Сверление кпп даймос уаз патриот

Сверлим отверстие КПП (каждый решает сам)

Ну собственно я никого не агитировать не отговаривать не собираюсь. Данное действо сугубо индивидуально и каждый сам думает делать это или нет. Сам я слышал об этом давно и много читал о причинах которые толкнули людей на эту процедуру. Сам я пришел к этому по причине того что при резком переключении с первой на вторую и со второй на третью появился рык, какое то время катался делая паузу в пару секунд при переключении но мне это надоело. Само сцепление проехало после замены 14000 но видимо лужи, броды, грязи привели к тому что шлицы первичного вала подржавели и диск не отходит от маховика сразу вот я и решил их смазать.
Инфы тут полно о том как это делают, отверстие сверлят кто какое в среднем от 25 до 30мм. обусловлено это тем что кто то уже имеет в наличии заглушку определенного диаметра и подбирает под нее диаметр сверления, кто то наоборот имеет инструмент и покупает под него заглушку. В моем случае имелась в закромах заглушка

поэтому я купил перо именно 30мм

подготовившись и следуя прочитанной информации я дрелью проделал отверстие в определенном месте

затем я приступил к промывке проворачивая КВ и выжимая сцепление, на выжимной старался не попадать ибо вымывать смазку из него незачем

после промывки я побрызгал вот такой вот смазкой

ну и поставил на герметик заглушку

Ну собственно вот такая не хитрая процедура.
Скажу что лично я получил от этих действий:
1 ход педали стал чуть легче (сказывается смазка направляющей выжимного)
2 скорости переключаются мягче (диск свободно ходит по шлицам)
Вообщем то для этого я все это и затевал так что результатом доволен.

Повторюсь, я никому не навязываю правильность или не правильность данного действия.
На этом все. Всем удачи.

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Перетекание масла из коробки в раздатку.

Перетекание масла из коробки в раздатку.

Сообщение Present Patriot » Ср фев 08, 2012 19:10

Добрый вечер!
Многие сталкивались с проблемой перетекания масла из коробки в раздатку из-за проблем сальника в корейском чуде! Почитав форумы увидел ряд решений этой проблемы:

1 купить этот сальник и заменить неисправную деталь — необходимо снимать и разбирать коробку коробку, тяжело найти этот самый сальник-подшибник, заменит его чем то тоже неудалось. короче дорого и долго

2 просверлить отверстие в коробке и сделать «сообщаюшиеся сосуды» — требуется снимать коробку, отсоединять раздатку. НО уровни масла в коробке и раздатке не одинаковые и их выравнивание увеличит нагрузку на сальник раздатки.

Предлагаю к обсуждению такой вариант:
Вместо заливной пробки раздатки и заливной пробки коробки вкручиваем штуцера и соединяем их маслостойким шлангом. масло должно самотеком из раздатки возвращаться в коробку.
Далее сапуны раздатки и коробки выводим под капот и для ускорения перетекания масла из раздатки создаем в ней (раздатке) небольшое избыточное давление (для сальников не очень хорошо) или создаем вакум, разряженное пространство в коробке и масло через шланг возвращается в коробку.
создавать давлени или вакум есть смысл переодически, я не имею ввиду что это нужно делать постоянно.
если «дунул» в сапун раздатки, а из сапуна коробки свободно пошел воздух значит с уровнями все ОК.
Какие у Вас будут мнения?

Источник

Перебираем коробку DYMOS часть 1

Начну с начала, были лязганье и щелчки при нажатии и отпускании педали сцепления. Причину нашли не сразу, оказалось пром вал в коробке стучит. Было принято решение снимать коробку и избавляться от этого дефекта. Буду писать по порядку. Когда снимали коробку с машины решили раздатку отсоединить на месте, но не тут то было. Пришлось весь агрегат снова снимать в сборе. Только в гараже нам удалось их отсоединить. Заводской герметик оказался надежным.

Затем начали заниматься самой коробкой. Для начала окрутили крышку первичного вала. Но снять ее просто так нам так же не удалось, опять этот герметик. Придумали приспособу с помощью которой нам все же удалось оторвать крышку от коробки.

Затем снятие стопорных колец с валов спереди и сзади. Наконец половиним саму коробку. Подвешиваем за колокол стальным тросом и бъем по нижней части коробки молотком, подставив деревянный чурбачок. Так же с помощь этого же чурбачка бъем по первичному валу и вот уже наш коробас располовинен.

Читайте также:  Замена кпп на неисправную

Подшипник первичного вала остается на своем месте, выбиваем его при помощи молотка и куска трубы подходящего размера.
Дальше нам предстояла задача вытащить все валы с нижней части коробки, чтобы добраться до заднего роликого подшипника пром вала. Эта задача оказалась самой сложной. Мы пол дня убили на этот процесс, пока не съездили к знакомым ребятам за советом и прихватили с собой эту часть коробаса. Они нам за пол часа выбили вторичный вал с коробки. Оказалось, самое главное чтобы небыло перекоса вала по отношению к штокам и вилкам переключения передач, а так все идет как по маслу. Вытащив первичный и вторичный вал с коробки, вставили пром вал на место и надели колокол. Оказалось у пром вала свободного хода было достаточно, чтобы на больших оборотах разорвать коробку с вытекающими оттуда последствиями. Причину точно мы не знаем, но при разборе мы обратили внимание что задний подшипник пром вала (его наружняя обойма) садится до ограничительной выемки в корпусе, а под передний было подложено два регулировочных кольца, за счет которых и компенсируется отсутствие свободное хода самого вала и возможно как следствие, при сборе коробки, не доложили кольцо или не должным образом отрегулировали положение вала в коробке.

Передний и задний подшипники пром вала отличаются по толщине. Так же мы с другом выбили подшипник первичного вала и он тоже нам не внушил доверие. Было решено пустить под замену три подшипника.

Занялись поиском подшипников. Оказалось что такие подшипники довольно сложно найти на эту коробку. Заехали в один УАЗовский магазин, так там такие цены за них ломанули что у нас глаза на лоб полезли. За три подшипника нам пришлось бы выложить около 10 килорублей. Пришлось искать альтернативные варианты. Заехали в один маленький магазинчик подшипников где нам нашли советский аналог подш. первичного вала, хотя до этого в других магазинах нам сказали что советских аналогов этому нету в принципе, но кто ищет тот всегда найдет. Оставалась небольшая загвостка, проточить подшипник для стопорного кольца. Нашли токаря который согласился нам помочь за небольшую плату. В итоге сам подшипник нам встал в 350р и проточка 150р. В итоге 500р за аналогичный подшипник, который в магазине лежал за 4 килорублей.

Токарь сказал что металл очень прочный у подшипника, ему пришлось точить резец несколько раз прежде чем он закончил работу, к тому же резец используется какой то специальный и крепкий для подшипников, как он нам объяснил. Продавец, когда нам его продавал, сказал что это авиационный и прочный подшипник. Ведать не соврал)))
Остается найти передний и задний подшипник пром вала. Заехали в контору ЭКЗИСТ. Просидели с консультантом где то пол часа в поиске таковых. В итоге нашли, один аналог фирмы KOYO, второй оригинал TIMKEN. Оригинал будет идти около 3-х недель, а аналог в течении трех дней. За оба вышло около 900р. Буду надеяться что придут все же те подшипники, которые мне нужно. Остальное дело времени, ждем подшипники и будем собирать все на место. Выложу вторую часть как будем собирать коробас.
Если у кого есть какие вопросы по коробке, могу сфоткать и выложить детали по отдельности, пока она лежит разобрана в гараже.
Да и еще пришлось докупить кое какие съемники и инструменты для разбора, но это по мелочи.
Ребята, обратите внимание на свою коробку. Если у вас присутствуют щелчки при отпускании педали сцепления на заведенной машине стоя на месте, то причина кроется именно в этом.

Источник

Как и зачем разбирать КПП Dymos на УАЗ Патриот

Сегодня поднимаем нужную и сложную тему – разборку КПП. Каждый из нас знает, что разобрать КПП – это задача еще та, требующая серьезного подхода, времени и путевой методики разборки. УАЗ оснащен механической 5-тиступенчатой коробкой корейского происхождения Даймос. Агрегат в принципе надежен и зачастую очень долго не требует вмешательств со стороны автовладельца. Но если передачи переключаются с усилием и самопроизвольно выбивают, то разбирать коробку все же придется. Трудоемкость процесса разборки КПП является серьезным аргументом для тщательной диагностики перед принятием решения о разборке. Особенный акцент рекомендуем поставить на сцепление, т.к. его функционирование напрямую связано с нормальной работой КПП Dymos УАЗ Патриот. Но не стоит забывать и о карданном вале УАЗ Патроит, элементы которого вырабатываются и влияют на силовую нагрузку той же коробки.

Читайте также:  Как переключается коробка передач на альфе 110

Что нужно сначала проверить, чтобы не разбирать КПП Даймос на УАЗ Патриот зря:

  • Уровень масла
  • Крепеж на болтовых соединениях самой коробки
  • Состояние привода сцепления
  • Чтобы разобрать коробку, сначала ее нужно демонтировать. В первую очередь снимается кожух защиты КПП.
  • По поводу сливки масла – здесь мнения разделились, некоторые умудряются снимать КПП вместе с маслом, сливая только из раздатки, а другие сливают полностью. Если разбирать КПП dymos уаз патриот полностью, то сливать нужно весь объем масла.
  • Нужно демонтировать вилку подшипника и непосредственно сам подшипник.
  • Крышку механизма переключения снять вместе с рычагом.
  • Гаечным ключом нужно свинтить датчик света заднего хода.
  • Штифт головки штока аккуратно выбить молотком.
  • Вывинтить болт, который несет функцию оси промежуточной шестерни заднего хода.
  • Когда вы справились со всеми фланцевыми соединениями, можно магнитом выловить плунжеры и пружины.
  • Теперь демонтируем стопорное кольцо и наконец-то снимаем подшипник с первичного вала.
  • Передний картер КПП Даймос УАЗ Патриот снимаем с болтовых соединений.
  • Чтобы добраться до вторичного вала без потерь важных составляющих, не забываем снять с вала стопорные кольца.
  • Чтобы демонтировать ось, нужно вывинтить болт промежуточной шестерни.
  • Блокировочные штифты удобно выбивать тонким пробоем, по возможности аккуратно, но их в процессе реверса сборки все равно придется заменить на новые.
  • Снимаем штоки переключения передач КПП Dymos УАЗ Патриот.
  • Процедура разделения картера и вторичного вала потребует подвешивания за вал. Так откроется доступ к картеру. Чтобы снять картер, нужно прогреть его заднюю стенку. Классические газовые горелки все чаще заменяют УФ лампы мощностью 5-6 кВт, т.к. они более безопасны и обладают равномерным прогревом без открытого пламени. После прогрева валы разъединяют пробоем молотка.

Итак, вы разобрали коробку, теперь внимательно изучаем состояние шестерней и осматриваем каждую составляющую, проверяя на целостность. Разборка КПП Даймос УАЗ Патриот – это реальная, но не такая уж и простая задача, это видно даже по самому алгоритму разборки. Так что если вы не уверены в своих силах, лучше отогнать Патрик в сервисный центр и доверить в руки профессионалам. Ведь после разборки придется все сначала промыть в керосине или в дизтопливе, чтобы засорение не помешало нормальной работе агрегата, а уже потом складывать «пазлы» КПП в обратном порядке.

Источник

УАЗ Патриот. Разборка КПП “Dymos”(Даймос).

Итак КПП на верстаке. С чего начать? Сейчас, я начал бы – с прикручивания этой КПП обратно и никогда бы с ней не связывался. Шутка типа. Однако в каждой шутке…

Начать надо всё таки с изучения единственного существующего на данный момент времени мануала по ремонту даймоса: тынц (сторонний ресурс).

После изучения сего кривого мануала, а он действительно кривой, у вас начнётся зарождаться смутное ощущение, которое пока ещё вы не сможете никак охарактеризовать. Позже – да. Но не сейчас. Сейчас всё радужно…

Откручиваем крышку штока переклюка передач. Учтите, что все стыки сдобрены достаточно качественным герметиком, а винты сидят на герметике резьбы. Поэтому процесс отделения впихуемости от невпихуемости – в большинстве случаев затруднителен.

Попутно осматриваем резиновый пыльник штока переклюка.

Затем, накидным ключиком на 24, откручиваем датчик включения передачи заднего хода.

Обращаем внимание на то, что он уплотнён с корпусом медной шайбочкой. По науке они одноразовые и при установке датчика на место – шаёлбочка меняется на новую. Иначе, возможна протечка масла.

Возвращаемся к коробке штока переклюка скоростей. Откручиваем вот этот болт, который закрывает технологическое отверстие. Служит оно для расштивтовки штока.

К моему стыду надо признать, что до того момента у меня ещё не было нормального набора выколоток. А вместо выколоток я использовал старые, не нужные, не красивые и по любой причине, одному мне известной, провинившиеся свёрла, подходящего размерчика.

Вот таким макаром выбиваем штифт из штока.

Далее, откручиваем болт крепления оси шестерни заднего хода. Пока только один. Второй болт, справа от этого на заднем картере КПП – не трогаем.

Так же обращаем внимание на герметик резьбы и медную шайбу.

Теперь, откручиваем три болта-крышки из колодцев фиксатора штоков переклюков скоростей. Там тоже герметик резьбы.

Запасаемся маленьким магнитиком и с его помощью вытаскиваем пружинки и стопорные шарики. Как альтернативный вариант, прокатывает перевернуть корпус КПП отверстиями вниз и легонько обстучать…

С задней частью КПП пока всё. Переходим к колоколу.

Откручиваем переднюю крышку. Доверил это дело подрастающему поколению 😉

Когда крышка откручена, это не значит что её удастся снять легко. Потому как герметик её достаточно хорошо приклеил. Крайне удобно подцепить длинной плоской отвёрткой краешек крышки, через отверстие стартера в колоколе и рычагом отколупнуть крышку. Оцениваем попутно состояние сальника в крышке.

Читайте также:  Как снять набалдашник с ручки кпп ваз 2114

Теперь маленькая камасутра со сниманием стопорных колец. Не знаю, как кому, но мне они давались очень муторно… И это при наличии нормального инструмента для их снятия…

В общем, после того, как с первичного вала в районе переднего опорного подшипника снято стопорное кольцо, мануал гласит такую фразу: “Снимите подшипник с вала”.

Это первое место, где начинается разрыв шаблона намба ван. Ибо подшипник:

  1. вровень и сцуко заподлицо
  2. закрытого типа
  3. сидит не просто плотно, а ОЧЕНЬ плотно…

В общем, на самом деле, не нужно выполнять на этом этапе пункт “Снимите подшипник”. Поверьте на слово. Хотя… Если у вас наблюдается склонность к мазохизму, то непременно попробуйте. Результат гарантирую!

Я же пришёл к тому, что надо располовинить картеры КПП не снимая подшипника.

Откручиваем дофига болтов по периметру стыка. Обратите внимание что в коробке штока переклюка скоростей, над штоком, есть ещё один винт!

Ещё надо сказать о том, что половинки сидят очень крепко на направляющих втулках. Их всего две, но легко разъеденить половинки всё равно не получится. Плюс, там крепкий герметик, будь он неладен. В общем, когда у вас появится щель, аккуратно её увеличиваем подручными средствами до тех пор, пока не упрётесь. А вы упрётесь! Щель будет где-то сантиметр-полтора величиной.

Вот с этого момента разрыв шаблона намба ту.

Суть в том, что передний опорный подшипник ОЧЕНЬ крепко сидит на первичном валу. И, естественно мешает располовинить корпус КПП.

Из фотографии понятна суть процесса. Вывешиваем кто как может в своих условиях. Берём кусок мягкого материала типа медь/люминь/дюраль. Этот кусок будет проставкой между торцом первичного вала и всенародно любимым универсальным ключём, класса “Земля-Земля” тип “Кувалда”…

Ставим на торец первичного вала прокладку из мягкого материала. С помощью мантры “Как велика моя любовь к ипаным китайским инженерам”, воспоминаниями некой матери и возвратно-поступательными движениями спец-ключа тип “Кувалда” – отделяем колокол с опорным подшипником от первичного вала.

Вот именно после этого этапа, подшипник легко вынется рукой из посадочного места в колоколе который окажется на полу 😉

Возвращаемся к филею…

Для снятия заднего картера КПП необходимо вынуть шток толкателя переклюков скоростей. Для етого его необходимо расштифтовать. Внимание! Там два коротких штифта, а не один длинный как на вилках переклюков передач.

Открутить второй болт крепления оси шестерни заднего хода.

И снять стопорные кольца с хвостовика вторичного вала. Вынуть стопорные полумесяцы и снять стопорное кольцо со сдвоенного опорного подшипника вторичного вала.

На этом месте, вас будет поджидать разрыв шаблона номер сри…

Потому как в мануале говорится о том, что надо расштифтовать вилки переключения скоростей и толкатели переклюков. Как это предполагается делать, когда добрая половина штифтов находится в глубинах картера – не понятно. Но, если вспомнить, что китайское электричество вообще до сих пор не изучено, то о китайской механике даже страшно подумать… Цигун там, Шао-линь и всё такое…

В общем, обвязываем все потроха как есть и снова подвешиваем. Стараемся отрегулировать подвеску так, что бы ремни не давили на муфту переключения 3-4 передачи и ось валов была максимально перпендикулярна плоскости земли-матушки. Если вы сдвинете муфту больше обычного, то гарантировано изумительное приключение по поиску катапультирующихся шариков синхронизатора в количестве трёх штук. Опять же таки, для мазохистов очередной этап по доставке себе незабываемого удовольствия…

Затем нам необходимо нагреть корпус картера вокруг сдвоенного подшипника. Я для этого использовал пром.фен. Температура градусов 500, в течении минут пяти-десяти. Так что бы картер нагрелся капитально. Затем возвратно-поступательными движениями резиновой кияночки класса “Наркоз”, одариваем корпус картера. Продолжительность экзекуции не зависит ни от чего и сугубо рандомна. Проверено на троекратной сборке/разборке узла(потом расскажу из-за чего)…

Внимание! В корпусе картера КПП в районе перегородок колодцев штоков – находятся два плунжера. Не потеряйте их при переворачивании корпуса картера. Таких потом не найти!

Если у вас не катапультировались шарики из синхрона – вы счастливец. На этом этапе, можно налить себе 100 грамм хорошего коньяка и отложить дальнейшую работу на “Утро, вечера мудренее”…

Поверьте мне на слово 😉

Дорогие мои читатели!

Не задавайте мне вопросов по ремонту вашей КПП пожалуйста! Во-первых, я не могу и не имею права давать совет не видя агрегат своими глазами и не держа его своими руками. Во-вторых, это приблизительно как поставить диагноз по телефону. Без анализов…

Сей пост в блоге, несет ознакомительный характер. Его предназначение показать вам наглядно потроха и общие методы работы с этой КПП. Не более того.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто