Колодки стерлись на бмв

Замена передних и задних колодок BMW F10

Всем привет!
Еду я недавно значит после работы и думаю, какая хорошая у меня машина, ездит и не ломается!
И через пару минут на приборке БАМ!

Ну, думаю, ладно, это расходник, не считается))

Доехал до дома, глянул задние колодки — действительно, уже тонкие.
Почему именно задние?
Ну во первых, еще при покупке 3 с лишним года назад, на диагностике я видел, что колодки уже подуставшие и скоро потребуют замены. (так и проездил 3 года)) )
А во-вторых, не так давно (как мне казалось), я менял полностью передние тормоза, установил от 640i суппорта диски и колодки. Кому интересно вот ссылка

Про передние колодки я даже не подумал, а зря) Но обо всем по порядку.

Замена задних колодок

Купил я значит задние колодки, взял ATE, пусть они и дороже оригинала.
На мой взгляд это лучшие колодки на BMW. На прошлых E46 и E39 использовал только их и горя не знал. В отличие от оригинала на F10.

Пару слов о колодках:
Когда купил машину — передние колеса были вечно засраны после пары дней езды. Такого у меня не было ни на одной из машин.
Подумал, колодки говеные прошлый владелец поставил (как позже выяснилось — там стояли Textar).
Поменял полностью передние тормоза, купил оригинальные колодки (мне попались Galfer, даже не слышал о таких раньше) — все то же самое. Через пару дней передние колеса в налете, через неделю черные, даже если на улице чистая сухая погода.
Ну может они чуть-чуть лучше Textar, но от этого не легче.

Поэтому на этот раз я точно для себя решил брать ATE. Посмотрим, надеюсь такого не повторится. Сейчас, к сожалению, на улице сплошная грязь и слякоть, тяжело провести эксперимент.

Список запчастей у меня такой:
Колодки задние ATE 13046027602 3494р
Датчик износа тормозных колодок Bosch 1987473509 551р (не вижу смысла брать оригинал, всегда беру Bosch или что-то подобное, работают одинаково корректно)
Смазка для тормозных механизмов BMW 83192158851 2шт 92р
Итого 5001р

Помыл машину, спустился в подземный теплый паркинг.
С недавних пор у моей машинки есть крыша над головой 🙂

Даже появилось желание делать в машине что-то своими руками, а то я совсем обленился в последнее время. Только на сервис и ездил. Особенно когда на улице такая мерзкая погода.
А тут красота, места много, никто не мешает, +16, освещение, все дела)

Далее, непосредственно, процесс замены.
Для меня он довольно рутинный, однако один нюанс все же есть. И называется он — EMF (aka электромеханический стояночный тормоз).
По моему он установлен на всех F10, вместе с системой Auto Hold. Поэтому задними колодками управляет специальный сервопривод.
И для замены колодок необходимо перевести суппорта в «режим сервиса». Я правда читал в инете что можно обойтись старым дедовским способом и вручную его как-то закрутить, но решил пойти по «правильному» пути и сделать все при помощи ноутбука и Rheingold.
Специально даже видео записал, но обо всем по порядку.
Итак,
1. Снимаем колесо

2. Переводим суппорт в «режим сервиса». После чего сервопривод ослабит давление.

3. Снимаем пластиковые заглушки, откручиваем два болта крепления суппорта, с обратной стороны. Слегка вдавливаем поршень в суппорт, потянув суппорт немного на себя с силой.

Читайте также:  Schneider electric rsze1s48m колодка для реле

4.Вытаскиваем суппорт, колодки

5. Я был приятно удивлен, что в комплекте с ATE колодками также идут новые болты и скобы для колодок. Кстати, это вторая новинка для меня, на прошлых BMW я таких скоб не видел.

6. Смазываем колодки и суппорта в местах их прикосновения(!)

Пальцы (направляющие) лично я не смазываю, однако споры об этом не утихают. Я придерживаюсь старого доброго TISа, где сказано их не смазывать и никаких проблем ни разу не испытывал по этому поводу.
7. Устанавливаем суппорт на место, предварительно вдавив поршень до конца чтобы новые колодки налезли на диск.

Закручиваем болты, на правом заднем колесе не забываем поменять датчик износа.

8. Устанавливаем колесо на место
9. Нажимаем в салоне кнопку ручника, ждем когда сервоприводы зажмут колодки. Для надежности я сделал пару раз туда-обратно.
Готово

И тут мы плавно переходим к части номер два)

Замена передних колодок
Поменял я колодки, а ошибка с приборки не уходит.
Подключил ноутбук, считал ошибки и увидел — Brake pad weat, front axle (facepalm)
Я бы уверен, что передние колодки еще живые, я ведь менял тормоза совсем недавно…
Проверил в БЖ: 2 года и 30 тыс км назад (facepalm) Быстро время летит)
Вдобавок я ни разу не менял колодки на одной машине по второму кругу, поэтому не подумал про них.
F10 у меня всерьез и надолго )

Недолго думая, заказал еще запчастей
Колодки тормозные передние Ate 13046072672 5637р
Датчик износа тормозных колодок Bosch 1987473500 496р
Смазка тормозных суппортов BMW 83192158851 2шт 84р
Итого 6217р

И на следующий день поменял.
Процесс замены передних колодок уже есть у меня в БЖ, но продублирую сюда, чтобы было в одном месте.
Напомню, что передние тормоза у меня не родные, а от 640i
1. Снимаем колесо

2. Снимаем пластиковые заглушки, откручиваем две направляющих суппорта.
Тут вам понадобится головка на 9(!) Я ее вытачивал в прошлый раз вручную.

3. Снимаем пружину, держащую внешнюю колодку (аккуратно поддев отверткой)
4. Снимаем суппорт, колодки

5. Смазываем в нужных местах

6. Устанавливаем колодки и суппорт в обратной последовательности
7. Закручиваем направляющие, одеваем пружину.
8. На переднем левом колесе не забываем поменять датчик износа колодок
9. Устанавливаем колесо на место
Готово

Еще один важный момент.
После всех процедур ошибка на приборке так и не погасла. Я считал ошибки, стер их через Rheingold, но ошибка на приборке не гаснет.
Потом я вспомнил, что есть сброс интервалов через приборку. Быстренько загуглив, сделал следующее:
1. Включаем зажигание
2. Написано было, что надо пристегнуть ремень (не проверил, думаю из без него прокатит)
3. Зажимаем кнопку одометра секунд на 10, появляется меню сброса интервала масла, колодок и прочего. Краткое нажатие — листаем, долгое нажатие — выбираем.

4. Доходим до колодок, зажимаем секунды на 3, вылезает подтверждение.
5. Еще раз зажимаем и ждем когда не закончится сброс.
Все, теперь сервисный интервал сброшен и ошибка с приборки исчезла.

Вот так вот. Ты можешь читать ошибки, разжимать суппорта, кодировать машину, перепрошивать мозги через ноутбук. Но сбросить ошибку по колодкам не можешь) Будь добр сделать это через приборку ))

А на этом все, спасибо что дочитали)
Всем пока!

Источник

Неравномерно изнашиваются колодки, причины и что делать

Н ередко автовладельцы, проводя техническое обслуживание тормозной системы, замечают, что происходит неравномерный износ колодок.

Причем выражаться эта проблема может по-разному – полностью стирается только один конкретный элемент, износ может быть более сильным только на определенном механизме (правом или левом, переднем или заднем).

В общем, вариаций – немало, но в любом случае это сигнализирует о возникновении проблемы в работе тормоза или привода, которую обязательно нужно устранять.

Читайте также:  Колодка алексей александрович совет федерации

Особенности функционирования

Для начала коротко рассмотрим принцип работы механизмов, чтобы в дальнейшем было понятнее, из-за чего происходит неравномерный износ.

Дисковые тормозные механизмы становятся все более распространенными и выпускается немало авто, у которых такой тип установлен на всех колесах.

Принцип действия этих механизмов достаточно прост. Над тормозным диском, установленном на ступице, располагается суппорт, имеющий П-образную форму.

В его конструкцию входит поршень рабочего цилиндра. Между выступами суппорта и диском расположены две колодки.

При нажатии на педаль тормоза, жидкость выдавливает поршень, и он начинает прижимать одну колодку.

При этом появляется противодействующее усилие, которое заставляет суппорт сместиться по направляющим. За счет этого перемещения осуществляется прижатие второй колодки.

Барабанные механизмы сейчас все меньше используются и ставятся они только на заднюю ось.

Здесь принцип функционирования еще проще: в рабочем цилиндре установлено два поршня, которые при выходе из цилиндра прижимают каждый свою колодку к барабану.

Стоит отметить, что один из видов неравномерного износа тормозных колодок присутствует постоянно и он считается нормальным.

Речь идет о том, что на передней оси элементы стираются более интенсивно, чем на задней.

А если взять авто, у которого сзади установлены барабанные тормоза, то разница в скорости износа – очень существенна.

Более быстрое стирание колодок, установленных на передней оси, обусловлено тем, что нагрузка на них выше, поскольку при торможении происходит смещение массы авто вперед.

В результате именно они выполняют основную работу, но из-за этого и стирание их сильнее.

Доказательством этого является тот факт, что задние колодки меняются в два, а то и три раза реже, чем передние.

Распространенные виды неравномерного износа

Но существуют помимо нормального стирания и другие типы износа, среди которых чаще всего встречаются такие, как:

  • Внутренняя или внешняя колодка стирается быстрее;
  • Клиновидный износ;
  • Колодки одного механизма стираются быстрее, чем второго (на одной оси);
  • Колодки задних барабанных механизмов изнашиваются интенсивнее, чем на передней оси.

У каждого из указанных видов неравномерного стирания тормозных колодок может быть несколько причин, поэтому рассмотрим их более детально.

Одна из колодок трется быстрее

Итак, замечено, что внутренняя колодка дискового тормоза значительно тоньше, чем внешнего, хотя износ их должен быть равномерным.

Причина такого износа обычно кроется в том, что поршень после растормаживания не полностью возвращается в исходное положение, из-за чего внутренняя колодка остается немного прижатой к диску и постоянно с ним контактирует, что и приводит к ее более быстрому стиранию.

Происходит это зачастую из-за повреждения уплотнителя поршня, из-за чего внутрь цилиндра попадает грязь, которая становиться причиной подклинивания.

Решается такая проблема разборкой суппорта, промывкой и очисткой цилиндра, а также заменой поврежденного резинотехнического элемента.

Повышенный износ внешней колодки происходит тоже по вине резиновых компонентов – уплотнителей направляющих.

В результате грязь и влага, попавшие на направляющие, приводят к появлению коррозии, которая становиться причиной подклинивания самого суппорта, из-за чего внешняя колодка постоянно контактирует с диском.

В этом случае проблема решается снятием суппорта, очисткой и смазкой направляющих, заменой уплотнителей.

Ржавчина и грязь может также стать причиной износа как внешнего, так и внутреннего.

Их образование на составных элементах может привести к подклиниванию как самих колодок, так и суппорта.

Поэтому необходимо периодически проводить разборку и чистку составных элементов механизма.

Клиновидное стирание

Клиновидный износ (какая-то часть поверхности фрикционной накладки стирается быстрее) обычно происходит из-за неаккуратного проведения технического обслуживания.

Так, в некоторых случаях при сборке с несоблюдением технологии, направляющие гнуться. И это приводит к тому, что суппорт идет наперекос, из-за чего он создает большее усилие прижима в какой определенной точке колодки. Решается такая проблема заменой направляющих.

Читайте также:  Как поменять задние колодки на кия рио 2015 года

Здесь стоит отметить, что в определенных случаях клиновидный износ считается нормальным.

К такому результату может привести использование суппортов с несколькими поршнями – двумя и более.

Дело в том, что поршни не всегда выходят одновременно и на одинаковое расстояние.

К примеру, при нажатии на педаль первый поршень может начать перемещаться чуть раньше остальных, поэтому и прижим будет несколько неравномерным.

Но стоит отметить, что нормальным считается клиновидный износ, если он незначителен.

Колодки одного механизма трутся быстрее, чем второго

Если с одной стороны, к примеру справа, колодки трутся быстрее, чем слева, чаще всего видимым становится привод, хотя и не всегда.

Если рассматривать только сами рабочие элементы, то повышенный износ может происходить из-за ржавчины и грязи, особенно на направляющих.

Из-за коррозии подвижность суппорта сильно снижается, а если сюда еще добавить и грязь в самом цилиндре, то и получится, что обе колодки будут постоянно прижаты к диску, что и обеспечит их ускоренный износ.

Еще один вариант, касающийся самих механизмов. Если тормозной диск покоробило и его геометрия нарушена, то это обязательно скажется на колодках в виде их ускоренного износа, поэтому при необходимости нужно делать проточку тормозных дисков.

А вот если брать привод, то причину следует искать не в том механизме, который больше изнашивается, а на другом.

Если в одной из магистралей привода появиться воздушная пробка, или он закупорен грязью, то жидкость не сможет в должной мере воздействовать на поршень, и из-за этого колодки просто не будут прижиматься к диску.

Обычно такая проблема дополнительно проявляется в виде увода автомобиля в сторону при торможении.

К причинам этой проблемы можно частично отнести пробой магистрали привода. Но обычно такая поломка выявляется очень быстро, поэтому особо на износ колодок она не влияет (если конечно не продолжать эксплуатацию авто с одним неработающим контуром).

Неравномерный износ с одной стороны на оси (справа или слева) может давать неисправность модуля АБС (если эта система имеется).

Этот модуль при поломке прекращает регулировать давление жидкости, из-за чего возможна подача на один из механизмов повышенного давления, что и приведет к ускоренному износу.

Чтобы устранить такую проблему, следует провести комплексное обслуживание:

  • очистить суппорт;
  • заменить все резинотехнические элементы;
  • оценить состояние привода;
  • Прокачать тормоза;
  • Провести диагностику модуля АБС.

Проводя эти меры, можно выявить причину, из-за которой элементы одного из механизмов стираются больше, и устранить ее. Да и сама профилактика тормозной системы будет не лишней.

Износ колодок барабанного механизма

Напоследок немного о барабанных механизмах, которые используются на задней оси. Бывают случаи, когда колодки этих механизмов стираются быстрее, чем дисковых.

Барабанные механизмы помимо основной функции также являются составным элементом стояночного тормоза. И именно ручной тормоз обычно становиться причиной ускоренного износа.

Причем из-за него могут интенсивно стираться как на обоих механизмах сразу, так и каком-то одном.

Если отмечается ускоренный износ на двух механизмах, следует проверить состояние привода ручника.

Перетянутый трос приводит к тому, что рычаг, установленный внутри механизма, постоянно держит колодки в разжатом состоянии, и они контактируют с барабаном, стираясь об него.

В случае, когда отмечается износ элементов только с одной стороны, нужно проверять регулировку механизма разжатия. Если этот механизм отрегулирован неправильно, то он будет поджимать их к барабану.

Ну и не стоит забывать, что причиной износа с одной стороны могут стать проблемы с приводом – завоздушивание магистрали, ее закупорка, повреждение манжет рабочего цилиндра.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто