Коробка передач ниссан примера p11

АКПП Nissan Primera P11

Автомобили NISSAN PRIMERA с бензиновым двигателем SR20DE комплектуются автоматической бесступенчатой коробкой передач (вариатором) CVT, переключение передач на которой может выполняться также и вручную.

Управление АКПП выполняет электронный блок, чем обеспечивается полный объем информации и лучшее управление коробкой передач и выбор соответствующей передачи на всех режимах движения и всех нагрузках на двигатель на текущий момент.

Блок управления самостоятельно распознаёт по положению педали акселератора и углу открытия дроссельной заслонки, какой режим движения выбирает водитель, и выполняет переключение на соответствующую передачу.

Крутящий момент от двигателя к коробке передач передается через гидротрансформатор — неразборный блок, который крепится к приводному диску коленчатого вала и заменяетсцепление, применяемое в механических коробках передач.

Для проверки работоспособности автоматической коробки передач и определения неисправности необходим определенный опыт и дорогостоящие специальные приборы. Поэтому в настоящем руководстве указан лишь порядок работ по снятию и установке и регулировке тяги переключения передач.

Производитель рекомендует менять трансмиссионную жидкость через каждые 60000 километров пробега. В рамках технического обслуживания автомобиля следует выполнять проверку уровня жидкости в коробке.

Внимание! Буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач должна выполняться с учетом соответствующих требований.

Наличие возможности переключения коробки на ручной режим управления позволяет водителю использовать его по своему усмотрению. Переключение можно выполнять как на остановленном автомобиле, так и во время движения. При переходе на ручной режим во время движения передача, соответствующая скорости вращения двигателя на момент перехода, включается автоматически и отображается на дисплее тахометра. Для перехода на ручное переключение передач рычаг управления коробкой из положения D следует сместить перпендикулярно вправо в выемку на корпусе, проходящую параллельно прорези, по которой перемещается рычаг управления коробкой передач, Это положение соответствует нейтральной передаче, в которую рычаг следует возвращать после каждого переключения.

Внимание! Если рычаг будет смещен к (+) или(-) более чем один раз. то коробка выполнит переключение в ту или иную сторону соответствующее количество раз. Чтобы вернуться в режим автоматического переключения, рычаг управления коробкой нужно отжать влево, в положение D.

Блок управления АКПП , сигнальные лампочки и компоненты, сигналы которые использует блок
1 — блок управления АКПП
2 — штекер передачи сигнала о положении рычага управления АКПП на дисплей тахометра
3 — потенциометр угла открытия дроссельной заслонки и регулятор оборотов холостого хода
4 — сигнальная лампочка включения спортивного режима
5 — сигнальная лампочка АКПП
6 — выключатель режима ручного переключения передач
7 — кнопка включения спортивного режима движения
8 — датчик скорости вращения первичного вала
9 — резистор
10 — датчик скорости вращения выходного вала
11 — датчик парковочного/нейтрального положения рычага рычага управления АКПП
12 — штекер блока управляющих клапанов

Информация актуальна для моделей 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.

Источник

Коробка передач на Р10-Р11 с блокировкой дифференциала (особенности, внутренности)

Опции темы

Коробка передач на Р10-Р11 с блокировкой дифференциала (особенности, внутренности)

Хотел бы собрать инфу о штатной механической коробке передач с блокировкой дифференциала на фрикционах. Эта коробка ставилась на автомобили только в японии, такие как Bluebird U14 SR18De, Primera P10 и P11 SR18De, Pulsar VZ-R SR16Ve
Коробки были как с боковой подушкой для Р10, так и с верхней для Р11 (она более редкая и дорогая коробка).

Обозначение коробки RS5F32V (V-означает вискомуфта) с LSD

Читайте также:  Kia sportage ремонт кпп

Для установки такой коробки нам понадобится и другой левый привод, с более длинной шлицевой частью под блокировку саму. Правый привод подходит обычный 2л. Номер нового неоригинального привода NI-2151A или 80-4317

Сальник левый большой тут свой, код его 38342-8E002 или 38342-31X02, а правый как на обычной коробке 2л тоесть сальник под 33мм привод 38342-31X01, а если 40мм то 38342-31X00

А теперь рассмотрим коробку, она отличается более толстым широким корпусом у левого привода, там и стоит блокировка, и еще сальником левого привода, он тут большой в диаметре.

