Как собрать коробку передач на москвичу



Как собрать коробку передач на москвичу

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Учебное пособие по изучению конструкции и устройства автомобилей Москвич


Наши дополнительные сервисы и сайты:


e-mail:
office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru

icq:
613603564

skype:
matrixplus2012

телефон
+79173107414
+79173107418

г. С аратов

Статистика

Коробка передач и ее ремонт, снятие коробки

Наиболее часто в коробке передач возникают следующие неисправности: износ блокировочных колец, поломка сухарей и пружин J, синхронизаторов, износ или поломка зубьев шестерен, износ подшипников. При таких неисправностях ухудшается или полностью прекращается синхронизация включаемых передач, в коробке при работе слышен сильный шум и скрежет или прослушиваются сильные стуки при ее работе под нагрузкой (трогании с места или разгонах автомобиля). В этих случаях коробку надо снять с автомобиля и разобрать для замены неисправных деталей.

Снятие коробки передач. Для снятия коробки передач необходимо выполнить ряд подготовительных операций: слить масло из картера коробки передач;

снять карданный вал, вал (трос) привода спидометра и планку крепления приемной трубы глушителя;

отъединить тяги управления коробкой передач от рычагов ко-I робки;

снять промежуточный рычаг привода ручного тормоза; подвести под заднюю часть двигателя подставку и снять поперечину задней опоры силового агрегата.

Выполнив подготовительные операции, отвертывают болты, крепящие коробку передач к картеру сцепления, и смещая назад, снимают коробку с автомобиля.

разборка коробки передач. