различных форумах, что масло Febi тоже отлично подходит для велосипедной гидравлики и даже немного превосходит «LHM +».

Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano

С инструментами, как и с маслом, тоже можно прилично с экономить. Шимано предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам потребуется небольшая бутылочка с маслом и трубкой (SM-DB-OIL), которые подключаются к тормозному калиперу и стоят примерно 500 рублей.

Воронка и трубка для прокачки тормозов Shimano

Все эти оригинальные инструменты можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубиков (даже можно двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться меньше, чем в 100 рублей.

  • Первый шприц будет с минеральным маслом и будет подключен через капельницу к калиперу.
  • Второй шприц будет воткнут в отверстие на тормозной ручке, куда устанавливается воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
  • Третий шприц нужен для того, чтобы откачивать излишки масла из второго шприца, чтобы не запачкать велосипед.

Подготовительные работы перед прокачкой

  • Во время прокачки системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. В случае попадания на диски их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить. Поэтому их следует закрыть тряпками или снять с велосипеда во время этой процедуры. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных калиперов.

Я обычно устанавливаю колесо от другого велосипеда, которое не имеет тормозного диска, это позволяет удобно работать без специальной стойки и нет опасности загрязнить диск.

Не нажимайте на тормозную ручку после того, как сняли колодки, иначе придется разводить поршни! Чтобы этого не случилось, необходимо использовать пластиковые заглушки, которые обычно идут в комплекте с новыми тормозами. Во время прокачки у меня не было с собой таких заглушек, и я использовал монтажку для колес и небольшую тряпку, чтобы монтажка сидела плотно.

Если вдруг вы все-таки нажали на тормоз и свели поршни, разведите их с помощью монтажки или чего-нибудь безопасного (пластикового), так как поршни могут быть керамические и от отвертки могут треснуть.

  • Прежде чем начать прокачивать тормоза, необходимо ослабить хомут тормозной ручки того тормоза, который будете прокачивать и установить ее параллельно земле, далее (в пункте 2) вы поймете, для чего это было нужно.
Читайте также:  Как проверить колодки на матизе

Процесс прокачки тормозов Шимано

1. Набираем в первый шприц жидкость для прокачки тормозов. Отрезаем небольшой кусочек от капельницы и подключаем к шприцу. Заполняем трубку минеральным маслом и присоединяем к штуцеру на тормозном калипере. (Постарайтесь не допустить наличия пузырьков воздуха в шприце и трубке)

Шприц с минеральным маслом перед подключением к тормозному каллиперу. У меня там на кончике трубки воздух его я в последствии выдавил, заполнив маслом.

2. Далее используем второй шприц, который вставляется в ручку. Удаляем из него поршень. Необходимо взять наконечник с иголкой и удалить (обрезать) иголку (я это сделал пассатижами). Этот наконечник нужно надеть на шприц и вкрутить вместо пробки, пластмасса от иголки должна плотно вкрутиться в отверстие по резьбе и не давать течи. Далее нам нужно залить немного масла в этот шприц.

Начинаю вкручивать шприц в тормозную ручку. Шприц должен хорошо накрутиться по резьбе и сидеть плотно. Вот, что вышло после вкручивания шприца.

3. Теперь нам нужно открутить входной ниппель на тормозной машинке, чтобы пошла жидкость из первого шприца в гидравлическую систему. Давим на поршень и прогоняем жидкость через гидролинию в шприц вверху.

На фото видно границу шимановского масла (красное) и моего масла Febi (зеленое). Значит, во всей гидролинии новая минералка.

В это время рекомендую простучать пальцами или каким-нибудь предметом вдоль всей гидролинии. Таким образом, мы точно избавимся от оставшихся пузырьков воздуха.

Я рекомендую закрепить шприц стяжкой в таком положении, как на фото, чтобы воздух, который есть в системе, выходил к верху и не попал обратно в гидролинию при нажатии на поршень.

Давим до тех пор, пока в первом шприце останется немного масла — это значит, вы точно выдавили весь воздух из системы.

Так как я набрал полный шприц минерального масла, у меня осталось еще 1/3.

Закручиваем входной ниппель, к которому подключали капельницу, и убираем шприц на место.

4. В этом этапе нам нужно убедиться, что не осталось пузырьков в системе. Начинаем активно давить на ручку и смотреть, выходит ли воздух из нашего шприца, установленного в тормозной ручке. Также рекомендую взять шестигранник и поменять положение ручки (поставить ее чуть выше и поработать тормозом, потом чуть ниже и поработать тормозом). Убедившись, что пузырьки больше не выходят, можно переходить к этапу 5.

5. Теперь вставляем поршень во второй шприц и аккуратно выкручиваем его из ручки (это нужно для того, чтобы не разлить все на велосипед и пол). Далее в быстром темпе закручиваем пробку и ставим тормозную ручку в удобное положение.

Поздравляю! Ваши тормоза прокачены! Остается теперь их испытать в боевых условиях! Удачи!

Видео с процессом прокачки тормозов шимано с помощью специального инструмента:

Тормоза Shimano, которые можно прокачать данным способом: Acera M395, Alivio M4050, M355, M365, M315, M396, MT500, M596, M6000, M425, M445, M447, M505, M506, M575, Saint M820, SLX M675, SLX M7000, XT M8000, XT T785, XTR M9000, XTR M9020, XTR M985, XTR M987, XTR M988, ZEE M640.

Настройка гидравлических тормозов велосипеда и их прокачка

6 минут Автор: Михаил Скворцов 2584

Гидравлические тормоза используются преимущественно на тех велосипедах, где нужна высокая точность, скорость реакции и надежность. В первую очередь это тяжелые, массивные горные велосипеды, предназначенные для преодоления крутых склонов и подъемов. Также гидравлика стала неотъемлемой частью скоростных велосипедов, так как она позволяет весьма точно и в кратчайшие сроки сбросить скорость.

Принцип работы гидравлических тормозов очень схож с механическим, где тормозные колодки приводятся в действие тросом. Различие лишь в том, что в гидравлике вместо тросов используется тормозная жидкость, а рычаги и эксцентрики заменяют цилиндропоршневые группы. Благодаря такому подходу значительно снижаются силы трения в системе, а это увеличивает ее срок службы.

Не смотря на это, гидравлика также имеет и недостатки, в первую очередь это сложности в ремонте при поломке. К примеру, при пробое гидравлической магистрали тормоза не выйдет починить в полевых условиях. Максимум, что возможно при наличии инструментов, это прокачка гидравлических тормозов.

Устройство гидравлических тормозов

Любой гидравлический тормоз состоит, как минимум, из двух цилиндров с поршнями, соединенных магистралью, или проще говоря, шлангом, выдерживающим высокое давление. Когда велосипедист нажимает на ручку тормоза, поршень вытесняет тормозную жидкость из главного цилиндра и передает ее в рабочий цилиндр, расположенный в машинке. Здесь под действием давления поршни начинают выдвигаться и давят на тормозные колодки. А уже вследствие трения колодок о ротор (тормозной диск) и наступает торможение.

Читайте также:  Замена колодок ручника mercedes sprinter

Цилиндры в тормозной машинке всегда используются большего размера, чем в ручке тормоза. Благодаря этому в соответствии с законом гидравлики, рабочие тормозные поршни давят на колодки в несколько раз с большей силой, чем это делает велосипедист, нажимая на ручку. Также этот закон здесь работает благодаря тому, что на тормозной машинке устанавливается два цилиндра, а то и все 4, по 2 с каждой стороны.

Признаки неисправности гидравлического тормоза

Первым признаком неисправности таких тормозов велосипеда является то, что он самостоятельно начинает притормаживать. Это может быть объяснено тем, что в тормозную систему попал воздух. Такое могло произойти из-за падения велосипеда, низкого уровня тормозной жидкости в бачке, или же при размыкании гидравлической цепи.

Так как воздух имеет свойство сжиматься, в отличие от жидкостей, он при попадании в систему срабатывает как газовая пружина. То есть воздух создает давление тормозной жидкости, что и активирует тормоза.

Также тормозная система может заниматься подобной самодеятельностью, в случае заклинивая рабочего поршня. А причиной этому является попадание воды в систему гидравлики.

Ну и, конечно же, тормоза срочно нужно ремонтировать, если тормозная ручка стала не такой упругой, как прежде, либо гидравлика уже и вовсе не реагирует на команду велосипедиста остановить транспорт.

Диагностика неисправностей и ремонт

Чтобы понять, что же конкретно случилось с тормозной системой вашего верного двухколесного друга, нужно сперва проделать некоторые эксперименты. Первым делом нужно снять колесо, где данная проблема появилась. Далее нужно хорошо очистить тормозную машинку, легче всего это делать при помощи зубной щетки. Ну а главной целью является снять колодки.

Когда откроется доступ к рабочим поршням, нужно вдавить их при помощи отвертки, а затем плавно нажать на тормозную ручку. Оба поршня должны выдвинуться вперед. Если один из них заклинил, нужно применять ремкомплект для устранения неисправности. Также поршневую систему нужно внимательно осмотреть на предмет протеканий, если они присутствуют, значит, цилиндропоршневая группа изношена. Как правило, в этом случае меняют поршни или специальные уплотнительные кольца на них.

В заключении нужно внимательно осмотреть всю гидравлическую линию. На ней не должно быть перегибов, вмятин и других повреждений. Если они присутствуют, гидролинию нужно менять.

Прокачка – заключительный этап ремонта

Когда вся система уже полностью перебрана и собрана, остается только лишь залить тормозную жидкость и правильно прокачать гидравлику. Прокачивают систему для того, чтобы выгнать из всех трубок и цилиндров пузырьки воздуха, которые мешают гидравлике работать правильно.

Способов, как производится прокачка гидравлических тормозов велосипеда, существует масса. Сделать это может каждый в домашних условиях, если хоть немного умеет обращаться с инструментами. Кто-то применяет шприцы, а кто-то использует старые и проверенные способы. Рассмотрим самый простой и проверенный временем вариант.

Для прокачивания тормозов понадобятся такие компоненты:

  • прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
  • тормозная жидкость или масло, в зависимости от конкретной системы;
  • необходимые ключи;
  • банка или бутылка;
  • кусок чистой ткани для поддержания чистоты.

Сперва нужно надеть прозрачный шланг на болт для прокачки, а другой его конец опустить в банку, где должно быть немного тормозной жидкости. Далее нужно открыть на рукоятке бачок с тормозной жидкостью и убедиться, что она находится на максимальном уровне. При необходимости жидкость нужно долить.

Внимание! Тормозная жидкость для каждой модели велосипеда уникальна и их нельзя смешивать или заменять.

После этого можно начинать прокачивать дисковые тормоза на велосипеде. Несколько раз нажав на ручку тормоза, нужно ее зафиксировать в нажатом состоянии и одновременно открутить винт для прокачивания на тормозной машинке. При этом можно пронаблюдать, как из трубки пойдут пузырьки воздуха. После этого винт нужно сразу закрутить, а уже потом можно отпускать ручку и качать заново.

Эту процедуру нужно проделывать несколько раз, пока все система не станет работать так, как нужно. Это можно будет ощутить по жесткости тормозного рычага.

Видео, наглядно показывающее процедуру прокачки:

И еще один способ прокачки гидролинии для ленивых:

Меры предосторожности при ремонте

При ремонте гидравлики на велосипеде недопустимо попадание тормозной жидкости на колодки или ротор. Если это произошло, элементы нужно немедленно очистить при помощи мелкой наждачной бумаги. В противном случае тормозные колодки не будут работать эффективно и быстро выйдут из строя.

Также важно знать, что тормозная жидкость ядовита и может причинить вред здоровью, поэтому не рекомендуется, чтобы она попадала на кожу. Особенно нужно избегать попаданий в глаза.
Помимо этого она является хорошим растворителем — легко разъедает основную массу лакокрасочных покрытий.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто