Не работает ближний свет на ваз 21213 карбюратор причины

Пропал свет на ниве 21213 причина

Для начала просто почитайте найденные поиском сообщения в конференции.

«Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась».

«Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки ушли на максимум, после 20 минут езды — заработала, что это, на что смотреть?»

«Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!»

«У меня тоже проблема с электрикой: «не горит» подсветка приборной панели при включении ближнего света, при этом тахометр сразу же, на холостых оборотах, падает вниз до упора. И только при движении «оживает», погрешность порядка 1500 — 2000 об/мин. При выключенном освещении — все нормально».

«Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны».

«Ехал себе спокойно, как вдруг при остановке на холостых оборотах загорелась лампа давления масла. Начинает гаснуть при оборотах 2000. Проверил масло — в норме, заменил его лампа продолжает гореть. Что это может быть, или просто заменить датчик давления масла? Да чуть не забыл, реле поворотника работает с удвоенной частотой, но здесь проблема вроде на поверхности, при работающих лампочках получается накрылось реле или я не прав?»

«При включенном поворотнике жму тормоз — поворотники начинают мигать чаще и загорается вполнакала контрольная лампа задних противотуманок. Включаю передние противотуманки — вместо них загорается свет в салоне».

Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

А причина всех этих чудес — отсутствие соединения электрических цепей с массой, т. е. кузовом автомобиля в тех местах, где оно должно быть. Или некачественное, окислившееся соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

Приведу пример. Пусть есть три лампы, как на рис. I. Одна включается своим выключателем и соединена со шпилькой массы. Две другие тоже имеют свой — общий — выключатель, но подключены к разным шпилькам массы (одна имеет общую шпильку с первой лампой). Это вполне реальная ситуация: первая лампа — стопы, вторая и третья — габариты (у них массы находятся поблизости от ламп, т. е. и спереди тоже).

На рис. II включена первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через шпильку массы и кузов автомобиля — к минусу аккумулятора. А вот рис. III показывает, как будет идти ток в той же ситуации, если клемма плохо привинчена к шпильке массы. Ток также проходит через первую лампу, но поступает на минус аккумулятора через другую шпильку, пройдя через все три лампы. Все они будут гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждой из них будет 1/3 напряжения питания, т. е. по 4,2 В.

В примере рассмотрен вариант, когда массы нет совсем. Но могут быть и промежуточные варианты: масса есть, но плохая: соединение с кузовом имеет значительное сопротивление, на котором при прохождении тока падает заметное напряжение. Заметное — это могут быть вольты или доли вольта, для разных цепей автомобиля «заметным» может быть разное напряжение. Например, лямбда-зонд инжекторного двигателя выдает напряжение до 1 В, поэтому падение напряжения на переходном сопротивлении всего в одну десятую вольта уже вызовет серьезные нарушения в работе двигателя. А для срабатывания реле нужно несколько вольт, поэтому из-за падения напряжения 1-2 В их срабатывание не произойдет, но 3-5 вольт могут помешать реле выключится.

Общий принцип определения таких глюков в работе электрооборудования: совершенно не связанные между собой цепи влияют друг на друга. Вы включаете фары — и глохнет двигатель, нажимаете на тормоз — включаются поворотники, включаете вентилятор печки — начинает метаться стрелка тахометра.

Есть одно серьезное «но» в правиле, которое сформулировано выше. Плохой контакт может быть и в плюсовой цепи. Если взаимодействующие цепи подключены к одному предохранителю, то начать проверку нужно с него. Для этого посмотрите таблицу предохранителей. То же самое можно сказать и о цепях, включающихся через контакты замка зажигания. Или просто плохо затянута клемма на аккумуляторе. Перечисленное проверить проще всего, поэтому начните поиск именно с этих мест. Если там все в порядке — «шерше ля фам» — ищите шпильку массы.

Самое неприятное в этих дефектах то, что они по большей части «плавающие»: то он есть, то его нет. Завел машину — дефект наличествует, а после прогрева пропадает. Объяснение простое: из-за термического расширения контакт с массой восстановился. Тоже самое может произойти на какой-нибудь выбоине в асфальте.

Почти около каждого узла электрооборудования имеется шпилька, приваренная к кузову. Посмотрите, к какой шпильке массы подсоединен узел, который глючит. Массовые провода в ВАЗовских автомобилях как правило имеют черный цвет. Даже если гайка на шпильке хорошо затянута, соединение с массой может быть плохое — из-за коррозии. Если под рукой есть тестер — замерьте напряжение между клеммой и шпилькой. Если нет — просто отвинтите гайку, снимите и зачистите клемму и поверхность, с которой контактирует эта клемма. Зачистить можно очень мелкой шкуркой — вам нужно удалить слой окисла и грязь с контактирующих поверхностей. Затем промойте (хотя бы бензином, а лучше — спиртом) и как следует завинтите гайку. Чтобы защитить соединение от коррозии в дальнейшем — смажьте снаружи хотя бы литолом. А можно брызнуть из баллона тектилом или мовилем.

Глюки системы зажигания нередко возникают из-за плохой массы коммутатора (черный провод с клеммой, выходящий из разъема). При устранении глюков поворотников и габаритов, ищите шпильки во всех четырех углах машины.

Но больше всего глюков возникает из-за, как ее называют в конференции, «гайки массы»: очень неудобно расположенной шпильки массы под торпедой — уж очень много цепей на нее завязано. Шпилька находится немного правее проема под комбинацию приборов, на ней висит реле поворотников и сходятся три черных провода:

Комбинация приборов на этом фото снята (см. раздел Комбинация приборов). Желтый предмет — переноска, она подсвечивает искомую шпильку. Такое реле поворотников (маленькое) используется на современных инжекторных Нивах («фотомоделью» послужила моя Нивка, выпущенная в апреле 2003 г.), раньше оно было значительно больше и висело прямо, а не наискось.

Читайте также:  2106 настройка карбюратора обороты

К гайке очень трудно подлезть, мешает воздуховод сверху и вертикальная стойка крепления комбинации приборов спереди. Нужен короткий торцевой ключ. Если у вас не получается как следует затянуть эту гайку, попробуйте следующий вариант. Снимите (откусите, в конце концов) все массовые провода с этой шпильки и перенесите их, снабдив клеммами, на другую шпильку:

Подлезть к этой шпильке намного проще. Недостаток в том, что она выступает на меньшую длину. Да и провода, может быть, придется наращивать. Черный провод на этой шпильке был установлен мною при установке электростеклоподъемников, в оригинале его нет.

Дополнение от 14.10.03. Посмотрите, какую интересную иллюстрацию к этой статье прислал Володюшка.

Дополнение от 13.01.04, bond71 пишет в конференции (оригинал):

«Гайка расположена УДОБНО. ДА ДА УДОБНО. если к ней залезать не со стороны приборки. Надо всего-то снять центральную консоль (три самореза), в которой кнопки. С левой стороны и находится это гайка. БЕЗ проблем открутил и закрутил её как раз, когда занимался с печкой. Использовал трубку на 10 мм».

Правда, как выяснилось из дискуссии, у автора этого сообщения отломаны крючки, которыми «борода» крепится к торпеде.

Дополнение от 05.04.10, автор TheLion.

Для крепления массы комбинации приборов я нашел другой болт. В моем случае проводов хватило без удлинения, а к другому болту не хватило:

Машинка 21214-я 2005-го (ноябрь или декабрь). Смотрел это место у знакомого на 213-й машинке. Там болта нет, но дырка под болт присутствует. Поскольку машина была во время полной переделки салона, в том числе с заменой торпеды, вполне возможно, что этот болт открутили и не прикрутили. Хозяин что-то определенное сказать затруднился.

Насчет надежности контакта, по моему прибору:
1. сопротивление на балку, в которую крепиться болт, прибором определяется как 0 (т. е.

Источник

Не горит лампочка ближнего света: основные причины и устранение неисправности

Почему не горит лампочка ближнего света

Владельцы автомобилей марки LADA часто обращаются в сервисные центры с жалобой на то, что даже на практически новых машинах, недавно сошедших с конвейера, возникает вышеописанная поломка правой фары, тогда как левая горит и ближним, и дальним светом в нормальном режиме. Тем не менее, не стоит думать, что такая неприятность может коснуться только авто от отечественного производителя. Естественно, что и на иномарках вполне может произойти любая поломка.

Дело в том, что со временем детали любой эксплуатируемой машины изнашиваются, независимо от марки и страны производителя. Если случилось так, что на вашей машине не горит ближний свет на одной фаре, конечно, проще всего обратиться в автомастерскую, где электрик быстро устранит любую неисправность. Но в данной статье мы расскажем, что имея минимальные навыки работы с электрикой, а также свободное время, вполне можно произвести ремонт самостоятельно.

Почему же случается так, что дальний свет горит, а включить ближний не получается? Рассмотрим основные причины:

  • перегорела лампа ближнего света;
  • сломался предохранитель;
  • испортилась проводка;
  • нестандартные причины.

В каждом из этих случаев исправить ситуацию можно своими силами.

Если вы водите машину, вам просто необходимо знать, как самостоятельно устранить поломку фар, ведь может возникнуть ситуация, когда обратиться в мастерскую не будет возможности или свет погаснет посреди дороги в темное время суток. Поэтому рассмотрим все основные проблемы с фарами на авто и способы их решения.

Не горит ближний свет а дальний горит

Шевроле нива – продукт совместного производства двух автомобильных концернов – АвтоВАЗ и GM. Авто относиться к классу кроссоверов, но наличие постоянного полного привода делает его хорошим вариантом для любителей покорять бездорожье. Поэтому очень важно, чтобы все узлы автомобиля надежно работали, ведь оказавшись вдали от населенного пункта необходимо чувствовать уверенность в том, что получиться добраться до места назначения.

Но со временем вырабатывается ресурс деталей и появляются проблемы с некоторыми элементами. Например, могут выйти из строя компоненты, отвечающие за освещение. В этом случае продолжать движение невозможно.

Проблема может быть вызвана неисправными лампами ближнего света, либо неисправностями с проводкой. В первую очередь необходимо проверить лампы ближнего света. Обычно такую неисправность легко определить, поскольку обычно перегорает только одна лампа из двух. Но что делать если полностью не горит ближний свет а дальний горит. Работа дальнего света говорит о том, что блок фары исправен, проблема с контактами исключена и необходимо проверять остальной участок проводки.

Для этого необходимо прозвонить силовой провод от реле к предохранителям, контакты реле. Даже если установлены новые детали, то это не значит, что они исправны. Реле и предохранители могут быть повреждены в момент запуска двигателя, если не правильно настроен генератор.

Исправно работающий дальний свет говорит о том, что схема управления в порядке. Это так же значит, что реле К4 и К5 подключены последовательно и управляют дальним светом. Т.е. проблема может быть скорее всего в катушке ближнего света К5.

После этого необходимо проверить силовую плату. Она может иметь обрыв рядом с предохранителем или между реле и распайкой к катушке К5.

Если цепь не содержит видимых повреждений необходимо проверить контакты реле-К5. Оно может издавать щелкающие звуки, свидетельствующие о работе, но сигнал из него не будет выходить.

Если все вышеперечисленные действия не помогли выявить неисправность, то необходимо прозвонить цепь. Для этого используется мультиметр или контрольная лампа с подключенными проводами. Лучше не использовать недорогие китайские индикаторы, чтобы не замкнуть цепь.

Перед тем как выполнить проверку необходимо включить зажигание и ближний свет, после чего произвести проверку в определенном порядке:

  1. Проверяется напряжение на предохранителях . Вполне возможно что в результате короткого замыкания или в результате естественного износа сгорели обе лампы
  2. После этого нужно отключить реле и проверить на контакте 30 наличие напряжения. Если оно отсутствует, то скорее всего проблема в дорожке от распайки к К5
  3. С реле снимается крышка, после чего нужно установить его обратно и включить ближний свет. При этом К5 должно издать щелчок и пластина прижмется к контактам. Если свет не зажегся, то нужно вручную прижать пластину для обеспечения контакта. Если это действие помогло – значит проблема кроется в контактах реле. Если нет – проблема в дорожке на плате ведущей к предохранителям.

Дорожку можно прозвонить отдельно. Для этого К5 извлекается, отключаются предохранители, затем контакты мультиметра соединяются с гнездом предохранителей и реле 87.

Источник

Пропал свет на ниве 21213 причина | Хитрости Жизни

Почему не работает ближний свет на нива шевроле

Для того, чтобы понять, почему перестаёт работать ближний свет фар на Нива Шевроле, не надо быть специалистом либо обладать какими то определёнными навыками, достаточно лишь внимательно прочитать нашу статью, и все вопросы исчезнут сами собой.

Наличие проблем с проводами

Нелишним будет проверить и кнопку, с помощью которой происходит включение фар, так как её контакты также подвержены окислению и на них тоже может присутствовать некачественное соединение. Практический опыт подсказывает, что именно с этой кнопки и следует начинать поиск неисправности, и только убедившись в её полной работоспособности, продолжать поиски причины, по которой не работает ближний свет.

Читайте также:  Настройка карбюратора бензопилы хускварна 257

Перегорела нить накала в лампочке

Первая мысль, которая приходит в голову, если не включился какой-либо источник света – перегорела лампочка. Автомобильные лампы устроены таким образом, что спираль ближнего света может перегореть при работоспособной спирали дальнего света. То есть, в галогеновых лампах имеются две отдельные нити накаливания, и обрыв одной из них не оказывает никого влияния на работоспособность второй.

Чтобы произвести замену лампочки, вовсе не обязательно обращаться к услугам автоэлектрика. Достаточно выполнить следующие действия:

  • открыть капот автомобиля;
  • демонтировать защитный кожух на обеих сторонах фары;
  • отключить контактную группу;
  • снять пружинные фиксаторы;
  • вытащить перегоревшую лампочку;
  • вставить новую;
  • произвести все подготовительные действия в обратном порядке.

При этом не следует забывать о соблюдении некоторых правил:

  • поверхность колбы рекомендуется протереть перед установкой спиртом, иначе она может сразу же сгореть из-за наличия жирных или грязных пятен;
  • не следует прикасаться к колбе незащищёнными руками, так как это может привести к загрязнению её поверхности. Лучше всего это делать в хлопчатобумажных перчатках, но можно и с помощью салфетки или тряпки.

Причины неполадок

The following two tabs change content below.

Галогенная лампочка стандарт H7 — в ближнем свете Нивы Шевроле такой типа лампы.

  • Далее, к осмотру подвергаются элементы проводки, колодки питания. На них должны отсутствовать следы оплавления, замыкания на «массу», либо обрывы.
  • И наконец, последним (а иногда одним из первых – прим.) в очереди необходимо продиагностировать все элементы электрической цепи. Это касается как реле, так и предохранителей.

    Итак, если во время отсутствия питания на ближнем свете, горит дальний, можно попробовать поменять между собой местами реле К4 и К5. Если после таких манипуляций «дальний» перестал гореть – то виной всему именно «К4» и его необходимо заменить на новый.

    Два реле отмечены маркером.

    Если не работают и «ближний» и «дальний», то следует проверить напряжение в монтажном блоке у провода «Ш218» и, если напряжение на нём будет, то причина кроется внутри монтажного блока.

    Провод №18 на колодке Ш2 отмечен маркером.

    Также, кроме всего вышеназванного необходимо проверить все реле на целостность.

    Пропал свет на ниве 21213 причина | хитрости жизни

    Для начала просто почитайте найденные поиском сообщения в конференции.

    «Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась».

    «Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки ушли на максимум, после 20 минут езды — заработала, что это, на что смотреть?»

    «Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!»

    «У меня тоже проблема с электрикой: «не горит» подсветка приборной панели при включении ближнего света, при этом тахометр сразу же, на холостых оборотах, падает вниз до упора. И только при движении «оживает», погрешность порядка 1500 — 2000 об/мин. При выключенном освещении — все нормально».

    «Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны».

    «Ехал себе спокойно, как вдруг при остановке на холостых оборотах загорелась лампа давления масла. Начинает гаснуть при оборотах 2000. Проверил масло — в норме, заменил его лампа продолжает гореть. Что это может быть, или просто заменить датчик давления масла? Да чуть не забыл, реле поворотника работает с удвоенной частотой, но здесь проблема вроде на поверхности, при работающих лампочках получается накрылось реле или я не прав?»

    «При включенном поворотнике жму тормоз — поворотники начинают мигать чаще и загорается вполнакала контрольная лампа задних противотуманок. Включаю передние противотуманки — вместо них загорается свет в салоне».

    Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

    А причина всех этих чудес — отсутствие соединения электрических цепей с массой, т. е. кузовом автомобиля в тех местах, где оно должно быть. Или некачественное, окислившееся соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

    Приведу пример. Пусть есть три лампы, как на рис. I. Одна включается своим выключателем и соединена со шпилькой массы. Две другие тоже имеют свой — общий — выключатель, но подключены к разным шпилькам массы (одна имеет общую шпильку с первой лампой). Это вполне реальная ситуация: первая лампа — стопы, вторая и третья — габариты (у них массы находятся поблизости от ламп, т. е. и спереди тоже).

    На рис. II включена первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через шпильку массы и кузов автомобиля — к минусу аккумулятора. А вот рис. III показывает, как будет идти ток в той же ситуации, если клемма плохо привинчена к шпильке массы. Ток также проходит через первую лампу, но поступает на минус аккумулятора через другую шпильку, пройдя через все три лампы. Все они будут гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждой из них будет 1/3 напряжения питания, т. е. по 4,2 В.

    В примере рассмотрен вариант, когда массы нет совсем. Но могут быть и промежуточные варианты: масса есть, но плохая: соединение с кузовом имеет значительное сопротивление, на котором при прохождении тока падает заметное напряжение. Заметное — это могут быть вольты или доли вольта, для разных цепей автомобиля «заметным» может быть разное напряжение. Например, лямбда-зонд инжекторного двигателя выдает напряжение до 1 В, поэтому падение напряжения на переходном сопротивлении всего в одну десятую вольта уже вызовет серьезные нарушения в работе двигателя. А для срабатывания реле нужно несколько вольт, поэтому из-за падения напряжения 1-2 В их срабатывание не произойдет, но 3-5 вольт могут помешать реле выключится.

    Общий принцип определения таких глюков в работе электрооборудования: совершенно не связанные между собой цепи влияют друг на друга. Вы включаете фары — и глохнет двигатель, нажимаете на тормоз — включаются поворотники, включаете вентилятор печки — начинает метаться стрелка тахометра.

    Есть одно серьезное «но» в правиле, которое сформулировано выше. Плохой контакт может быть и в плюсовой цепи. Если взаимодействующие цепи подключены к одному предохранителю, то начать проверку нужно с него. Для этого посмотрите таблицу предохранителей. То же самое можно сказать и о цепях, включающихся через контакты замка зажигания. Или просто плохо затянута клемма на аккумуляторе. Перечисленное проверить проще всего, поэтому начните поиск именно с этих мест. Если там все в порядке — «шерше ля фам» — ищите шпильку массы.

    Читайте также:  Настройка карбюратора индикатором качества смеси

    Самое неприятное в этих дефектах то, что они по большей части «плавающие»: то он есть, то его нет. Завел машину — дефект наличествует, а после прогрева пропадает. Объяснение простое: из-за термического расширения контакт с массой восстановился. Тоже самое может произойти на какой-нибудь выбоине в асфальте.

    Почти около каждого узла электрооборудования имеется шпилька, приваренная к кузову. Посмотрите, к какой шпильке массы подсоединен узел, который глючит. Массовые провода в ВАЗовских автомобилях как правило имеют черный цвет. Даже если гайка на шпильке хорошо затянута, соединение с массой может быть плохое — из-за коррозии. Если под рукой есть тестер — замерьте напряжение между клеммой и шпилькой. Если нет — просто отвинтите гайку, снимите и зачистите клемму и поверхность, с которой контактирует эта клемма. Зачистить можно очень мелкой шкуркой — вам нужно удалить слой окисла и грязь с контактирующих поверхностей. Затем промойте (хотя бы бензином, а лучше — спиртом) и как следует завинтите гайку. Чтобы защитить соединение от коррозии в дальнейшем — смажьте снаружи хотя бы литолом. А можно брызнуть из баллона тектилом или мовилем.

    Глюки системы зажигания нередко возникают из-за плохой массы коммутатора (черный провод с клеммой, выходящий из разъема). При устранении глюков поворотников и габаритов, ищите шпильки во всех четырех углах машины.

    Но больше всего глюков возникает из-за, как ее называют в конференции, «гайки массы»: очень неудобно расположенной шпильки массы под торпедой — уж очень много цепей на нее завязано. Шпилька находится немного правее проема под комбинацию приборов, на ней висит реле поворотников и сходятся три черных провода:

    Комбинация приборов на этом фото снята (см. раздел Комбинация приборов). Желтый предмет — переноска, она подсвечивает искомую шпильку. Такое реле поворотников (маленькое) используется на современных инжекторных Нивах («фотомоделью» послужила моя Нивка, выпущенная в апреле 2003 г.), раньше оно было значительно больше и висело прямо, а не наискось.

    К гайке очень трудно подлезть, мешает воздуховод сверху и вертикальная стойка крепления комбинации приборов спереди. Нужен короткий торцевой ключ. Если у вас не получается как следует затянуть эту гайку, попробуйте следующий вариант. Снимите (откусите, в конце концов) все массовые провода с этой шпильки и перенесите их, снабдив клеммами, на другую шпильку:

    Подлезть к этой шпильке намного проще. Недостаток в том, что она выступает на меньшую длину. Да и провода, может быть, придется наращивать. Черный провод на этой шпильке был установлен мною при установке электростеклоподъемников, в оригинале его нет.

    Дополнение от 14.10.03. Посмотрите, какую интересную иллюстрацию к этой статье прислал Володюшка.

    Дополнение от 13.01.04 , bond71 пишет в конференции (оригинал):

    «Гайка расположена УДОБНО. ДА ДА УДОБНО. если к ней залезать не со стороны приборки. Надо всего-то снять центральную консоль (три самореза), в которой кнопки. С левой стороны и находится это гайка. БЕЗ проблем открутил и закрутил её как раз, когда занимался с печкой. Использовал трубку на 10 мм».

    Правда, как выяснилось из дискуссии, у автора этого сообщения отломаны крючки, которыми «борода» крепится к торпеде.

    Дополнение от 05.04.10 , автор TheLion.

    Для крепления массы комбинации приборов я нашел другой болт. В моем случае проводов хватило без удлинения, а к другому болту не хватило:

    Машинка 21214-я 2005-го (ноябрь или декабрь). Смотрел это место у знакомого на 213-й машинке. Там болта нет, но дырка под болт присутствует. Поскольку машина была во время полной переделки салона, в том числе с заменой торпеды, вполне возможно, что этот болт открутили и не прикрутили. Хозяин что-то определенное сказать затруднился.

    Насчет надежности контакта, по моему прибору:
    1. сопротивление на балку, в которую крепиться болт, прибором определяется как 0 (т. е. 2. сопротивление до корпуса прикуривателя — 0.1 Ом.

    Вчера ездил в музей авто СССР и на обратном пути, конечно же ночью, пропал ближний свет!
    Пришлось ехать с дальним 🙁 Оказывается, на трассе очень много понимающих людей, которым показываешь что у тебя есть только дальний и габариты, а они тебе показывают, что у них очень хорошо работает дальний!
    Сегодня вечером буду разбираться…

    У кого какие варианты?

    Предохранители целые
    Реле щёлкает
    Ближний не горит сразу на обеих фарах

    Не горит ближний свет на Ниве, а сегодня и туманки отказали, хотя они отдельно подключены

    • Не заводится Нива 2121 – 11 ответов
    • Тухнут фары при снятии плюсовой клеммы с АКБ на Ниве – 4 ответа
    • Отключились приборы на приборке – 3 ответа
    • Почему не срабатывают реле стартера и реле топливного насоса, Нива 2121? – 3 ответа
    • Пропала зарядка аккумулятора и горит лампа заряда, ВАЗ Нива – 3 ответа

    Реле вкл. ближнего света проверьте схема. . Противотуманки самостоятельно наверно ставили, так что проверяйте массы, кнопку, проводку.

    Бывает что и оба предохранителя одновременно сгорают, и обе лампы. Проще проверить предохранители, питание на них, питание на разъёмах жгута фар чем сами фары снимать. То же и противотуманок касается.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Сгорел предохранитель

    По этой причине также часто не горит одна фара ближнего света. Для её устранения надо сделать следующее:

    • вскрыть блок, в котором находятся все предохранители автомобильных электрических цепей;
    • с помощью схемы определяется тот предохранитель, который нужен. Как правило, если он перегорел, то это сразу видно;
    • заменить неисправный элемент на исправный.

    Кстати, если перегорание предохранителей становится частым явлением, то следует искать в проводке пробой. Чтобы его определить, необходимо прозвонить все элементы электрической цепи, или обратиться за помощью к специалистам. Причём это надо сделать в обязательном порядке, так как наличие короткого замыкания может спровоцировать возникновение пожара.

    Чем реле отличается от предохранителя

    Предохранители необходимы для разрыва цепи при повышении силы тока выше определенных значений. Это необходимо для того, чтобы защитить провода и электронные элементы от повреждения. Резкое увеличение силы тока как правило связано с коротким замыканием.

    На Ниве Шевроле используются предохранители ножевого типа.

    Каждый из них соответствует определенной силе тока, которая является критической для цепи. При коротком замыкании сгорает маленькая перемычка внутри предохранителя, таким образом размыкая цепь.

    Поэтому он еще называется «плавким». При замене необходимо всегда обесточивать цепь, которую он защищает, а затем уже устанавливать новый элемент.

    Реле представляет собой электронно-управляемый выключатель. Реле часто используются для дистанционного включения элементов, чтобы не было необходимости прокладки большого количество кабелей к панели приборов. Обычно для управления реле используется ток меньшей силы, в отличие от той цепи, которой он управляет.

    Большинство реле и предохранителей расположены в салоне, в специальной панели, со стороны водителя. Но специализированные реле, которые управляют проводами с большой силой тока помещены под капотом в моторном отсеке.

    Источник

  • Поделиться с друзьями
    ОтветАвто