Как свести задние колодки на мазда 6 с электроприводом

Переборка задних супортов и замена колодок.

Как то не особо нравятся мне тормоза на машке, уж больно большой ход педали, да и к тому же при первом морозце заклинило ручник. Вот и решил для профилактики сделать ТО суппортов, начал с задних. Начитался куча БЖ в частности Запчасти для ТО суппортов и Проинспектировал задние тормоза. Вовремя. И вооружившись всем необходимым поехал в гараж.

Было заказано:
Ремкомплект заднего суппорта (На обе стороны)- GJYA2646Z
Подшипник NTN-SNR- 7EHKS158X206X191
Кольцо уплотнительное- 108006
Паста для тормозных цилиндров ATE- 03990205112
Смазка медная LIQUI MOLY- 3970
Смазка LUCAS/TRW- PFG110
Направляющая суппорта верхняя- GJ6A26699
Направляющая суппорта нижняя- GJ6A26998
Жидкость тормозная TRW- PFB501
Колодки тормозные ROADHOUSE- 217930

Самое печальное меня ждало в самом начале. Верхние направляющие открутились без проблем. А вот заклинившие и прикипевшие намертво нижние направляющие, ни при каком желании не хотели вытаскиваться. Слизал все грани на болте. На помощь пришла болгарка. Отодвинул пыльник и срезал. Далее суппорт в тиски и сбиваем остаток направляющей.

Тормозной шланг пережал вот так:

Выкручиваем поршень. Смертельной коррозии нет, так что еще походит. Его же при сборке и смазывал пастой ATE. Манжет имел трещинки, из-за чего и просачивалась влага. Заменено!

Далее меня интересовал механизм ручного тормоза, т.к коробочка то механическая. Зимой без ручника вообще ни как. Подергал за флажок на суппорте, ходит отлично. К моему счастью подшипники не закисшие. Так как их менять, это еще тот геморрой. Но для профилактики решил в них обновить смазку. Что бы до него добраться нужно снять противное стопорное кольцо, которые стреляет метко в глаз/лоб, а потом ищешь его по все гаражу (приложу картинку).

А теперь про сам ручник. Как оказалось порвались пыльники. Так и остался пока без него. Попробую по теплу его реанимировать. Подобрать и заказать новые пыльники, и промыть трос.

Вот такой неравномерный износ колодок:
С левой стороны:

С правой стороны:

По итогу суппорт работает как и положено ему.
Но все равно осталось куча вопросов. А именно:
1. Педаль тормоза все равно имеет большой ход по первому нажатию, а второй сразу же уже чувствуется тормозное усилие, контролируемое дозировкой ногой.
2. Почему то не работает ABS, как до так и после. P.S ни какой гирлянды на приборке не горит. Предохранители целые. Может кто знает в чем проблемы?

Источник

Замена задних тормозных колодок

Сами колодки были куплены заранее (оригинал, номер по каталогу GHY9-26-48ZC), так же заранее была приобретена высокотемпературная смазка для направляющих тормозных суппортов МС 1600 (номер по каталогу 1501).

Для начала поднимаем машину.

Снимаем колесо, видим тормозной суппорт.

Откручиваем болты направляющих. Понадобится ключ на 14 мм.

Вытаскиваем болты. Снимаем суппорт, отодвигаем его в сторону. Видим старые тормозные колодки. Осталось по 2 мм с каждой стороны, на 3 000 – 5 000 км в принципе хватило бы еще.

Вытаскиваем старые колодки. Снимаем со старых колодок противоскрипные пластины и одеваем на новые (новые противоскрипные пластины почему-то в комплекте не идут, с тормозными колодками TRW было тоже самое).

Ставим новые колодки в суппорт.

Утапливаем цилиндр. Для этого его нужно вращать по часовой стрелке. Для этого у меня есть специальное устройство. Кто-то пользуется тонкими плоскогубцами, кто-то ключом от болгарки.

После того, как утопили цилиндр до конца, не забываем выпустить воздух из под пыльника тормозного цилиндра (пальцем поддеваем за борт пыльника). В противном случае пыльник может прижать цилиндром и в итоге в нем будет дыра, наличие которой подразумевает скорый выход из строя самого цилиндра.

Далее вытаскиваем сами направляющие, протираем тряпкой, смазываем МС-1600 и аккуратно вставляем обратно.

Далее ставим на место суппорт, вкручиваем болты на 14 мм. Устанавливаем колесо.

Источник

Замена задних тормозных колодок

Сами колодки были куплены заранее (оригинал, номер по каталогу GHY9-26-48ZC), так же заранее была приобретена высокотемпературная смазка для направляющих тормозных суппортов МС 1600 (номер по каталогу 1501).