Коробка от P10 с боковой подушкой она дешевле и ее проще найти (не встанет на кузов у кого до этого стояли моторы под верхнюю подушку коробки, QG18De, SR20De, но зато подойдет тем у кого стоял до этого мотор GA16De)

А теперь рассмотрим коробку от P11, Pulsar N16, Bluebird U14 с верхней подушкой, такой же как на Р11.


Теперь давайте сравним в чем отличие обычной коробки и коробки с блокировкой LSD

Далее заглянем внутрь коробки с блокировкой, думаю даже те у кого она стоит щас не знает как она устроена и что там внутри, и как выглядит блокировка дифференциала.

вот так выглядит дифференциал обычной коробки без блокировки.

А вот и сам дифференциал с блокировкой внутри

Первичный вал и корпус коробки внутри.


Последний раз редактировалось VOVANыч; 28.07.2015 в 12:41 .

Я не даю гарантий что данные шайбы подойдут в коробку LSD для нас. Все что вы делаете то делаете на свой страх и риск.
Из за сильного преднатяга блокировки на переднеприводной машине могут возникнуть трудности повернуть в движении.

А теперь давайте посмотрим из чего состоит сама блокировка. Скинув главную пару вот что получаем



На Нисмо форуме вот в этой теме пишут что якобы можно восстановить блокировку. но восстановлением это сложно назвать, просто уменьшают зазор между корпусом блокировки и самой блокировкой, и типо получается трение больше. и вроде она работает.

Это получается принцип Phantom Grip блокировки кто в курсе, которую ставят в обычную коробку, она работает по этому же принципу трения между сателинами. Регулируется жесткостями пружин в ней.

Так вот, в редукторе у скаев с LSD блокировкой есть шайбы, которыми они и настраивают блоку (читать ссылку на тему на нисме)

Вот к примеру новая 1.5мм шайба по сравнению со старой которая стояла.

Вот размеры шайб и номера именно под эту коробку нашу (со стороны дифференциала и со стороны вискостной блокировки):

Еще немного запчастей на данную коробку, синхронизаторы на 2 и 3 передачи, код 32604-50J00

Подшипник первичного вала шариковый передний 32203-D0100 в оригинальной коробке будет лежать 6305RYR4SH2C3 (KOYO), (каталожный номер 6305C3), аналог российский ГОСТ 305

Подшипник первичного вала роликовый задний 32273-50J00

Вторичного вала роликовый передний 32219-50J00
Вложение 83876

Вторичного вала шариковый задний 32223-50J00 либо 32223-50J11 в оригинальной коробке лежит HR6305ANXUR (каталожный номер 6305N или 6305NR), аналог российский ГОСТ 50305

И подшипник игольчатый 1 передачи на вторичном валу, код 32264-50J00

Схема подшипников

Сальник штока выбора передач 32858-M8003 или 32136-95F0A или Corteco 19026183B

Сальник первичного вала 32113-M8000 или Corteco 19016665B

Сальник вилки выжима сцепления 30507-M8001

Пробка заливная 00931-2081A и пробка сливная 32103-01A01 или 32103-01A02 или 32103-U8400

Последний раз редактировалось VOVANыч; 26.08.2015 в 20:46 .

Я извиняюсь, а номеров подшипников нет? было бы очень кстати в этой теме. И еще, у меня коробка с блюберда u14(так было написано в бумажках), с боковой подушкой, очень хорошо подошла мне.(был га16).

garik64, для владельцев GA16De да нужна коробка именно с боковой подушкой, или с Блюберда, или с примьеру Р10 с блокировкой тоже.
Номера подшипников можно в каталоге оригинальном посмотреть какие тебе надо.

VOVANыч, чет недопонял я, так на GA- шку такой коробас тоже подходит чтоле?

Azamat158, ты не понял. для владельцев GA кто выкинул свой старый двиг и поставил 2л. вот для них подойдет такая коробка под боковую подушку так как крепление на кузове на GA16 и тех у кого не GA отличается.
Есть коробки под верхнюю подушку а есть под боковую.
У тех у кого стоял до этого мотор GA16 им надо под боковую подушку коробку подбирать, а у кого не GA им под верхнюю.

VOVANыч, Вон оно чё Вованыч))), не в курсе под GA такие (с блокировкой) коробки существуют?

Azamat158, нет нету таких. под QG18De есть японские знаю еще. смысла нет в ней на 90 лошадках, ничего не даст кроме проходимости по какашке или снегу

есть,вот тут таблица,что где стояло.

Последний раз редактировалось yoiri; 31.07.2015 в 23:48 .

Добавлю отчетик как перебирать такую коробку, в отчете коробка без блокировки, но принцип переборки одинаковый, схема расположения компонентов тоже такая же.
Отчет взят отсюда

Итак, сразу скажу снимать коробку не просто, всмысле не потому что замудренно, а потому что физически не просто именно ее стащить! Снять рычаги вытащить шрусы и т.п. — ерунда. Мы (делал вместе с отцом) открутили все болты крепления КПП начали сталкивать, ворочать, а она нивкакую. Искали всякие потайные болты и т.п. — все что можно было было откручено! Оказалось, она прикипела на направляющих шлицах их 2-а спереди и сзади, обработали ВДшкой. И взяв брусок и молоток начали сбивать ее цепляя бруском за выступы (будьте аккуратны). Кое-как она поддалась! Это самое муторное и выматывающее!

Ну ладно, теперь к фотоотчету! Сразу скажу, думал будет сложнее.

Итак, кладем коробку на привалочную поверхность.

Вскрываем ее:

с другой стороны:

Снимаем ось вилок (осторожно пружинка внизу), снимаем вилки передач (осторожно не потеряйте демпфера. они на каждой вилке). Откручиваем устройство выбора передач и снимаем ее вместе с вилкой 1-2 передачи. Устройство выбора передач зацеплено за шестерню заднего хода приподнимаем шестерню и снимаем устройство.

Извлекаем сборку вторичного вала, сборку главной передачи не трогал, т.к. не мешала.

Откручиваем 3 болта крепления фланца подшипника перв. вала, третий находится под шестерней ЗХ

Очень желательно иметь Г-образный ключик 6-конечную звездочку (У меня именно Г-образного не было, но была насадка(до середины выкрутил, а дальше плоскогубцами с проставкой), размер точно не скажу, по крайней мере у меня в наборе он под №40).

После рукой первичный вал(после шестерню ЗХ) вытащить скорее всего не удастся, поэтому как написано в посте о разборке КПП, стукнем пару за по валу со стороны сцепления. Сразу выходит! Сразу же замечаем как установлена шестерня ЗХ,т.к. она не симметрична. Все!

Вот подшипник:

Берем съемник (у отца какой то был, видимо для ВАЗа) снимаем подшипник.

Напрессовываем новый(не забыв смазать трансмиссионкой вал и подшипник). Можно делать как описано в статье. У меня тиски были не адекватные благо нашли трубу которая очень подошла! (Будьте аккуратны что бы внутренний диаметр трубки был больше чем диаметр вала, ну что бы совпадал с диаметром внутреннего кольца подшипника).

Вобщем то и вправду идет как по маслу. После меняем сальник первичного вала.

Мы выковыривали его отверткой, так у него сразу разрушился край. Смазали и поставили новый. Оправок никаких не было. Выкрутились так — руками воткнули новый сальник, на него положили старый сальник и очень аккуратно забивали молоточком по кругу. Так же поступили и с сальником левого шруса!

Собираем в обратном порядке. Единственное остановлюсь на устройстве выбора передач. Потому что сами сначала собрали не правильно!

Это устройство состоит из трех пластин выбора передач (1-отвечает за 1-2 передачу, 2-за 3-4 передачи, последняя (немного замудренная) за 5-ю и заднюю передачи). Внизу этих пластин есть проушинка в которой должен находиться кулачен выбора передач. Просто нужно все пластины поставить что бы этот кулачек мог свободно ходить в этих проушинах (собственно говоря это нейтралка и есть! Пошевелив тягу влево вправо услышите знакомый звук нейтралки (т.е. постукивания когда ручку выбора передач дергаем в салоне). Проверить можно подергав тягу выбора передач. Только аккуратно если устройство не закреплено и вы решите проверить то оно может сбиться, уйти в сторону.

Вот схематично нарисовал как должно быть:

Демпферы удобнее будет одевать если их мазнуть тугоплавкой смазкой и сунуть на место в вилку.
Одеваем все вилки. вставляем ось с пружинкой.
Проверяем! Одеваем картер КПП промазав герметиком!

В итоге, при условии, что это делалось в гараже после работы часа 4 в день. Не особо торопясь и напрягаясь. На все это ушло 3-4 дня. но если поднапрячься можно сделать быстрее (гораздо).

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто