Как установить гидрокомпенсаторы на ниву 2121 карбюратор

НИВА.КЛУБ

International Niva Club

Форумы
  • Темы без ответов
  • Активные темы
Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео

Установка гидрокомпенс-ров и гидронатяжителя на ВАЗ 21213

Установка гидрокомпенс-ров и гидронатяжителя на ВАЗ 21213

Сообщение Parshmak1 » 31 окт 2011, 16:49

Установка гидрокомпенсаторов и гидронатяжителя на карбюраторный мотор 21213.

Поскольку по ходу установки фото не делал. Буду использовать фото других людей.

что необходимо купить:
№ Номер товара наименование Ед. Кол.
1 21214-1007160 Опора гидравлическая (гидрокомпенсатор) шт. 8
2 21214-1007180 Рампа подвода масла гидрокомпенсаторов /ВАЗ/ шт. 1
3 2101-3506078 Болт шланга тормозного голый /ВАЗ/ шт. 1
4 10284460 Шайба шланга тормозного медная М10*1,5мм. шт. 2
5 21214-1006201-30 Трубка подвода масла к натяжителю цепи /ВАЗ/ новый тип шт. 1
6 2103-3810310 Штуцер датчика давления масла ГОЛЫЙ /ВАЗ/ шт. 1
7 10282460 Шайба датчика давления масла М14 шт. 2
8 21214-1006060-30 Натяжитель цепи гидравлический НОВЫЙ ТИП шт. 1
9 2123-1006082 Прокладка натяжителя цепи /ВАЗ/-/GM/ шт. 1
10 2101-1006022 Шайба стопорная звездочки вала распределительного /ВАЗ/ шт. 1
11 2101-1003270 Прокладка крышки головки блока /БРТ/ шт. 1
12 Головка на 21 шт. 1
13 21214-1006033 Постель распредвала ВАЗ 21214 шт. 1
14 21214-1006010 Распредвал ВАЗ 21214 шт. 1

Как купить оригинальные гидрокомпенсаторы и не ошибиться в выборе написано тут:
http://4×4-m.do.am/publ/1-1-0-14

На Украине найти оригинальные компенсаторы я не смог, пришлось брать подделку, которую во всех интернет магазинах парят, как оригинал 
Рампа тоже оказалась подделкой.
В очередной раз убедился, что оригинальных запчастей на ВАЗ нет. Всё подпольно делается.

Понадобится динамометрический ключ.
Обжимать гидрокомпенсаторы надо будет с усилием 2.4 кг\см2 или 24 н\м

Постель распредвала 21214 отличается от постели 21213. Она имеет выборку под подвод масла.
Распредвал 21214 также отличается от 21213.

Процесс:
1. Демонтаж старого распредвала.
Фото брал тут:

Итак, имеем двигатель:

Снимается кастрюля с воздушным фильтром

тяги газа и крышка блока.

Развальцовывается контршайба звёздочки

Звёздочка устанавливается так чтобы метки стали друг напротив друга


Снимаем натяжитель цепи.

Откручивается болт крепления звёздочки, для надёжности звёздочка подвешивается проволокой.

Откручиваем гайки крепления постели и снимаем её вместе с распредвалом.

Снимаем рычажки и пружинки и раскладываем их, запоминая положение.


Выкручиваем кулачки

и аккуратно, чтобы не сорвать невысокие грани, срываем втулку регулировочного болта, используя головку на 21

Мне, таким образом, удалось открутить только одну втулку.
На второй сразу стали обходиться грани.
Втулка была очень сильно зажата. Мучился целый час, потом взял бронзовый пруток по диаметру втулки и молоток.
После того, как ударишь пару раз молотком по втулке (используя бронзовый пруток, как проставку) – втулки легко выворачиваются.
Таким нехитрым способом легко вывернул все остальные втулки за 15 минут.
С головкой цилиндров ничего не случилось, она не лопнула 

Едем дальше.
Вытираем всю грязь,

Удаляем масло из гнезд, откуда выкрутили втулки регулировочных болтов, и куда будем вворачивать гидрокомпенсаторы.
Я брал небольшие куски ветоши, засовывал в гнезда, и масло удалялось таким образом.

Далее буду использовать фото сопесочника landniver

Сразу проверьте, чтобы петля трубки на рампе была закручена против часовой стрелки.

У меня рампа была собрана не правильно, пришлось её разобрать , перевернуть трубку, и собрать правильно.

Ставим рампу и вкручиваем гидрокомпенсаторы на штатное место:

Обжимаем компенсаторы усилием 2.4 кг/см2 или 24 Н/м

Необходимо снять стопорные крышечки с гидрокомпенсаторов.
На фото стрелочками указано:

Эти крышечки необходимы только для транспортировки, чтобы компенсаторы не рассыпались.

Ставим на место рокера:

Ставим на место распредвал с постелью.
Ставим на место трубку малоспровода гидрокомпенсаторов

Обжимаем постель распредвала по схеме:

Одеваем на распредвал звездочку, убедившись, что метка на звездочке и на постели совпали.

Обжимаем болт крепления звездочки. Загибаем стопорную шайбу болта.

Проворачиваем двигатель на два полных оборота. Убеждаемся, что ничего не заедает и клапана не упираются в поршни.

Ставим прокладку и закрываем двигатель крышкой.

Далее будем ставить гидронатяжитель цепи.

Трубка нового образца выглядит так:

Гидронатяжитель нового образца выглядит так:

На фото натяжителя виден шестигранник , под ним прокладка красномедная.
Шестигранник выкручиваем и выкидываем. Он нам не нужен.

Штуцер датчика давления масла отдельно не нашел.
Но его легко купить в составе тройника для стрелочного датчика масла ВАЗ 2106

На любом рынке их тонны.

На фото штуцер с шестигранником.

Устанавливаем новый гидронатяжитель на штатное место.
Ставим масляную трубку.
Куда каким концом видно на фото:

На следующем фото виден болт( с томозного шланга )
Этим болтом прикручиваем масляную трубку к натяжителю (не забыв поставить две красномедные прокладки)

Выкручиваем штатный дачки давления масла, что находится на блоке двигателя с левой стороны

На его место прикручиваем (с помощью штуцера ВАЗ 2103) второй конец масляной трубки гидронатяжителя, также не забыв установить две красномедные прокладки.
Затем в штуцер вворачиваем штатный масляный датчик..

Что делать, если у вас уже стоит тройник и дополнительный стрелочный датчик в моторе?
Сначала ввернул штуцер и трубку. Потом сверху ввернул тройник с датчиками.
Получилась громоздкая конструкция, но всё работает отлично.

Источник

Нива — неровная работа на холостых / замена гидрокомпенсаторов на регулировочные болты

Полный отчет и моей борьбе с неровной работы двигателя. Ранее было предисловие)
Поменяв уже все причастные к работе двигателя датчики и не получив никаких результатов собрался духом и поднял клапанную крышку. Почему то был уверен что причина была именно электронного характера, но вскрытие показало обратное. Я это никогда не делал ранее, руководствуясь лишь статьями и видео на ютубе все же сделал это! Очень сильно помогли динамометрические ключи купленные ранее.
Первым делом сверил метки, они были идеальны.

Далее внимательно осмотрев и потрогав гидрокомпенсаторы обнаружил открученный гидрик 2 цилиндра выпускного клапана. Естественно все сразу стало понятно)
____________________________________________________________________________
Подробное видео с места событий:
vk.com/videos263083061?z=…6239252%2Fpl_263083061_-2
____________________________________________________________________________

Далее пере до мной было сложное решение покупать комплект новых гидриков либо менять все на болты.
Прочтя много статей, пообщавшись с понимающими людьми и продавцами в Нивовском магазине понял следующие. Гидрокомпенсаторы старого образца очень ненадежные, при покупки новых хорошо еси соберешь 1 комплект из 4 и то не факт что они будут стабильно работать. Что бы поставить гидрокомпенсаторы новог образца нужно менять голову. А это не дешево!
Как бы все сводится к замене на болты, но пугали люди которые говорили что двигатель станет намного шумнее работать… Повторюсь что я с этим раньше не сталкивался и даже не знал как их настраивать.
Поехал в Нивовский магазин где окончательно развеяли мои сомнения о правильности установки регулировочных болтов.
Было куплено:
1) Распредвал от Нивы 21213
2) Комплект рокеров с болтами, пружинками и фиксаторами.
3) Переходник для вкручивании болтов.
Приехав на работу пошла жара))
Выкидываем старый распредвал, гидрики и рампу.
Обезжириваем от масла колодцы для втулки регулировочного болта клапана.

Источник

установка гидрокомпенсаторов 21214

вот и сбылась ещё одна моя идея по поводу машины.

много воды утекло с тех пор как я впервые прочитал статью об установке гидриков на классику.идея превратилась в мечту и вот наконец я воплотил задуманное

материала по установке гидриков 21214 (старого образца) в классику на просторах интернета уже достаточно. я не придумывал чего-то радикального, лишь повторил опыт моих предшественников.

для установки мне понадобилось:

-гидроопоры 21214 старого образца — 2400р
-масляная рампа 21214 старого образца — 400р
-распредвал 21214 — 1600р
-рычаги клапанов (рокера) старого образца — 525р
-пружины клапанов 2101- (18*8)+(40*8)=464р
-длинная шпилька крепления корпуса подшипников распределительного вала — 15р
-сальники клапанов SM и Corteco 82+244=326р
-разрезная шестерня распредвала под двухрядную цепь — 600р

как добраться до распредвала я думаю знает каждый, кто хоть раз скидывал клапанную крышку, поэтому рассказывать не стану 🙂

1) совмещаем метки на передней крышке двигателя и на постели распредвала, тем самым 1 и 4 цилиндр ставим в ВМТ. затем включаем любую передачу, кладём под колёса упоры, ставим на ручник и ослабляем болт крепления звезды распредвала к самому распредвалу. выкручиваем натяжитель цепи (Пилот), снимаем звёздочку вместе с цепью и кладём аккуратно чуть ниже.

2)откручиваем гайки крепления распредвала и снимаем распредвал, затем снимаем рычаги(рокеры) пружины рычагов, выкручиваем регулировочные болты и кладём всё в отведённое место на верстаке, желательно по порядку.

3) далее я начал менять сальники клапанов и пружины клапанов на новые, (это чисто профилактика, масло двигатель не ел.тарелки клапанов я не менял, надо бы, но я попросту забыл их купить, а на дворе была ночь) для чего рассухариваем по очереди клапан, меняем сальник и засухариваем клапан обратно, и так 8 раз :).

4) и тут началось веселье, мы начали откручивать, а точнее, пытаться открутить направляющие регулировочных болтов. но не так всё просто, они с завода сильно затянуты (написано моментом 80 Н*м), грани на болте очень маленькие. после 20 минут безуспешных попыток открутить их головками, пришлось сточить на одной из головок фаску в 1,5 мм, иначе она мешала зацепиться за грани.

большого воротка у меня нету, использовали динамометрический ключ для того чтобы сдёрнуть направляющие. направляющая начинала откручиваться только после того как стрелка доходила до конца шкалы, а это добрых 140 Н*м…вот так вот пришлось помучиться =)

5)далее ничего сложного:
берём рампу, гидрики и прикручиваем гидрики через рампу.

не забываем снять с гидриков стопорные кольца (гидрики затягиваем моментом в 40 Н*м).

выкручиваем среднюю шпильку, там где масляный канал, и вворачиваем новую,

которая длиннее старой .берём новые рокеры и укладываем их, уже без пружин,

ставим новый распредвал, затягиваем его установленным моментом (63 Н*м),

вывод рампы гнём и укладываем под шайбу средней шпильки.

всё протягиваем.
6) меняем старую обычную звезду на новую, разрезную. болты на звезде ослаблены, готовы к регулировке. используя старый распредвал и звезду я проверил метки на разрезной шестерне, метка совпала с отливом на постели. прикручиваем шестерню к валу, контрим. далее ставим Пилот на место и соответствуя всем правилам натягиваем цепь. по необходимости с помощью рожкового ключа совмещаем метки газораспределения (как на заводе) и затягиваем болты на разрезной шестерне.

7) собираем в обратной последовательности всё остальное.
8) заводим. первые 2 минуты я слышал чёткий стук клапанов, потом всё тише и тише и наконец, остался лишь звук шелеста цепи.

работой доволен, обкатку трассой система уже прошла. машина стала заметно тише работать, слышу только шелест цепи и ремень десяточного генератора =).

Источник

Читайте также:  Настройка автоподсоса на карбюраторе ваз 2110
Поделиться с друзьями
ОтветАвто