Читайте также:  Как развести задние колодки на тойота дюна

Для начала поднимаем машину.

Снимаем колесо, видим тормозной суппорт.

Откручиваем болты направляющих. Понадобится ключ на 14 мм.

Вытаскиваем болты. Снимаем суппорт, отодвигаем его в сторону. Видим старые тормозные колодки. Осталось по 2 мм с каждой стороны, на 3 000 – 5 000 км в принципе хватило бы еще.

Вытаскиваем старые колодки. Снимаем со старых колодок противоскрипные пластины и одеваем на новые (новые противоскрипные пластины почему-то в комплекте не идут, с тормозными колодками TRW было тоже самое).

Ставим новые колодки в суппорт.

Утапливаем цилиндр. Для этого его нужно вращать по часовой стрелке. Для этого у меня есть специальное устройство. Кто-то пользуется тонкими плоскогубцами, кто-то ключом от болгарки.

После того, как утопили цилиндр до конца, не забываем выпустить воздух из под пыльника тормозного цилиндра (пальцем поддеваем за борт пыльника). В противном случае пыльник может прижать цилиндром и в итоге в нем будет дыра, наличие которой подразумевает скорый выход из строя самого цилиндра.

Далее вытаскиваем сами направляющие, протираем тряпкой, смазываем МС-1600 и аккуратно вставляем обратно.

Далее ставим на место суппорт, вкручиваем болты на 14 мм. Устанавливаем колесо.

Источник

Задние колодки Remsa на рестайл с электроручником . Достойная альтернатива оригиналу

Добрый вечер всем . Хочу поделиться опытом использования задних тормозных колодок Remsa 1682.02 на рестайл с электроручником .

Проехал на них чуть более 12 тыс.км, ставил приблизительно год назад на пробеге 30 тыс.км вместе с новыми дисками Zimmermann 370.3052.20 . Колодки брал около 1200р, диски около 4 тыс за пару . Диски взял новые, потому как двумя комплектами оригинальных колодок TRW, заводские диски были изуродованы глубокими бороздами и волнами .

Что можно сказать о дисках . За свою цену они очень даже ничего 😉 Цинковое антикоррозийное напыление за год практически не пострадало . Хотя рабочие поверхности довольно быстро стали покрываться бороздками . Но учитывая их цену и качество торможения, это не напрягает .
А вот колодки хочу прям похвалить . Особенно если учесть их цену, которая В 3 С ЛИШНИМ РАЗА НИЖЕ цены оригинала ! Оригинал кончался оба раза на пробеге 15 тыс.км, и кончался предельным износом с писком сигнальных пластин .

Ремсу до нуля укатывать не стал, остаток фрикционного материала накладки после 12 тыс.км составил около 4-5 мм, что означает что они скорее всего прошли бы еще до 20 тыс.км . Снятая колодка ремса в сравнении с заводским трв выглядит просто отлично .

Но для себя решил теперь менять колодки при остатке 40% . Когда накладки остается меньше, при многократном интенсивном торможении начинает появляться звук, похожий на вой и немного снижается эффективность торможения . Думаю, что это происходит изза того, что малый фрикционный слой уже не так хорошо рассеивает тепло .
Что касается дисков, то решил для себя при замене колодок протачивать диски или менять на новые, если толщина приближается к минимуму . Проточка снятых дисков в Тольятти стоит 700р, снимается 0.1-0.2мм . Новая колодка по проточенному диску начинает работать практически сразу всей плоскостью накладки . В результате отсутствует эффект хреновых тормозов первые несколько сотен км, пока колодка притрется к волнистому диску .

При замене дисков необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО тщательно очистить привалочные поверхности ступицы и тормозного диска . Если этого не сделать биение обеспечено .

Это же делать и перед проточкой, иначе наросты грязи не дадут параллельности рабочим плоскостям . Я чистил нейлоновой щеткой насадкой в дрель, купленной в леруа

По самой замене . Менял колодки сам, сложного нет абсолютно ничего, кроме нескольких НО :
1. Перевод электропривода ручника в сервисный режим .
2. Отсутствия в наших магазинах ключа для вворачивания нашего хитровыдрюченного
поршня в тормозной цилиндр .
3. ПОРШЕНЬ В РЕСТАЙЛЕ ВВОРАЧИВАЕТСЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ И ПО ЧАСОВОЙ С ПРАВОЙ ! Поначалу усерался и крутил по часовой левую сторону, ни хрена естественно не получалось . Все оказалось значительно проще, просто крутить надо куда следует ))

По первому пункту полно информации в инете, но все же напомню, может кто то еще не в курсе .
Переход в сервисный режим:
1. Включить зажигание (не заводить)
2. Одновременно нажать кнопку ручника вниз и выжать педаль газа в пол.
3. Держа педаль и кнопку ручника — выключить и включить зажигание .

Читайте также:  Bs1600 zekkert тормозные колодки

Тут есть одна тонкость — после выключения зажигания включить его надо быстрым двойным нажатем кнопки запуска двигателя . Если делать это не спеша, как обычно сначала включить АСС и потом включить зажигание, то сервисный режим не включится 😉

4. После данных действий услышим характерный затяжной звук работы электро ручника и на табло появится оранжевый знак

Выход из сервисного режима аналогичный, только уже одновременно выжимаем педаль газа и поднимаем вверх кнопку электро ручника.

По второму пункту со спецключом . Поршень на рестайле имеет три выступа вместо обычных двух .

Все ключи, которые нашел на сайтах имеют зубцы под два выступа, под 3 видел один, но не знал размеры нашего поршня )))
Теперь знаю, так что к следующей замене обязательно обзаведусь ключом для быстроты и удобства вкручивания . Если кому интересно, ДИАМЕТР ПОРШНЯ

36мм, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЫСТУПАМИ

25мм . Найдете недорогой ключик, напишите артикул, буду благодарен )))
НО НАДО ПОМНИТЬ ПРО ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ РЕЗЬБУ ДЛЯ КЛЮЧА !
В условиях отсутствия приспособы действовал так : снял колодки, снял суппорт, снял диск — наживил суппорт, наживил скобу суппорта .

Это для того, чтобы крутить поршень плоскогубцами двумя руками, а не одной держать суппорт, а второй крутить .
Таким макаром поршень вкручивается за 20 сек 😉 . Не забываем выпустить воздух из под пыльника поршня . Я делаю это обычной тонкой отверткой, только аккуратно поддевать, чтоб не проткнуть его .
Колодки с обратной стороны имеют клеевой состав . Просто снимаем защитную пленочку и все .

Устанавливаем колодки пискуном внутрь и вниз, пискуны только изнутри .

Колодки на замену взял опять ремсу, мне они очень понравились качеством и ценой . Тормозят не хуже оригинала трв, но стоят при этом В ТРИ РАЗА ДЕШЕВЛЕ . Кстати, написано на коробке, что сделаны в Испании 😉 Диски поставил проточенный оригинал . Проехал на этой связке около 500км, и ощущение такое, что оригинальные диски не так » бороздятся «, как циммерман . Но через пару тыс станет понятнее .

Источник

Замена задних колодок с электронным ручником

Всем привет. Хотел бы рассказать как можно решить проблему замены задних колодок с электро ручником, если под рукой нет компьютера.

— Донкратим машину и снимаем колесо.
— Выкручиваем 2 направляющих болта и снимаем суппорт со старыми колодками ( обязательно машина должна быть не на ручнике). Понадобятся ключи на 13 и 15.
— Старые колодки выбрасываем и забываем про них.

И тут возникает проблема новые колодки намного толще старых, поэтому необходимо сильно вдавить поршень внутрь суппорта, но так как у нас электро ручник, то при снятии с ручника, шток ручника делает только пару оборотов (несколько мм), тем самым освобождая колодки. И поэтому вдавить поршень настолько, чтобы встали новые колодки, не получится. Поршень будет упираться в шток ручника.
Я решил данную проблему просто.

— Купил 10 метров медного провода 1*1,5 и 2 крокодильчика ( потраченная сумма 180 рублей)
— разделил провод на 2 части по 5 метров (этого достаточно, чтобы достать от штатного аккумулятора до суппорта).
— далее подключаем крокодилы на аккум.
— скидываем разъём (фишку) на суппорте.
— поворачиваем суппорт к себе так, чтобы удобно было подключать провода от аккума к контактам ручника на суппорте.
— подключаем и слышим как шток ручника начинает крутится (ГЛАВНОЕ НЕ КОРОТНУТЬ ПРОВОДА :-). Если поршень начал вылазить, то меняем местами + на -, и шток начинает вертеться в нужном направлении.
— после этого можно со спокойной душой вдавливать поршень ( не забудьте открыть крышку с бачка тормозухи).
— ставим новые колодки.
— одеваем суппорт.
— подключаем разъём (фишку).
— закручиваем 2 направляющих и ставим колесо.

С другой стороны аналогично.
Хотелось бы отметить, что после того как заменили колодки, заводим машину, включаем ручник и после того как шток перестал вращаться, выключаем его. Никаких ошибок, никакой адаптации ручника не надо, он сам при первом включении адаптируется.
Делал так уже 2 раза. Своего Васи нет, а знакомого по пустякам не хочу беспокоить.
Колодки поставил Brembo — 1600 рублей.

Спасибо за внимание. Может кому пригодится.

Читайте также:  Как менять колодки ручника на кашкай

Заминка при замене задних тормозных колодок. Ибо электроручник!
После диагностики , где мне посоветовали менять задние колодки, решил это реализовать.
Прикупил их самих.

Не удержался, разложил коробочку для красивого фото.

Вот нашел у boris86 какое-то время назад одну из редких тем по замене задних тормозных колодок у авто с электронным тормозом.

Четко видны на поршне две проточки (фото автора )

И вот, вооружившись знаниями, пошел я снимать суппорты и менять колодки.
Да не тут-то было.
Поршень с тремя проточками. С тремя, Карл!

Поршень курильщика у меня.

И набор аж из 21-го предмета для утапливания поршней совсем не помог(((

На картинке из Экзиста для запчасти TRW BHN1103E
виден поршень с тремя проточками. Спасибо sasha1304 за подсказку на основе его поста про обслуживание задних тормозов

В итоге прикрутил все обратно и пошел печалиться. Утконосами пробовал давить, пробовал ключом от болгарки, нифига…

У всех нормальных людей поршень с двумя, а у меня с тремя проточками.

Коллеги, как быть и чем утопить этот хитрый поршень?

UPD:
Спасибо galaxy2011 за алгоритм включения сервисного режима для электронного ручника!
Из Ford Etis «Активация сервисного режима.для замены колодок с электро ручником

Обратитесь к процедуре: Техника безопасности по работе с тормозной системой (100-00 Общая информация, Описание и принцип действия).
Отпустите электронный стояночный тормоз.

Поверните замок зажигания в положение II.
Полностью выжмите педаль акселератора и удерживайте ее нажатой.
Нажмите и держите нажатым переключатель стояночного тормоза.
Переведите переключатель зажигания в положение 0.
Поверните переключатель зажигания в положение II в течение пяти секунд после выполнения действий по п. 4.
Дождитесь полного отпускания EPB.
Переведите переключатель зажигания в положение 0.
Отпустите педаль акселератора.
Отпустите переключатель стояночного тормоза.

Отключение сервисного режима.

Поверните замок зажигания в положение II.
Полностью выжмите педаль акселератора и удерживайте ее нажатой.
Поднимите и держите вверху переключатель стояночного тормоза.
Переведите переключатель зажигания в положение 0.
Поверните переключатель зажигания в положение II в течение пяти секунд после выполнения действий по п. 4.
Дождитесь полной активации EPB.
Переведите переключатель зажигания в положение 0.
Отпустите педаль акселератора.
Отпустите переключатель стояночного тормоза.»

Также нашел вроде подходящюю приблуду для поршня.
Набор Дело техники «Набор адапторов для утапливания поршней тормозного цилиндра, 35 предм.» 820035

Запчасти:
Brembo P24078 — задние тормозные колодки для машин с электронным ручным тормозом Ford Galaxy 06+, Ford S-max 06+, Volvo S80 II 06+, Volvo V70 II 00+, Volvo V70 III 07+,
Volvo XC70 II 07+
Дело техники 82021 — набор для утапливания тормозных поршней

Сколько раз слышал, что после замены задних колодок, при наличии электронного ручника, он начинает некорректно работать и на панели появляется ошибка.
Во избежании данной ситуации было принято решение всё сделать самому. Забегая вперед, скажу, что сделал всё хорошо и правильно. Но по порядку…
Колодки менял по причине того, что износ у них, как оказалось, стороцентный, даже больше. При торможении начал проявляться характерный звук трения металла об металл. Тормозной диск в таком случае принимант вот такой вид.

Но надо сказать, что ручник держал прекрасно. Да и качество торможения не вызывало беспокойств (именно поэтому и дотянул до такого).
В общем последовательность действий такая:
— заводим машину
— глушим (это надо для того, чтобы впоследствии снять с ручника, а это можно сделать на заглушенной машине лишь по прошествии небольшого времени после остановки двигателя)
— ставим на передачу
— снимаем ручник вручную
Машина начинает ругаться, на панели горит надпись, что ручник снят. После этого и приступаем к основным действиям.
Снимаем суппорт, вынимаем старые колодки.

Видно, что колодка под ноль. И места, где притерало.

Далее я матерился. Поршень в суппорт не просто утапливается, а еще и вкручивается. При наличии набора для сведения тормозных цилиндров всё гораздо проще, но за неимением оного, делал вручную. Для этого фиксируем суппорт, берем небольшие плоскогубцы, упираемся в указанные на фото места. Одновременно толкаем поршень и крутим по часовой стрелке. Работка не из легких и не из приятных, но главное, что всё получилось.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто