Рейтинг карбюраторов для мопедов

Карбюратор на скутер — какой выбрать, как отрегулировать

Функцией карбюратора в механизме скутера является приготовление горючей смеси для двигателя. Поэтому уровень качества работы двигателя определяется составом горючей смеси. Вариантами развития этого процесса является либо работа в норме, либо двигатель будет глохнуть, а также смесь в двигателе может детонировать. При определении нормы показателя полученной смеси ориентируются на стандарт соотношения воздуха и бензина равный 15 частей воздуха к 1 части бензина. Измерение выполняют по весу. Выполнить данное измерение самостоятельно не получится. При этом не нужно списывать нарушение оптимальности смеси на погоду, так как от температуры воздуха качество смеси меняется незначительно.

Выбирать отдельно карбюратор не имеет особого смысла при приобретении скутера или мопеда. Карбюратор на скутер, также по словам сайта prokarbyrator.ru как карбюратор на мопед устанавливается производителем. Если речь идет о стоимости комплектующих при замене деталей во время ремонта, то карбюратор на скутер 50 кубов (он же карбюратор на скутер 50) стоит ориентировочно в пределах от 500 рублей до 2500 рублей; карбюратор на скутер 50 кубов 4т в пределах до 2400 рублей.

Оптимизация качества горючей смеси в исправном агрегате выполняется путем регулировки.

Регулировка карбюратора на скутере (мопеде)

Функционал карбюратора скутера (мопеда) как сообщает источник этой статьи prokarbyrator.ru имеет заводские настройки. Но так как регулировка изготовителем выполняется в условиях места изготовления и имеет отличия от места эксплуатации, то владельцу скутера (мопеда) необходимо выполнить регулировку работы карбюратора.

Регулировка карбюратора на скутере (мопеде)

С этой целью все карбюраторы оснащены системой регулировки. Установленных раз и навсегда заводских настроек функционала карбюратора нет.

Инструкция регулирования карбюратора на скутере

В связи с тем, что нет установленной изготовителем навсегда единой настройки работы карбюратора, ослаблена защита агрегата от совершения ошибок во время регулировки по месту эксплуатации.

Правильно выполнить регулировку можно путем выполнения следующих последовательных действий:

  1. устанавливаем скутер на откидную подножку;
  2. выполняем прогрев двигателя;
  3. регулируем обороты холостого хода путем вращения специального болта (обороты должны быть минимальными по количеству, но стабильными);
  4. обеспечиваем свободу доступа к карбюратору;
  5. приступаем к регулировке состава горючей смеси;
  6. для регулирования состава смеси предназначен по инструкции изготовителя для каждой модели свой специальный болт, поэтому смотрим инструкцию приобретенной модели скутера;
  7. учитываем, что разная по конструкции модель карбюратора отличается направлением вращения болта (у некоторых моделей при вращении по часовой стрелке происходит обогащение смеси бензином, у других моделей наоборот);
  8. выполняем под нагрузкой резкую подачу газа «полный газ»;
  9. смотрим результат регулирования горючей смеси (захлебывание или детонация двигателя является показателем, что регулировка выполнена неправильно; если двигатель «подхватывает» и происходит уверенный набор оборотов, то регулировка выполнена успешно);
  10. сбрасываем резко газ (если двигатель не глохнет и выдает выставленные обороты на холостом ходу, то регулирование горючей смеси выполнено правильно).

Некоторым моделям для эффективной работы необходима регулировка не только горючей смеси, но и иглы карбюратора.

Регулирование иглы карбюратора

Во время регулирования работы карбюратора возможны ситуации, когда оптимизацией горючей смеси настройка не ограничивается. В таком случае необходимо выполнить настройку иглы карбюратора.

Для этого выполняем следующий комплекс действий:

  1. передвигаем иглу на одно деление в одно действие;
  2. сбрасываем резко газ, если двигатель заглох, то иглу поднимаем;
  3. даем полный газ, если нет набора оборотов, опускаем иглу.
Читайте также:  Как правильно отрегулировать карбюратор 21083 солекс своими

Проверка результата в действии. Осмотр свечи камеры сгорания.

По завершению регулировки необходимо проехать на скутере 2-3 км. Во время остановки выполнить осмотр части свечи, находящейся в камере сгорания. Если изолятор стал темного цвета (возможно, почернел), то горючая смесь очень богатая, иглу карбюратора необходимо опустить. Если указанная часть свечи белого цвета, то смесь обедненная, иглу следует поднять.

Показателем оптимальности горючей смеси и правильности регулировки работы карбюратора является песчаный или кирпичный цвет изолятора свечи камеры сгорания.

Свободный ход ручки газа

Регулировка свободного хода ручки газа выполняется гайкой, находящейся на тросике. По результату регулировки свободный ход должен быть не менее 2 мм, но не менее 1 мм.

Влияние погодных условий

При резкой смене погоды во время эксплуатации скутера возможны признаки нарушения работы карбюратора. Поэтому, так или иначе, регулирование работы карбюратора приходится выполнять неоднократно.

Источник

Как подобрать карбюратор для мотоцикла или квадроцикла?

Карбюратор в любой мототехнике очень важный элемент, поскольку он отвечает за дозировку и смешивание воздуха с топливом.

От правильной работы карбюратора будет зависеть, какая смесь (бедная, богатая или оптимальная) попадет непосредственно в цилиндр для сжигания. Большинство производителей карбюраторов указывают маркировку мотора, к которому подойдет тот или иной карбюратор.

Основным параметром карбюратора является диаметр диффузора. Это сужающаяся часть канала, рядом с дроссельной заслонкой (золотником). Как правило, в маркировке карбюратора «зашит» диаметр диффузора или диаметр выходного отверстия впускного коллектора. Например, карбюратор K & F PZ 25 означает диаметр выходного отверстия 25мм. Данный карбюратор подойдет для моторов от 70 до 125 кубов. Или, например, карбюратор MIKUNI VM 22 имеет диаметр диффузора 22мм, а диаметр выходного отверстия 26мм. Этот карбюратор лучше всего подойдет для двигателей объемом от 125 до 140 куб. см. Поскольку, непосредственно диаметр диффузора померить проблематично, то измеряют диаметр выходного отверстия, прилегающего к впускному патрубку.

Для того, чтобы правильно подобрать карбюратор необходимо также учитывать диаметр воздушного фильтра, особенно актуально для фильтров, так называемых «нулевиков». Если Вы поставите с большим диаметром, то фильтр скорее всего слетит при езде, к тому же будет попадать грязь, вследствие неплотного прилегания к карбюратору.

Если Вам не хватает мощности, и Вы хотите сделать небольшой тюнинг, то мы рекомендуем использовать карбюраторы с большим диффузором, чем в стоковом варианте. Благо, на сегодняшний день, на российском рынке появилось множество производителей качественных и недорогих карбюраторов, которые дают прирост мощности +10-15%. Стоит обратить внимание на такие марки, как MIKUNI , Nibbi , Dellorto . Если Вам и этого мало, то необходима более точная настройка с помощью подбора жиклеров.

Источник

Рейтинг карбюраторов для мопедов

Сразу оговорюсь, смысл этого поста — помочь всем владельцам китайских горизонталок, в частности, питбайкерам, разобраться, что лучше делать и как. В инете по этому вопросу полный разброд и шатание, и я убил несколько вечеров, перелопачивая форумы.
В прошлом посте я начинал писать о своей неравной борьбе с карбюратором китайского перемопеда. После замены на 110 сс родного стало категорически не хватать. А стоял там вот такой Keihin pz-16.

Вообще, это целая серия карбюраторов, PZ-16, 19, 22 и так далее. Отличается элементарнейшей конструкцией, надежностью и крайней невнятностью системы «подсоса» — рычажок на нем просто перемещает заслонку, закрывая поступление воздуха в карбюратор, никаких дополнительных каналов в нем не предусмотрено. Соответственно, когда холодно, то заводить надо с закрытой заслонкой, положение рычажка подбирается опытным путем, и фиг угадаешь — совсем закроешь — не заведется, а открывать хотя бы наполовину — это все равно что открыть полностью, на холостых разницы нет. Короче, миллиметраж. При этом, из за отсутствия системы подсоса гадский этот карбюратор обладает следующей неприятной особенностью — движок, запустившись, работает не на повышенных, а на пониженных оборотах, и все время норовить заглохнуть, первые пару минут нужно стоять и покручивать ручку. Если же приподнять холостые, чтобы норм прогревался, то прогретый мотор будет орать. За три года я пробовал делать с карбюратором все, что только можно, перенастраивал несколько раз, но избавиться от этой проблемы не смог.
Карб этот подходит для 50-72 сс, и 72-ка на нем ехала вполне прилично. Но когда мотор прибавил в кубатуре, то нехватка в нем стала ощущаться просто катастрофическая. Двигатель даже на 3 передаче тупо отказывался раскручиваться.
Главный топливный жиклер стоял с маркировкой 75.

Читайте также:  Ваз 2106 карбюратор свист

Сначала я решил поступить тривиально. Пошел в магазин и говорю «а дайте мне карбос на 110 сс».
Карб мне дали. На этот раз Keihin PZ-19. — по виду он такой же, так что картинку искать не стал. Так то по идее его должно было для Альфы хватать, судя по разрозненной информации, но не тут-то было.

Свежекупленный карб жутко беднил. Только полностью подняв иглу, я смог добиться хоть какой-то адекватной реакции, но полностью побороть мне это не удалось. Уровень в поплавковой камере я поднимал, иглу переставлять пробовал, с бубном плясал, с шаманами консультировался, но фиг там. При этом, на высоких оборотах все ехало отлично, но на низах это был былинный отказ. В лучших традициях, забрать это чудо обратно в магазине отказались. Жиклер там стоял без маркировки. Я до сих пор не могу понять, что не так с этим поделием китайской промышленности, если кто знает, поделитесь…

^%’;][] — подумал я. Сезон начинается, нужно проходить обкатку, а Альфа не едет. В итоге, поставил обратно 16-й карбюратор, но жиклеры вкрутил от 19-го. Получилось вполне прилично, до 5-6 тысяч тяги хватало, а выше на обкатке я все равно не крутил.
Кстати, про жиклеры. На каждом углу пишут, что подходит от жигулевского Солекса. Подходить-то подходит, только там самый минимальный, который мне удалось найти — с маркировкой 105 или 110, что мне категорически не подходило. Владельцы 125-140 моторов, имейте в виду — у вас тут есть простор для творчества. Конечно, можно заказать набор с Алишки, но опять же ждать

Но вот обкатка позади, постепенно начинаем крутить ручку — и упираемся в тот же карбюратор. Уже на 3 передаче движок выше 6000 раскручивается крайне неохотно, на 4 разгон вообще практически отсутствует. В итоге, максималка не более 70, да и ту набираешь полчаса. Стал раздумывать, что можно сделать.

В инете информация про карбы самая разная. В основном на 110-125 сс все рекомендуют PZ-22. В то же время, многие питбайкеры пишут хорошие отзывы о ебровском Mikuni VM-22. Тут следует заметить, что несмотря на одинаковые циферки, диаметр выходного отверстия у Mikuni не 22, а 26 мм, у Keihin же циферка соответствует сечению. На заглавной картинке почему-то указано 27, видимо, есть разные варианты.

В итоге, решился. У китайских друзей он стоит около 1900-2200 у разных продавцов, нашел предложение от российского интернет-магазина за 1990, там и заказал. К карбу взял еще набор топливных жиклеров.

Посылка приехала СДЭКом за неделю, что весьма меня обрадовало.

Читайте также:  Датчик холостого хода 402 двигатель карбюратор

Приступив к установке, я немедленно столкнулся с некоторыми трудностями.

1. Альфовский впускной патрубок на моем экземпляре диаметром 22 мм. Как мы помним, отверстие в карбюраторе 26 мм. Сточил ступеньку с помощью шарошек, сделав плавное сужение, заодно подшлифовал внутреннюю поверхность патрубка, литье у китайцев так себе и торчат шишки. Между карбюратором и патрубком стоит пластиковая теплоизолирующая прокладка, она в процессе расточки сломалась — пока езжу без нее, разницы не заметил, но все же думаю вырезать из чего-нибудь.

2. Кто юзал Альфу, тот знает — такое идиотское расположение воздушного фильтра надо было суметь придумать. Он находится в полости рамы, при этом доступ сбоку через маленькое окошко, и нужно исхитриться совместить внутри две половинки резино-пластикового корпуса и затянуть хомут. Половинки очень жесткие, не гнутся, не совмещаются и царапают руки, в итоге замена воздухофильтра это один-два часа и куча мата. Такой же жесткий патрубок торчит спереди из рамы и надевается на карбюратор. Карбюратор микуни, хоть и подходит по посадочному месту на патрубок, но имеет чуть другой наклон, в итоге совместить их не получалось. Укоротил торчащий из рамы патрубок и надел на него и на карбюратор патрубок термостата от Жигулей, найденный в закромах, обжал хомутами — герметичность хорошая.
3. Микуневский карб по высоте больше родного. Сверху тросик газа почти упирается в раму, а снизу не дает поставить карбюратор штуцер слива из поплавковой камеры. В итоге сверху все влезло хорошо, а снизу пришлось штуцер отпилить, иначе не встает. Возможно, можно найти другой формы впускной патрубок, чтобы избежать этой проблемы, но тогда состыковаться с воздухофильтром будет еще сложнее. Я в итоге не нашел. Трос газа Альфовский подошел идеально.

4. У Микуни болт регулировки качества смеси не сбоку, а снизу, и крутить его крайне неудобно, мешает цилиндр. Я крутил битой, зажатой в маленькие пассатижи. К счастью, по отзывам, этот карбюратор долго держит настройки. Регулировка оборотов ХХ по-человечески, сбоку.

Собрав все и заведя мотор, я обнаружил, почему пишут, что он на эти моторы не подходит. На холостых движок работал хорошо, но стоило попытаться повернуть ручку, как тут же пытался заглохнуть. Родной ГТЖ стоял с маркировкой 95.

Путем экспериментов подобрал ГТЖ из набора с маркировкой 88, это минимальный, который в нем был. И дрын поехал.

На данный момент максималка по ровной дороге без ветра более 80 км/ч. Думаю, можно выжать и 90 лежа, но там уже красная зона, проверять не стал. Звезды стоят 16-41. Тяга возросла на всем диапазоне оборотов, с самого низа подрыв такой, что можно непринужденно оторвать переднее колесо от земли при старте — а во мне 85 кило. По факту карб чуть-чуть переливает в режиме полная ручка — обороты ниже 6000, но это вопрос привычки. Тем не менее, попробую поставить ГТЖ 85-86, если попадется.
Кстати, в наборе максимальный ГТЖ 120, так что карбюратор справится с движком до 150 сс на ура.

Отдельно замечу нормально устроенный «подсос» со своими каналами и жиклерами. Переключается флажком, 2 положения вкл и выкл. Когда заводишь на холоде, он заводится и держит 2,5-3 тысячи, постепенно поднимая до 5, через полминуты выключаешь, причем после выключения обороты медленно снижаются. Очень удобно сделано. В теплую погоду он не нужен, движок и так отлично запускается и держит холостые.

Короче, доволен, как слон, и рекомендую всем сомневающимся.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто