Карбюратор пружина не возвращается

Содержание
  1. Honda CB-1
  2. #1 02.05.2009 15:05:05
  3. Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?
  4. #2 02.05.2009 17:04:48
  5. Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?
  6. #3 02.05.2009 18:06:24
  7. Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?
  8. #4 02.05.2009 18:23:13
  9. Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?
  10. #5 02.05.2009 21:30:24
  11. Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?
  12. #6 02.05.2009 22:55:00
  13. Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?
  14. #7 02.05.2009 23:09:14
  15. Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?
  16. #8 03.05.2009 13:52:02
  17. Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?
  18. #9 03.05.2009 14:18:31
  19. Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?
  20. #10 03.05.2009 17:20:47
  21. Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?
  22. #11 03.05.2009 22:06:50
  23. Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?
  24. V-A написал:
  25. #12 04.05.2009 01:05:24
  26. Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?
  27. #13 04.05.2009 02:23:30
  28. Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?
  29. kot_bacbka написал:
  30. Карбюратор пружина не возвращается

Honda CB-1

Страниц: 1

#1 02.05.2009 15:05:05

Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?

Пружина туго натягивается пальцами.. Но трос газа возвращается только на половину..
Вопрос не почему не возвращается трос, а про то, как определить живая или не тживая пружина?

#2 02.05.2009 17:04:48

Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?

сними тросик газа и проверь, без тросика всё возращается?
если позвращается, то пролей тросик газа маслом. я думаю у тебя он подржавел. ну или подзабился.
а если не вовращается, то проверяй пружинку саму.
Проверь визуально, покрути карбы, покрути заслонки, поищи трещинки.
если это результату не даст, разбирай.

НО. БУДЬ ОСТОРОЖЕН С КАРБАМИ.
не потеряй пружинки маленькие, и не забудь как всё стояло.. а лучше сфоткай с разных сторон.
Если не уверен, лучше попроси товарищей опытных.

Это делается просто. снимаешь карбы с мота, раскручиваешь их с 2-х сторон с планок и разделяешь на части по 2 корба. Выкручиваешь ключём гаечным прожинку и меняешь её.

ЗЫ: я свои карбы разобрал, помыл, собрал и пока завести не могу ((((

#3 02.05.2009 18:06:24

Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?

Смазываем и тросик и весь этот механизм. И будет тебе счастье. Закисает все это дело время от времени.

#4 02.05.2009 18:23:13

Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?

А на что ее менять-то??
Пружину без тросов пальцем доже немного больно натягивать(пока тросы вставляешь-палец болеть начинает).Отпускаешь-отщелкивается назад аж со стуком.. Это живая пружина значит?или она должна вообще пальцами не натягиваться?
Проблема не в тросах и не в ручке точно..
Я как раз хотел карбы помыть.. Чем их мыть? бензином норм? Если собрать так же как и было и завернуть жиклеры на столько же оборотов — заведется? А потом уже на синхронизацию погоню.

#5 02.05.2009 21:30:24

Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?

У тебя живая пружина, еслиб стояла сильнее тебе пришлосьбы ручку газа двумя руками крутить, так что проблема именно в тросах и в ручке.
Мыть карбы нужно предварительно сняв все резиновые детали, растворителем или можешь купить carbcleaner в автомагазине. С жиклерами поаккуратнее не сверни их шлицы, закручивать винты качества одинакого (количество оборотов смотри по мануалу), ни в коем случае не трогай уровень поплавков.
Приготовь коробку с ячейками под каждый карбюратор, чтобы не перепутать детали — вроде жиклеры у крайних и у средних карбюраторов разные.
Я отдельно складываю резинки и отдельно замачиваю потроха карбюраторов, пока мою и продуваю корпуса — жиклеры и иглы лежат в растворителе. Вообще купи сразу резинки под поплавковые камеры, врятли они живые останутся (подходит большое уплотнительное колечко с полуосей жигулей).

Отредактированно FunCar (02.05.2009 21:33:21)

#6 02.05.2009 22:55:00

Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?

Спасибо за подробное описание))
А каким именно растворителем? Мощным? 647? Или лучше слабеньким уайт-спиритом?
Извиняюсь, имел в виду винты качества..) В такое же положение как есть или по мануалу?
Он заведется после этого? хотя бы до синхронизации доехать? Или нифига?
Не намного сложнее чем у яв и ижей?? Только то, что каждая деталь к своему карбу обратно, да?

#7 02.05.2009 23:09:14

Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?

Я перебирал раза 4-5 на разных мотиках , все заводились и уезжали без проблем, винты качества ставил по мануалу, растворитель брал 647. На отдельные карбюраторы рейку не рабивал. Ижи явы не перебирал, незнаю с чем сравнить. После сборки закрепи рейку в тисках под углом так как она стоит на мотике, и через воронку залей бензин в шланг, проверь чтобы не текли и проверь насколько свободно ходят ваккумные заслонки (можешь случайно не попасть пружиной в выступ на крышке мембраны). Не протеряй шайбочки и резиновые колечки на винтах качества, они часто остаются в канале и потом теряются.

ЗЫ: неиспользуй нигде герметик — непоможет, только сопли из карбюратора потом вымывать.

Отредактированно FunCar (02.05.2009 23:22:25)

#8 03.05.2009 13:52:02

Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?

V-A . не слушай никаво, в мануале писано любой растворитель нитрокраски или ацетон. нафига тебе платить

500 р за очистители карбов, если там то же самое, тока привезённое в баночке из-за бугра. купил на строительном рынке за 300 р 5 литров ацетона и истратил 2 литра на свои карбы, выглядят как новенькие. Сам мыл недавно, тока почемут не завелося ещё )))

Совет, снимишь карбы с мота, не снимай его с планок крепёжных от гемора избавит большого. лучше разрежь канистру 10л и туда налей гдет 2-3л и мой кисточкой и тряпочкой. Открой заслонки и посмотри, многа ли нагара, если мала, то не выкручивай жиклёры, просто нагар сними. Винт качества «по мануале» закручивается и потом откручивается на 2,5 оборота. Кода будешь пускать сними новые свечи, если стоят новые, и поставь старые. т.к. есть шанст таво, что они у тебя запорятся.. мне так сказал Димыч.. я так вродебы щас свои запарол (не выяснил ещё почему не завелось).

Читайте также:  Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 карбюратор

Будут вопросы, пиши в аську, мож чем помогу.

#9 03.05.2009 14:18:31

Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?

Всем огромное спасибо!
Я спрашивал про явы и ижи, потому что на них я с закрытыми глазами карбы перебираю.могу из кучи разобранных карбов от них же собрать все правильно, до сих пор даже помню где какие жиклеры
А тут страшно только то, что тут рейка. да и первый раз полезу..
то есть с рейки их лучше не снимать.
а герметиком не в коем случае). я даже в совдеп его не лил.
а свечи у меня тыщи 2 набегали, старых нет.. то есь они на помойку потом??(
в общем в четверг сниму, разберу, а там если что — спрашивать буду.
если кто еще может какие хитрости про переборку рассказать — было бы не лишним)
еще раз всем огромное спасибо)

#10 03.05.2009 17:20:47

Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?

лучше очистителем карбов всё пробрызгать,а потом продуть насосом.Если иглы положишь в ацетон,то умрут их резиновые концы.Да и других резинок там хватает.Очиститель карбов стоит 120р.Наши дешевле.

Кому нужен я звоните +7 903-556- 07-76[/color] чистка и синхра карбов,ну и всякая расходка.

#11 03.05.2009 22:06:50

Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?

V-A написал:

а свечи у меня тыщи 2 набегали, старых нет.. то есь они на помойку потом??(
)

Да необязательно я сколько мыл, свечи всегда целыми оставались, и заводился всегда.
Вопрос.
А винт качества на 2,5 оборота и всё, в мануале более длительная процедура описанна, кто нибудь так делал и стоит-ли.

Отредактированно экспериментатор (03.05.2009 22:07:33)

#12 04.05.2009 01:05:24

Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?

экспериментатор
А винт качества на 2,5 оборота и всё, в мануале более длительная процедура описанна, кто нибудь так делал и стоит-ли.

я читал личнок нижку на фуру, там ничё нигде не написано. там все жеклёры закручены полностью и тока «качество» на 2,5 оборота отвёрнуто, но сказано, что если свечи чернеют, от отверните на 0,5 оборота, а если светлеют, то заверните на 0,5 оборота (про направнелия не точно.. уточню попозже). Необходимо довести цвет до кирпичного.

agent-anb7
лучше очистителем карбов всё пробрызгать,а потом продуть насосом.Если иглы положишь в ацетон,то умрут их резиновые концы.Да и других резинок там хватает.Очиститель карбов стоит 120р.Наши дешевле.

И вовсе не лучше. очистители всё в себе сочитают, но в долях. а резинки все вынимаешь и без проблем + ты не будешь корбюр замачивать там на 3-е суток же.. от 1-2 минут у тя не сожрёт резинку. (мои не съело точно)

V-A
1)Я спрашивал про явы и ижи, потому что на них я с закрытыми глазами карбы перебираю.могу из кучи разобранных карбов от них же собрать все правильно, до сих пор даже помню где какие жиклеры
2)А тут страшно только то, что тут рейка. да и первый раз полезу..
3)а свечи у меня тыщи 2 набегали, старых нет.. то есь они на помойку потом??(
4)если кто еще может какие хитрости про переборку рассказать — было бы не лишним)

1)наши карбы — это банка нескафен с гвоздями. приметивны как незнаю что, я свои карбы от днепра перебирал по 2 раза на день, т.к. иглы старые были, то заливали, то мало. а тут япония как никак. ети её в пень эту вражескую технику.
2) если есть знакомые кто делал уже, лучше к ним сходи попороси. я вот сам начал кавыряца и пожелел реально. + друзей не оказалость кто реально в этом шарил. ИТОГ: проепался 3 дня из-за своей глупости. хотя и мануала была (жаль что от фуры, у меня сб-1) и сам не дурак, в технике разбираюсь чуток. (из будильника открывашку делаю в 5 секунд )) Пусть покажут как синхронить, куда что закрутить и что крутить. как холостые выставить. вобщем все сикреты карбюраторной жизни.
3) Мне Димыч рассказывал, что по статистике гдета 3 из 4-х раз синхранизации свечи дохнут. а потом ставишь новые и заводица с пол оборота. Лично сам сёня проверил. У меня убило новые свечи, вкрутил новые и вставил 3 старые и завёлся.. но начал троить — отсуда вывод — новые сдохли. Сейчас думаю над тем, как их оживить. потом скажу что получилось.
4) пиши в аську, я тоже новечок, будем делица сикретами ))) 197-08семь-60семь

#13 04.05.2009 02:23:30

Re: Как определить сдохла ли возвратная пружина на карбах?

kot_bacbka написал:

экспериментатор
А винт качества на 2,5 оборота и всё, в мануале более длительная процедура описанна, кто нибудь так делал и стоит-ли.

я читал личнок нижку на фуру, там ничё нигде не написано. там все жеклёры закручены полностью и тока «качество» на 2,5 оборота отвёрнуто, но сказано, что если свечи чернеют, от отверните на 0,5 оборота, а если светлеют, то заверните на 0,5 оборота (про направнелия не точно.. уточню попозже). Необходимо довести цвет до кирпичного.

agent-anb7
лучше очистителем карбов всё пробрызгать,а потом продуть насосом.Если иглы положишь в ацетон,то умрут их резиновые концы.Да и других резинок там хватает.Очиститель карбов стоит 120р.Наши дешевле.

И вовсе не лучше. очистители всё в себе сочитают, но в долях. а резинки все вынимаешь и без проблем + ты не будешь корбюр замачивать там на 3-е суток же.. от 1-2 минут у тя не сожрёт резинку. (мои не съело точно)

V-A
1)Я спрашивал про явы и ижи, потому что на них я с закрытыми глазами карбы перебираю.могу из кучи разобранных карбов от них же собрать все правильно, до сих пор даже помню где какие жиклеры
2)А тут страшно только то, что тут рейка. да и первый раз полезу..
3)а свечи у меня тыщи 2 набегали, старых нет.. то есь они на помойку потом??(
4)если кто еще может какие хитрости про переборку рассказать — было бы не лишним)

Читайте также:  Расход газа на ниве 21213 карбюратор

1)наши карбы — это банка нескафен с гвоздями. приметивны как незнаю что, я свои карбы от днепра перебирал по 2 раза на день, т.к. иглы старые были, то заливали, то мало. а тут япония как никак. ети её в пень эту вражескую технику.
2) если есть знакомые кто делал уже, лучше к ним сходи попороси. я вот сам начал кавыряца и пожелел реально. + друзей не оказалость кто реально в этом шарил. ИТОГ: проепался 3 дня из-за своей глупости. хотя и мануала была (жаль что от фуры, у меня сб-1) и сам не дурак, в технике разбираюсь чуток. (из будильника открывашку делаю в 5 секунд )) Пусть покажут как синхронить, куда что закрутить и что крутить. как холостые выставить. вобщем все сикреты карбюраторной жизни.
3) Мне Димыч рассказывал, что по статистике гдета 3 из 4-х раз синхранизации свечи дохнут. а потом ставишь новые и заводица с пол оборота. Лично сам сёня проверил. У меня убило новые свечи, вкрутил новые и вставил 3 старые и завёлся.. но начал троить — отсуда вывод — новые сдохли. Сейчас думаю над тем, как их оживить. потом скажу что получилось.
4) пиши в аську, я тоже новечок, будем делица сикретами ))) 197-08семь-60семь

Источник

Карбюратор пружина не возвращается

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Итак, с недавнего времени начала заедать педаль газа в самом начале хода. Сие было крайне неудобно — тонуться очень плавно не получалось — ибо при легком нажатии на газ педель заклинивалао и машина глохла а если даваить сильнее то педаль газа проскакивала этот «заедающий» участок но обороты сильно возрастали и машина начинала дергаться.
Как вариант использовал прегазовку. но газовать перед каждым троганьем с мепста надоело. Посему озадачился решением проблемы.

скажу сразу — причину заедания толком таки не выяснил — при отсоединенных тягах карбюратора в самом карбе ничего нигде не заедает.. Точно так же не заедает и сама педаль газа при отсоединенных тягах карба. А вот все в сборе — подклинивает маленько педаль и все тут. Самзка, точная настройка длины тяг — нифига не дала, ну клинит мать еее так и все тут. Хучь плачь (с) Зощенко.

Тогда я вспомнил как где-то читал что можно сделать педаль газа на классике более мягкую — почти как с тросовым приводом. счас не помнб где читал но свуть такова — надо увелисить длинну рычага который идет к педали газа и соответсвенно уменьшить длину рычага который идет к карбы.
Внимательный осмотр треугольного коромысла (ну то, которое крепиться на оси клапанной крышки) показал, что даже ничего перетачивать не надо.
Просто берем это коромысло и переварачиваем его на 180 гардусов таким образом, чтобы круглые штырьки, на которых крепятся пластковые накочнечники тяг от карбюратора и педали газа самтрели не вверх, а вниз — на клапанную крышки. При этом длинное плечо этого коромысла получается развернутым в сторону самой педали газа, а короткое плечо — в стороу тяги карбюратора. немного потрахавшись чтобы защелкнуть пластиковые наконечники теперь уже снизу коромысла я с замираение сердца завелся и пропобовал покататься.

Даст ист фантастишь. (с) из немецкой парнухи.

Педаль газа стала очень легкой. ЗАЕДАНИЕ ПРОПАЛО ПОЛНОСТЬЮ.
Из минусов — после такой установки коромыла педаль газа стала немного выше по уровню педалей тормоза и сцепления, что собственно быстро вылечилось выгибанием оной к полу на пол сантиметра.
Ежели комну надо — могу и еше ее опутсить — кто как привык.

так вот — все выходные ездил — ниаких косяков не заметил — заедания пропали, педаль легкая как на переднем приводе.
Получается что лугкую в нажатии педаль газа можно получиьт и без тросового привода. 😎 Так что вот. Надеюсь мой опус кому-нибудь пригодится.

Уф, скока накропал.

Вот про коромысло прально написал. Оно обычно и закусыывает из-за выработки на самом коромысле или на пальце, куда оно сажается.
А так педаль и должна мягко работать.

1. Ничего нигде не задевает. Однозначно. При педали в пол — нормальное и полное открытие 2 заслонок обеих камер.
2. Я имею ввиду что не просто мягкая педаль стала а усилие не ней снизилось сильно.
3. Никакой выработки нет ни на коромысле не на пальце — коромысло садится на ось четко, без люфтов.

Можно еще проще, просто надо заменить штатную пружину, которая стоит на возврате заслонки карбюратора на более мягкую и все.
Все дело в том, что геометрия системы тяг треугольник-карбюратор неправильная. Из-за этого и происходит заедание (закусывание) треугольника на солдатике и увеличинное усилие в начальный момент откытия заслонок. Достаточно заменить указанную пружину на более мягкую, чтобы система, без всяких изгибаний тяг и переворотов треугольника, начала работать нормально.
😎

так понимаешь в чем фигня. где же ее взять то более мягкую пружину то? у меня закусывание началось на примерно 30 000 пробега, т.е. заводская пружина к тому времени я думаю уже успела подрастянуться и стать более мягкой. тем не менее закусывание педали газа в начале ее хода появилось именно на этом пробеге. пробовал ставить «левую» пружину — более мягкую. ничего это не изменило. вот и не понятно — почему происходит закусывание если ВСЕ в норме — выработки на оси коромысла и самом коромысле нет (т.е. нет люфтов), заслонка первой камеры при отсоединенных тягах от педали тоже не клинит и на ее оси люфтов тоже нет, сама педаль отсоединенная от карбюратора (последняя тяга к карьбу снята) тоже не заедает. так в чем же причина то. если как вы говорите треугольное коромысло само по себе «неправильное». тогда изначально происходило заедание. но ведь его не было. в общем мистика. думаю что вы ошибаетесь насчет пружины.

Да нет, arcadi не ошибается, прально говорит.
А что выработки незаметно на коромысле и солдате, так ее невооруженным глазом с трудом разглядишь, зато при нажатии на газилку она чуть с наклоном работает-это и приводит к небольшому закусу. Надо исчо посмотреть тяги привода, энти самые пластмассовые наконечники. В наших конструкторах ТАЗ от всего моно пакости ожидать.

Читайте также:  Как регулировать карбюратор на мопеде хонда дио

Хорошо. Если есть выработка то почему перевернув на 180 градусов коромысло это выработка перестает влиять на закусывание? плечо рычага просто увеличилось?

А потому что ставший нижним входом бывший верхний выход имеет пральное круглое отвертствие, без задиров и выемок.

Я уже говорил. Все там без выработки. смазано аккуратно и без задиров. Даже полирнул нулевкой. Люфтов нет.

выработки на оси коромысла и самом коромысле нет (т.е. нет люфтов), заслонка первой камеры при отсоединенных тягах от педали тоже не клинит и на ее оси люфтов тоже нет, сама педаль отсоединенная от карбюратора (последняя тяга к карьбу снята) тоже не заедает. так в чем же причина то.

Все правильно. Если пробовать все элементы в отдельности, то они будут работать «нормально», без заеданий. Но как только вы собрали конструкцию целиком, вот тут и начинаются фокусы. Дело в том, что все небольшие перекосики, затирания, заедания, складываются вместе и в сумме получается достаточно большое усилие. Вот и приходится давить на педаль, чтобы в начальный момент сдвинуть заслонки. И вместо планого открытия получается рывок.
Мне все это пришлось изучать после того, как мне поставили новый карб в прошлом году. После его установки я вообще не мог нормально проехать и 10 метров. Машина либо глохла, либо срывалась с места. А после нескольких усилий надавливания педали газа слетали капроновые наконечники со сфер на треугольнике.
Проведя пол-дня за изучением всех тяг и причин заедания, понял что основная беда кроется в геометрии одной из сторон треугольника, тяги идущей от треугольника к карбу и углу образуещемуся между этой тягой, и точкой поворота заслонки карбюратора. Но это надо описывать более подробно. Короче. Подобрал пружину вместо родной примерно такую же по длинне, но более мягкую. В результате езжу до сих пор, все работает мягко без проблем.
У приятеля тоже была такая проблема но карб был не новый, заменил ему пружину и все наладилось.

А вот еще одно решение (ИМХО — «правильное»):

Хоть подольское решение «правильное», а вот разворот коромысла на 180 градусов — это гениально! Я бы не догадался.

глядите в оба,когда с тапками играетеся, кабы она в один прекрасный день не осталася на полу и не доставила массу неприятностей!!

тапка на полу- ласточка прет- тормозить скользко- выключаю зажигание сперепугу- ключ сломался со всей дури- руль по закону подлости. естественно заблокировался- приехали,здрасте,девочки

Пару недель я купил жене для учебы пятерочку 97 года. И был несколько поражен педалью газа. Симптомы точно совпадали с описаниями в форуме (и за дельные советы форумянам — спасибо).
Что показало вскрытие конкретно в моем случае?
1. Площадка крепления штока (на котором вращается коромысло) «ушла» вниз на 5 миллиметров. Сама площадка сделана из тонкого металла 1.5 мм и сильно прогибается вниз при каждой попытке нажатия педали. Ребро жесткости на ней отсутствует (само ребро видел нарисованным в каталоге запчастей) — видимо кто-то очень умный на заводе подал рацпредложение и ребро жесткости упразднили.
2. Коромысло также изготовлено из мягкой стали, в момент осмотра искривлено вниз на 6 мм, при каждом нажатии на педаль прогибается еще ниже.

Само поведение педали газа было таким — при нажатии педаль проходит около 3 — 4 см (при этом вся передача сильно напрягается и пригибается вниз, движения заслонок не происходит), затем рывком заслонки открываются почти настежь.

Теперь анализ ситуации. В моем случае точка приложения усилия к поворотному механизму заслонок смещена вниз более чем на сантиметр. Т.е. усилие передается почти через центр вращения! И это усилие должно быть очень большим (а если усилие будет проходить через ось — даже бесконечное усилие не сдвинет заслонки).

Таким образом в моем случае причиной заедания педали газа явилось опускание точки приложения усилия (или конкретнее — среднего фторопластового штока) более чем на сантиметр вниз. Из за этого резко возросло усилие, требуемое для начального поворачивания заслонок.

Я решил просто поднять второй фторопластовый шарнир.

Я поднял точку передачи усилия —
1. двумя пассатижами выправил прогнувшееся коромысло снизу вверх — на 5 мм выше номинала (и на 11 мм и немного искривил плоскость крепления среднего фторопластового шарнира — ведь второй фторопластовый шток стал гораздо выше третьего).
2. И немного подогнул вверх площадку — на 2-3 мм.
3. Под коромысло подложил шайбу толщиной 3 мм, т.к. на штоке был запас по высоте (хотя из за этого увеличилось усилие на площадку и она стала сильнее прогибаться).

Результат — педаль газа работает без всяких рывков, легко и равномерно. Жена просто счастлива.

Описанный «тюнинг» конечно не закончен.
На коромысло и на площадку надо ставить ребра жесткости.
Коромысло можно снять и напаять ребрышко тугоплавким припоем. А вот что делать с площалкой? Как ее усилить?
Иначе через год (а может через месяц?) конструкция уйдет вниз и гибку придется повторять.

Кстати по поводу пружины газа. Я приводил ссылку на подольскую статью — что надо бы сместить ее нижнее крепление. Я ведь с этой пружины и начал свои эксперименты. Купил в магазине парочку новых, чуть их расжал, чтобы были мягче, стал пробовать разные положения — ничего не помогало. И как раз в это момент подруливает ко мне знакомая на шестерке. А машина у нее не простая — служебная. И работает она не где нибудь — на СТО ВАЗ бухгалтером. И сама понятно она ее никогда не чинит — отдает спецам на своем СТО.
Я сразу ей говорю — покажи твой газ — открываю капот — А НЕТ ТАМ ЭТОЙ ПРУЖИНЫ ГАЗА вообще. Я в изумлении — КАК ЖЕ ТЫ ЕЗДИШЬ.
-Да вот уже несколько лет езжу — отвечает она.
Я свою пружинку газа попробовал выкинуть — без нее все прекрасно работает. Там есть другие пружины, которые возвращают дроссельные заслонки в исходное положение.
Потом, правда, я поставил на место пружинку газа. Так безопаснее.
И дело не в этой пружине.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто