Настройка карбюратора сова 200

Карбюратор Jikov 2928 CE мотоцикла ЗиД-200 «Курьер». Чистка и регулировка.

Карбюраторы Jikov производства Чехии (для автомобилей и мотоциклов) часто применяются на мототехнике Ковровского завода имени Дегтярева — ЗиД. Эти устройства обеспечивают эффективные приготовление и подачу топливной смеси в двигатель — при условии их надлежащей настройки и регулировки.

Карбюратор Jikov оснащен несколькими сложными системами подачи/дозирования топлива, его эмульгирования (измельчения и распыления).

Состав топливной смеси поддерживается по возможности оптимальным для каждого режима работы двигателя — настолько, насколько это возможно вообще при данной конструкции топливной системы.

Следует помнить, что разброс концентрации топлива в топливовоздушной смеси не так уж велик — от 1/15 в среднем до 1/10 при богатой смеси и 1/20 — при бедной. При выходе за эти границы смесь перестает воспламеняться. Однако при повреждении или ошибках регулировки карбюратора смесеобразование может и выйти за эти рамки.

Чтобы настроить на правильную работу все системы карбюратора, желательно придерживаться определенного порядка действий. Ниже этот порядок описан вместе с пояснениями работы подсистем.

Предупреждение! Проводимые работы огнеопасны! Пользоваться открытым огнем, электролампами, курить самому и допускать курильщиков в помещение — неумно и очень опасно!

1. Осмотр и подготовка топливной системы мотоцикла. — Сверху донизу, начиная от крышки бензобака и заканчивая воздухофильтром. Вот основные моменты: все части системы, внутри и снаружи, должны быть чистыми. Отверстие — сапун в крышке бака — незасоренным. Бак внутри — не ржавым (хотя бы не сильно ржавым). Бензокраник — чистым внутри, с целой сеточкой-фильтром, без коррозии поверхностей. Топливные шланги — плотно сидящими на штуцерах. Дополнительный топливный фильтр — если есть — должен быть установлен правильно, по стрелке на его корпусе. Были случаи, когда неправильно поставленный фильтр через некоторое время переворачивали и снова ставили. Разумеется, вся накопленная грязь уходила в карбюратор. Далее. Прокладки, фланцы и патрубки карбюратора должны плотно, без перекосов и щелей, сидеть на своих местах. Самодельные прокладки должны вырезаться ровно, аккуратно и не выступать внутрь. На воздуховодах должны быть стяжные хомуты — нередко резиновые патрубки держатся слабо, при вибрации «подсасывают» пыль и грязь. Воздухофильтр и коробка-ресивер должны быть в полном порядке, очищенными и обработанными как полагается по инструкции. Наконец, тросик привода дроссельной заслонки — трос «газа» — надо промыть бензином и смазать либо жидким маслом, либо специальным средством для тросов в оболочке. Оболочка троса, разумеется, не должна иметь заломов и растянутых участков.

2. Карбюратор следует снять с мотоцикла. Прежде не забудьте тщательно обтереть ветошью наружные части двигателя и сам карбюратор. Чистота не будет лишней в таком серьезном деле. Верхнюю крышку надо отвернуть, чтобы снять тросик. Снятый карбюратор — возможно, с остатками топлива — перенесите в чистое светлое помещение. Удалить оставшееся топливо легко — сняв поплавковую камеру (внизу) — но помните, что мелкие детали легко теряются! Сразу выньте ось поплавка, поплавок, запорный клапан. Обратите внимание: в некоторых карбюраторах на конусе клапана есть миниатюрное пластиковое кольцо-уплотнитель — не потеряйте его!
И еще вот что: уже при снятии поплавковой камеры и вытряхивании остатков бензина внимательно осматривайте ее — нет ли осадка, водной эмульсии, ржавчины, частиц металла, песка и грязи. Приготовьте чистую посуду, бязевые (безворсные) салфетки, тонкую жесткую кисточку, отвертки и прочий инструмент. Инструмент должен быть заранее дочиста и досуха вытерт. Из промывочных жидкостей, естественно, понадобится немного бензина без масла, а еще лучше — нефрас Б40, Б70 (бензин «Калоша»). Чем лучше? — тем, что быстро и без следов сохнет, не оставляя запаха.

3. Разберите карбюратор настолько, насколько этого требует его состояние и позволяет ваше умение. Осмотрите поверхности деталей (нет ли рыхлой коррозии, которую надо счищать), выверните и снимите поочередно жиклеры, эмульсионные и питающие трубки, осмотрите и почистьте их. Запишите, где какой жиклер стоит и какие на них выбиты номера! Это пригодится вам и при разговорах о вашем карбюраторе в будущем.

Читайте также:  Ваз 2108 карбюратор не держит холостые обороты глохнет

Каналы, где были жиклеры, надо тщательно осмотреть и вычистить.

Регулировочные винты выверните, запомнив, где какой стоял, открывшиеся полости и каналы очистьте.

Примечание. При чистке остерегайтесь повреждения отверстий жиклеров! Используйте для чистки леску, заостренную спичку, медную проволоку. Осмоленные поверхности можно чистить ацетоном, растворителем, бутилацетатом — но не допуская попадания этих жидкостей на поплавки, пласмассовые и окрашеные детали.

4. Сборка, проверка и первичная регулировка.
Прополощите корпус в нефрасе начисто, оботрите, продуйте каналы и — собирайте! Поставьте на место все детали, кроме верхней крышки и поплавковой камеры. Теперь проверьте уровень топлива, который поддерживается в камере. Делается это так:

К карбюратору присоединяется бензопровод, на верхнем конце которого укрепляется импровизированная воронка (например, обрезок пластиковой бутылки). Сам карбюратор ровно ставится сверху на стеклянную баночку так, чтобы поплавку ничто не мешало перемещаться. Подливайте топливо в воронку (тут правильнее пользоваться именно штатным топливом или бензином), пока оно не наполнит нижнюю баночку и не поднимет поплавок. Поплавок закроет (надеюсь, вы не забыли поставить на место клапан ?) подачу топлива. Заметьте (отчеркните фломастером) на баночке уровень топлива, и аккуратно уберите воронку в безопасное положение. Линейкой измерьте уровень топлива, он должен соответствовать инструкции (для карбюратора Jikov 2928 CE мотоцикла Зид-200 «Курьер» = 9 +/- 1 мм от бортика корпуса карбюратора). Подправить уровень можно, слегка подгибая лапку подъема клапана и повторяя опыт.

( Самые хитрые мотористы заранее наклеивают ярлычок с метками уровня на баночку, или просто делают на ней нужные метки. )

Закончив, поставьте корпус поплавковой камеры на место.

Заметьте и запишите, как установлен фиксатор иглы главной топливной системы — на какой канавке. Эту установку вам, возможно, придется потом изменять.

Напоследок: измерьте, на сколько миллиметров поднята главная дроссельная заслонка при вкрученом до упора винте количества. Заметьте, сколько оборотов регулировочного винта влево нужно сделать, чтобы просвет до кромки дросселя составил 3 мм и 2 мм. Запишите это — потом пригодится! Зазор оставьте пока миллиметра три.

(Как можно догадаться, сделанные записи частенько оказываются неизвестно где именно в самые нужные моменты. Поэтому основные цифры нелишне написать, даже просто нацарапать, прямо на корпусе карбюратора.)

5. Сборка и регулировка на двигателе. Опробование на ходу.

Особенностью карбюраторов Jikov в отличие от многих других является большее разграничение систем холостого хода, малого газа и маршевых режимов. Так, в инструкции по настройке этих карбюраторов сказано: подстройка состава топливной смеси для уменьшения «провала» мощности при резком открытии «газа» осуществляется ПЕРЕСТАНОВКОЙ ИГЛЫ дросселя главной топливной системы. У карбюраторов же типа К65К это делается «винтом качества» холостого хода. Учтите это различие.
Регулировка системы холостого хода заключается, во-первых, в установке оптимальной степени обогащения смеси — для уверенного пуска и движения на минимальном «газе». Во-вторых, последовательной подстройкой винтами «качества» и «количества» добиваются наилучших условий для работы самой системы холостого хода — это означает прежде всего работу при минимальном подьеме главной дроссельной заслонки. Именно при малом подъеме перепад давлений в топливных и воздушных каналах карбюратора позволяет системе холостого хода эффективно работать.
Действуйте по заводской инструкции: Отверните винт качества на 1,5 оборота от упора. Заведите и прогрейте двигатель — для начала немного, пару минут — ведь вы еще не регулировали карбюратор и возможно неприятное забрызгивание свечи топливной смесью. Винтом качества не спеша «нащупайте» пределы его установки, в которых двигатель еще не глохнет. Оставьте винт в положении наибольших оборотов двигателя — состав смеси теперь близок к оптимальному.
Далее. Нужно еще в большей степени переложить работу по смесеобразованию на систему холостого хода. Для этого понемногу выворачивайте влево винт количества, дроссельная заслонка будет опускаться. Когда обороты двигателя снизятся, подправьте винтом качества состав смеси — обороты двигателя должны увеличиться насколько возможно. И снова поворачивайте винт количества влево, снижая обороты.
Остановитесь на этом. Дайте раз — другой «газ» двигателю, выключьте зажигание. Передохните несколько минут.
Снова запустите еще теплый двигатель, сделайте пробную поездку — попробуйте проехать на среднем и полном газу несколько километров. Тем самым вы прогреете и очистите свечу, опробуете все системы двигателя. На маршевом режиме топливная смесь не может оказаться запредельно богатой или бедной — двигатель должен работать более-менее нормально при любых настройках. Возьмите на заметку — нет ли перебоев — пропусков зажигания (смесь богатая), насколько велик «провал» при резком прибавлении «газа». Этот «провал» тяги полностью устранить не удастся, к сожалению — автомобильной форсирующей подсистемы у нас нет. Однако его можно сгладить, немного обогатив смесь подъемом иглы главного дросселя на одну-две канавки (замочек-фиксатор иглы легко переставляется — но не потеряйте его при этом!). Это вы сделаете как-нибудь потом.
После пробных поездок (поездка, догадываюсь, будет не одна — ведь мотоциклист очень любит ездить) попытайтесь еще немного отвернуть винт количества и подправить режим двигателя винтом качества. Общий принцип таков: чем ниже установлена дроссельная заслонка, тем меньше системы холостого хода и маршевых режимов влияют друг на друга, работая при этом с высокой эффективностью и обеспечивая уверенный пуск и хорошую работу двигателя . У автора на мотоцикле ЗИД-200 «Курьер» просвет дросселя — 2 мм. Есть сведения об уменьшении этого зазора вплоть до 1 мм ( http://zid200.org.ru/forum/main.php), а по другим источникам — до 0,5 мм.
В будущем (всякое бывает) — могут возникнуть ситуации, когда хочется «прибавить» холостой ход. Например, двигатель глохнет при остановке на светофоре. Конечно, это самое простое и разумное решение. Но все же помните: большой зазор дросселя — большие проблемы.
(Кстати, не все знают: остановившись на светофоре или в подобной ситуации, НЕ следует включать нейтральную передачу! Стойте с выжатым сцеплением на первой передаче. А вообще выработайте в себе автоматизм — своевременно включать подходящую для данной скорости передачу, несмотря на выжатое сцепление. Например, снижая скорость для остановки, переключайтесь на 3-2-1, не дожидаясь полной остановки.)
О пусковом устройстве. Пользоваться им можно, но знайте — двигатель отлично заводится и без него! И главное — при езде не забывайте его выключить, иначе свеча быстро закоптится и зальется топливом.

Читайте также:  Как ставит зажигание на ваз 2107 карбюратор

Говоря о настройке карбюратора, не обойтись без разговора о свече зажигания. Кое-какие материалы по этой теме готовятся.

6. Проверка исправности и степени изношенности деталей и узлов карбюратора (материалы готовятся)

7. Замеченные в заводской инструкции к мотоциклу «Курьер» опечатки: стр. 7 третья строка снизу — должно быть «При пуске прогретого двигателя НЕ нажимайте на утопитель поплавка и не используйте пусковое устройство. «

Источник

Настройка карбюратора сова 200

Название статьи : __ _________________________ _

Карбюратор

Вот уже больше года я являюсь владельцем нашего отечественного мотоцикла «ЗиД-200». Проехал я на нем не так уж много — чуть больше 7000 километров. Использую его в основном для поездок на дачу в Псковскую область (ок.250км.), а также немного катаюсь по Санкт-Петербургу. За все это время на мотоцикле было несколько мелких и не очень поломок, возникших как по моей, так и не по моей вине (отказ спидометра, поломка пружины кикстартера, поломка вала переключения передач; оторвалось ухо крепления правой облицовки, образовалась небольшая трещина на глушителе, порвался трос сцепления; поменял кожухи цепи, цепь, покрышки, резиновый фланец-переходник воздухоочистителя, свечку). Но одна неисправность досаждает мне практически с момента покупки мотоцикла. Что делать — не знаю. Неисправность эта — карбюратор “Jikov”.На старом своем «Минске» у меня тоже были небольшие проблемы с карбюратором «Pacco» — на нем километров через 300 начал течь клапан подачи бензина. При этом из карбюратора бензин немного сочился лишь на холостых оборотах. На пуск двигателя это никак не влияло: мотоцикл заводился всегда исправно, даже в двадцатиградусный мороз. Из положения я тогда вышел просто — поменял «Pacco» на К-65С. И вот на “Курьере”, не проехавшем и 100 километров, тоже начал течь карбюратор на холостых оборотах. Тогда я еще и не догадывался, что этому надо только радоваться. Ведь еще через те же 100 километров положение стало меняться с точностью до наоборот. После стоянки, чтобы бензин попал в карбюратор, по нему необходимо было постучать, но и это не всегда помогало: приходилось мотоцикл перед пуском заваливать на землю при открытом бензокранике. Промывка клапана дает лишь непродолжительный положительный эффект. Установка фильтра тонкой очистки топлива тоже не спасает от проблем, кроме того, в фильтре, при малом количестве бензина в баке, при движении начинает скапливаться воздух и мотоцикл глохнет. После зимней стоянки проблемы усилились. Теперь стали «плавать» холостые: двигатель то работает с бешеными оборотами, то они падают до нуля, а после перегазовки опять нарастают. Думаю, что это тоже происки клапана. Подскажите, что делать, чтобы клапан не залипал? И еще напечатайте, пожалуйста, можно ли из обыкновенного “восходовского” карбюратора К65 сделать К65К, то есть тот, который изначально планировался устанавливать на “ковровцы” объемом 200куб.см. Таких карбюраторов у нас в Питере не найти, даже на его родине питерском карбюраторном заводе о К-65К никто ничего не знает. Напишите, пожалуйста, также как его прикрепить к двигателю (крепления то у К-65 и “Jikov” разные). Чем меня прельщает К-65К? Это, во-первых, наличием кнопки утопителя поплавка, позволяющим контролировать подачу топлива и, во-вторых, клапаном с синтетическим уплотнителем, который не изнашивается под воздействием чудовищных вибраций, свойственным отечественным мотоциклам.

Читайте также:  Карбюратор карпаты регулировка поплавка

Заранее благодарен.
Володя.
21.06.2001г.

Уважаемый Владимир Коплиенко!

Извините за задержку с ответом, потребовалась консультация у
специалистов ЗиДа.
Действительно, пусковое устройство карбюраторов “Jikov”не обеспечивает надежный пуск при температурах ниже плюс 5-10 градусов. Карбюраторы производства “Пекар” (Санкт-Петербург) имеют, помимо обогатителя, утопитель поплавка, который помогает запустить мотор при любых минусовых температурах. Карбюраторы К-65К для 200-кубовых моторов “Совы” и “Курьера” отличаются от К-65В для 175-кубовых моторов только диаметрами главного топливного жиклера и распылителя. Маркировка жиклеров К-65К (в скобках К-65В): “220” (“210”). Диаметр распылителя К-65К (в скобках К-65В): 2,65 мм (2,63 мм). Чтобы сделать пропускную способность жиклера равной “220”, надо жиклер “210” аккуратно рассверлить сверлом, диаметром 1,1 мм. С расточкой распылителя сложнее, здесь надо иметь ручную развертку соответствующего диаметра. Обычно их делают на заказ в инструментальных производствах.
При установке на “ЗиД-200” К-65В мощность снизится незначительно (порядка 1 л. с.), но возникнет вероятность перегрева и заклинивания мотора из-за переобеднения смеси. Подъем иглы несколько увеличит расход топлива. Карбюраторы К-65В устанавливают на мотоцикл “Фермер” (200 куб.см.), но там мотор имеет принудительное воздушное охлаждение и ему перегрев не страшен. Зато обеспечивается надежный пуск при минусовых температурах.
Кстати, у меня та же проблема с карбюраторами: поменял “Jikov” (выкинув на помойку) на К-65К. Точнее, сначала я ездил на К-65В, но потом на заводе мне сделали то, что описано выше. Разница есть, но несущественная. Зато пуск в любой мороз великолепный (мотоцикл использую зимой в качестве пневматика).

Здравствуйте, Иван!

Спасибо за ваши рекомендации по переделке “восходовского” карбюратора в К-65К. Сам я так и отъездил всё лето на “Jikov”. Правда, в начале сезона сделал на мотоцикле две вещи:
— поменял левый сальник коленвала (на заводе поставили сальник без обжимной пружинки на валу). Слава бог, что удалось его поменять без располовинивания двигателя; левый подшипник выдернул с помощью кувалды и двух старых тросиков сцепления.
— чуть повысил уровень топлива в поплавковой камере.
Заводился “ЗиД-200” вполне сносно, хоть с “Минском”, конечно, не сравнить. В крайнем случае, использовал метод заваливания мотоцикла на бок. В конце лета промыл бензобак (чего с “Минском” никогда не делал, всё благодаря тому, что на бензокранике там есть отстойник топлива, почему его ликвидировали на ЗиДе непонятно). В целом с мотоциклом возился значительно меньше времени, чем прошлым летом.
Часто слышу, что проблемой на “Курьере» является бесконечная замена резиновых кожухов цепи. Так вот, у меня такой проблемы нет. Оба резиновых чехла у меня служат уже больше 8тыс.км. и пережили даже цепь. Дело в том, что цепь я смазываю не графитной смазкой, а “Литолом”, кроме того, периодически, как возникает необходимость снятия правой крышки двигателя, заливаю в нижнюю гофру грамм 100 любого жидкого машинного масла.
Вначале декабря поставил “ЗиД-200” на зимнюю стоянку на даче в деревне в Псковской области.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто