Карбюратор для радиоуправляемые модели

ДВС для радиоуправляемых моделей

На радиоуправляемых моделях применяют два вида двигателей — ДВС и электрические. Темой этой статьи являются двигатели внутреннего сгорания. ДВС, применяемые на радиоуправляемых моделях, делятся на два вида: калильные и бензиновые. С бензиновым двигателем всё понятно — они знакомы каждому, применяются на автомобилях, мотоциклах, бензопилах и т.п. Но на большинстве автомоделей применяются именно калильные двигатели, не знакомые непосвященному человеку. Они работают не на бензине, а на специальном топливе на основе метилового спирта, о котором будет сказано ниже.

Особенности эксплуатации

Двигатель внутреннего сгорания — надёжное, но требовательное устройство. Очень важно соблюдать правила его эксплуатации, чтобы избежать ухудшения его характеристик или выхода из строя. Обязательно прочтите инструкцию к модели перед первым запуском двигателя! Любой ДВС перед началом эксплуатации требует обкатки — выработки в специальных щадящих режимах нескольких первых баков топлива. Эти первые минуты работы сильно повлияют на всю дальнейшую жизнь двигателя.

Бензиновый и калильный двигатели

Принципиальное отличие бензинового и калильного двигателей состоит в способе воспламенения топливной смеси. В бензиновом двигателе смесь воспламеняется искровой свечой, как в обычном автомобиле. Для этого на свечу в нужный момент подаётся высокое напряжение, вызывающее искру. В калильном двигателе используется калильная свеча, которая требует разогрева перед пуском двигателя, а при работе поддерживает свою температуру достаточной для воспламенения горючей смеси при контакте с нагретой свечой.

Свечи (также как и двигатели) на фотографиях показаны в разном масштабе, реальный размер бензиновой исковой свечи порядка 4-5 см, а калильной около 1 см.

Область применения тех или иных двигателей довольно чётко разграничена. Бензиновые двигатели применяют только на больших моделях масштаба 1/5, так как они большие и тяжёлые. Представляете себе двигатель бензопилы? Вот практически такие же стоят и в бензиновых автомоделях, минимальный объем — примерно 20 см 3 , а обычно 23-30 см 3 . На всех моделях меньшего масштаба применяются компактные калильные двигатели, их объём обычно составляет 2-6 см 3 . Теперь вы знаете, что если модель жужжит и дымит, то это совсем необязательно бензиновый двигатель. Калильный ДВС практически ничем не хуже, это тоже самый настоящий двигатель, но называть его «бензиновым» будет только человек не знакомый с автомоделизмом. Объём калильного двигателя часто принято обозначать не в кубических сантиметрах, а в кубических дюймах, вернее даже в их сотых долях. Например, калильный ДВС объемом 0.21 кубического дюйма = 3.44 см 3 . Сотые доли объема двигателя в дюймах называют классом двигателя, приведённый в примере двигатель — 21-го класса. Справедливости ради стоит отметить, что фирма HPI заявила о выпуске компактного бензинового двигателя для моделей масштаба 1/8, так что, возможно, бензиновые двигатели вскоре потеснят «калилки» на моделях меньших масштабов, ведь бензиновые двигатели гораздо более удобны в эксплуатации.

Топливо

Практически все автомодельные двигатели, как калильные, так и бензиновые — двухтактные. По-крайней мере, не известно ни одной серийно выпускаемой модели с 4-тактным двигателем. 2-тактные двигатели дешевле, более просты в устройстве, более мощные при том же объеме, но при этом более шумные и менее экономичные. Понятно, что указанные недостатки не играют пости никакой роли в автомоделизме, в то время как плюсы говорят за применение 2-тактных двигателей. Все 2-тактные двигатели работают на смеси топлива с маслом, так как в них отсутствует отдельная система смазки и они смазываются маслом, входящим в состав топлива. Например, в бак модели с бензиновым двигателем следует заливать смесь бензина с маслом для двухтактных двигателей в пропорции 20:1. Топливо для калильных двигателей включает в себя порядка 20% масла, то есть значительно больше. Основу же топлива для калильных двигателей составляет метанол (метиловый спирт). К сожалению, далеко не все знают о невероятной ядовитости метанола. При обращении с топливом для калильных двигателей нужно соблюдать крайнюю осторожность и ни в коем случае не опускать попадания топлива в глаза и рот. Не хотелось бы пугать, но все, кто использует такие двигатели, должны осознавать потенциальную опасность: попадание внутрь организма 5-10 мл может вызвать слепоту, 30 мл — смертельный исход. Антидот — этанол. Конечно, никто в здравом уме не будет пить модельное топливо, но вдыхание его паров и длительное соприкосновение с кожей тоже не сулит ничего хорошего. Впрочем, бензин тоже пить и нюхать не нужно. 🙂

Устройство модельного калильного двигателя

Рядовому пользователю, даже именующему себя моделистом, не обязательно лезть в двигатель, достаточно хотя бы знать его устройство и принцип работы.

Принципиальных различий в работе двухтактных калильных и бензиновых двигателей нет, на исключением способа воспламенения топливной смеси.

Карбюратор

Для того, чтобы двигатель работал, в его камеру сгорания должна поступать должным образом подготовленная смесь топлива и воздуха. За её приготовление отвечает карбюратор. Правильная настройка карбюратора калильного двигателя — целая наука, которой мы посвятим отдельную статью.

Воздушный фильтр

На впускное отверстие карбюратора устанавливается воздушный фильтр. Наличие чистого, пропитанного специальным маслом фильтра критически необходимо для долгой жизни двигателя. Попадание даже мельчайшей пыли в цилиндр нанесёт непоправимый ущерб поршневой паре.

Резонансная труба

На впускном отверстии двигателя стоит карбюратор и воздушный фильтр. А на выпускном? Глушитель — скажете вы. Не совсем. В качестве выхлопной системы используется резонансная труба. Её роль — не уменьшить звук выхлопа (хотя и эту задачу она в некоторой степени выполняет), а увеличить мощность двигателя и повысить его КПД. Особенность устройства и работы двухтактных двигателей приводит к тому, что часть топливной смеси пролетает сквозь камеру сгорания не успев воспламениться. Форма резонансной трубы подобрана так, отразить вылетающие газы направить топливную смесь назад в камеру сгорания. Второй важной функцией трубы является создание давления в топливном баке, с которым она соединена трубочкой. Наличие резонансной трубы особо критично для калильных двигателей, бензиновые же часто используются с компактными глушителями.

Центробежное сцепление

Еще одной частью, которую можно отнести к двигателю, является сцепление — механизм, передающий вращение двигателя на трансмиссию автомодели. В радиоуправляемых моделях с ДВС используется центробежное сцепление. Принцип его работы состоит в том, что пока двигатель работает на холостых оборотах, кулачки сцепления не соприкасаются с колоколом сцепления, будучи сжатыми пружиной. При увеличении оборотов двигателя под действием центробежной силы пружина растягивается, башмаки входят в сцепление с колоколом, начинают вращать его и модель трогается с места.

Заключение

Вот и всё, о чём мы хотели рассказать в этой статье. Конечно, подробностей мало, но мы надеемся, что эта обзорная статья помогла в общих чертах понять, что из себя представляют двигатели внутреннего сгорания для радиоуправляемых моделей.

Источник

Карбюраторы для радиоуправляемых моделей

Правильно настроенный карбюратор ДВС для радиоуправляемых моделей – это один из важных факторов вашей победы в соревнованиях. Можно даже сказать – это весомый залог победы! И если коленвал и поршневая – это «сердце» вашего ДВС, то карбюратор – это «легкие», обеспечивающие «дыхание» мотора, его динамику. Скажем сразу – настройка карбюратора может стать не самым простым делом для новичка, но ее просто необходимо освоить, иначе не видать вам побед.

Карбюратор – это устройство, регулирующее воздушно-топливную смесь, поступающую в ваш двигатель. Поток поступающего в двигатель воздуха регулируется дроссельной заслонкой. Перемещая курок газа вы изменяете положение заслонки, уменьшая или увеличивая воздушный поток. Топливо же, поступающее в мотор, регулируется иглами (максимально – тремя). По своей сути, иглы – это винты с заостренным кончиком.

Этот кончик входит в специальное отверстие в канале подачи топлива. Поднимая и опуская иглу, вы добавляете или убавляете интенсивность подачи топлива в ДВС.

Новичку может показаться, что достаточно один раз отрегулировать смесь, выставив ее идеально, после чего двигатель всегда будет работать в оптимальном режиме.

Увы, это не так. Внешняя температура, влажность, качество заправленного в бак топлива и даже давление атмосферы – все это изменяющиеся факторы. Поэтому и работа двигателя в конечном счете изменяется из-за этих факторов. Каждый раз, выехав на покатушки или соревнования, необходимо регулировать работу карбюратора, добиваясь от ДВС оптимальной производительности. Конечно, некоторые производители карбюраторов указывают рекомендуемые установки игл, но эти установки в различных погодных условиях могут значительно отличаться от оптимума (до одного оборота иглы в ту или иную сторону и более).

Типичный карбюратор на 3-х иглах:

Для модельных ДВС выпускают, преимущественно, карбюраторы двух типов: роторные и плунжерные.

Источник

Как настроить карбюратор?

#1 maks

Пользователи

21 сообщений

• Город: Москва

Всем день добрый!
Может кто подскажет как настраивать карбюратор. Точнее как его настраивать (где крутить) понятно, непонятно что я в результате должен получить и для чего конкретно нужен каждый из 2-х винтов (один горизонтальный, второй почти вертикальный)
Машинка ДВС «БАГИРА» (по каталогу *****).
Дело в том, что я не могу заставить ее переключиться на 2-ю передачу. (купил и поставил 2х скоростную коробку). Такое ощущение что не хватает мощи, чтобы разогнаться для необходимой корости. Если вывесить колеса то все ок. Вот у меня подозрения на карбюратор. Я его и туда крутил и сюда крутил и туда-сюда. никак. понимаю, что можно еще настроить момент переключения на 2-ю передачу, но думаю,ч то все же будет правильно ездить с настроенным карбом.

#2 Z

Пользователи

46 сообщений

• Город: Москва

#3 Z

Пользователи

46 сообщений

• Город: Москва

#4 maks

Пользователи

21 сообщений

• Город: Москва

ну не могу сказать, нормально или нет она ездила. бывало, что при газе она захлебывалась и глохла.
когда поставил коробку начал приглядываться как она ездит. Вроде есть куда крутиться двигателю, а что-то ему не дает.

Да, коробку естественно трогал. я знаю, что там может болтом ускорить момент переключения. Но все-таки хочется чтобы и двигатель работал оптимально.

#5 maks

Пользователи

21 сообщений

• Город: Москва

#6 DuBro

Пользователи

1 022 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Вильнюс, Литва

Всем день добрый!
Может кто подскажет как настраивать карбюратор. Точнее как его настраивать (где крутить) понятно, непонятно что я в результате должен получить и для чего конкретно нужен каждый из 2-х винтов (один горизонтальный, второй почти вертикальный)
Машинка ДВС «БАГИРА» (по каталогу ***).
Дело в том, что я не могу заставить ее переключиться на 2-ю передачу. (купил и поставил 2х скоростную коробку). Такое ощущение что не хватает мощи, чтобы разогнаться для необходимой корости. Если вывесить колеса то все ок. Вот у меня подозрения на карбюратор. Я его и туда крутил и сюда крутил и туда-сюда. никак. понимаю, что можно еще настроить момент переключения на 2-ю передачу, но думаю,ч то все же будет правильно ездить с настроенным карбом.

#7 Z

Пользователи

46 сообщений

• Город: Москва

#8 maks

Пользователи

21 сообщений

• Город: Москва

Всем привет.
Надеюсь, что двигатель уже обкатался. Литров так 6 уже спалил.

Ну ради возможности переключится на 2-ю пораньше двигатель менять — это черезчур (хотя черные мысли по поводу перехода на бензин иногда проскакивают). ОФФ: это я как-то вместо того, чтобы купить для мобильника новый аккумулятор за 1000, купил новый аппарт за 13т.
Эффективно, но очень неэкономно.

Орезультатах сообщу. Кстати, как можно проверить скорость машинки или кол-во оборотов в минуту?
Оооо, сам спросил, сам ответил: у меня есть велокомпутер — его и приделаю!

#9 DuBro

Пользователи

1 022 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Вильнюс, Литва

Всем привет.
Надеюсь, что двигатель уже обкатался. Литров так 6 уже спалил.

Ну ради возможности переключится на 2-ю пораньше двигатель менять — это черезчур (хотя черные мысли по поводу перехода на бензин иногда проскакивают). ОФФ: это я как-то вместо того, чтобы купить для мобильника новый аккумулятор за 1000, купил новый аппарт за 13т.
Эффективно, но очень неэкономно.

Орезультатах сообщу. Кстати, как можно проверить скорость машинки или кол-во оборотов в минуту?
Оооо, сам спросил, сам ответил: у меня есть велокомпутер — его и приделаю!

Если уже 6 литров спалил, то у него уже осталось чуть больше
половины ресурса.
Эээ, погодь, ты же говорил, что 2-ая вклучается только тогда, когда
колеса в воздухе болтаются, так ? Или не так ? Чего-то я уже не
понимаю, так она вообще включается при езде машинки или нет ?
Переходить на бензин на этой багги тебе не грозит, туда 25 кубовый
поставить просто некуда.

Для замера оборотов движка нужен тахометр. Если твой «велокомпутер» имеет диапазон измерения оборотов до 14 000 —
24 000, может и замеришь. Скорость машинки замерить практически
нечем. Для этого нужен или радар, или Venom Speed Meter.

#10 maks

Пользователи

21 сообщений

• Город: Москва

Если уже 6 литров спалил, то у него уже осталось чуть больше
половины ресурса.

Дааа. что все так плохо? из низ литра 4 искатано на 1-но скростной коробке.

Эээ, погодь, ты же говорил, что 2-ая вклучается только тогда, когда
колеса в воздухе болтаются, так ? Или не так ? Чего-то я уже не
понимаю, так она вообще включается при езде машинки или нет ?

Да, именно так, когда колеса вывешены. А когда она едет, то не включается, так как не хватает оборотов, но чуствуется, что есть куда крутиться. Поэтому я и думаю (уверен, что не настроен карбюратор)

Переходить на бензин на этой багги тебе не грозит, туда 25 кубовый
поставить просто некуда.

Жалко :(, но хочется, а то накладно получается кататься.

Для замера оборотов движка нужен тахометр. Если твой «велокомпутер» имеет диапазон измерения оборотов до 14 000 —
24 000, может и замеришь. Скорость машинки замерить практически
нечем. Для этого нужен или радар, или Venom Speed Meter.

#11 DuBro

Пользователи

1 022 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Вильнюс, Литва

Дааа. что все так плохо? из низ литра 4 искатано на 1-но скростной коробке.

Ну, почему же сразу плохо Это как раз неплохо, некоторые и до
2-х литров не дотягивают. Если брать в среднем для тайваньского
движка, то будет где-то около 14 — 18 литров. Это очень даже
хорошо. Хотя, движок движку — рознь.

А как ты определяешь, что 2-я скорость не вклучается, когда
машинка едет ?

#12 maks

Пользователи

21 сообщений

• Город: Москва

Ну хорошо, а то я уж грешным делом подумал, что все, откатал свое.

Вообще-то по слуху 🙄 ну и по поведению. Когда колеса висят, то при переключении машина дергается. Мда, хороший вопрос: а как вообще понять переключилась или нет?
У меня такое ощущение, что когда стояла только 1-передача, машинка быстрее каталась.

#13 DuBro

Пользователи

1 022 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Вильнюс, Литва

Что касается карбюратора — могу рассказать про регулировку бензинки.

#14 DuBro

Пользователи

1 022 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Вильнюс, Литва

Ну хорошо, а то я уж грешным делом подумал, что все, откатал свое.

Вообще-то по слуху 🙄 ну и по поведению. Когда колеса висят, то при переключении машина дергается. Мда, хороший вопрос: а как вообще понять переключилась или нет?
У меня такое ощущение, что когда стояла только 1-передача, машинка быстрее каталась.

#15 Z

Пользователи

46 сообщений

• Город: Москва

Что касается карбюратора — могу рассказать про регулировку бензинки.

Кстати, Z, ты случайно не сталкивался с таким эффектом на
бензиныче : сбрасываешь газ, а двигатель сбрасывает
обороты с задержкой в 2 секунды. Меня через 5-го знакомого
спрашивают. Холостой ход и макс. обороты в норме, р/у вроде, тоже
в порядке. Больше ничего сказать не могу. Такая вот куцая
информация

#16 DuBro

Пользователи

1 022 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Вильнюс, Литва

Вслепую тяжело. Первое, что приходит в голову: если двигатель с закрытой заслонкой держит обороты, значит, где-то подсасывает. Я бы проверил прокладку под карбом.
Если что-то еще надумаю — напишу.

#17 DuBro

Пользователи

1 022 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Вильнюс, Литва

Всем день добрый!
Может кто подскажет как настраивать карбюратор.

Давайте-ка еще раз вернемся к этим настройкам. Я сам не
суперспециалист, поэтому надеюсь на помощь со стороны
коллег Существует куча моделей карбюраторов, однако
большинство движков для монстров или багги имеют нечто,
похожее на это. Двигатель Force 4,3 куб. см, для примера.
Иголки все производители называют по-разному :
1- это основная топливная игла или игла высоких оборотов
(Main Needle или Master Needle или High Speed Needle или Top
End Needle),
2- это винт регулировки заслонки для установки холостых оборотов,
3- игла низких оборотов (чаще всего называется Low Speed Needle
или Low End Needle),
4- шарнирный рычаг дроссельной заслонки.

Если я что коряво перевел, извиняйте

Перед тем, как начать крутить иголки, настоятельно рекомендую
заглянуть в описание, если таковое есть. Съэкономите себе кучу
времени и нервов Если нет описания, тогда осторожно и без
усилия закручиваете иголку, считая при этом обороты. Это
позволит вернуть иголку именно к той установке, в которой она
находилась до ваших экспериментов. И так со 2-ой иглой.

Конкретно для данного движка на фото в описании написано :
основная игла выкручена на 3 — 3,5 оборота от полностью закрученного положения. Игла низких оборотов закручена так,
чтобы головка винта находиласть вровень с бронзовой втулкой.

А дальше начинается шаманство и долгие муки творчества
Хорошо бы услышать разные мнения по поводу регулировки
А то методик много, а толку от них. мало

#18 maks

Пользователи

21 сообщений

• Город: Москва

#19 DuBro

Пользователи

1 022 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Вильнюс, Литва

Вот, значит. Не знаю, получилось ли настроить правильно карбюратор или нет, но результаты слудующие:
Снял с велосипеда велокомпутер, между спицами одного из задниз колес вставил магнит, а датчик установил на том ээээ, на чем держится колесо и куда крепится амортизатор (в общем на задней подвеске). сам компуер закрепил на спойлере.
Так как инструкцию к компутеру я выкину, не смог настроить его на диаметр колеса машинки, поэтому все результаты замеров надо будет скорректировать.
Вышел на дорогу (слегка укатанный снег), старт: дистанция где-то метров 70 (я посередине). После несколький проездов туда сюда смотрю на компутер. Максимальная скорость 438,5 км/ч.
Вообще, когда она мимо меня проносилиась, казалось что едет она ОЧЕНЬ быстро.
Теперь попробуем посмотреть на реальную скорость. Если учесть, что компутер был настроен правильно на 26 дюймовые колеса велосипеда + толщина резины (+1 дюйм), то получаем, что длинна окружности велосипедного колеса где-то 2*3,14*(27*2,54/2)=215 см. Длинна окружности авомобильного колеса 35 см. Соотношение примено 6,1. Т.е. скрорость машины на снегу была 438,5/6,1=71,9 км/ч. Что мне кажется не плохим результатом.
Возможно мне удасться как-нить выложить некоторые фотки

Источник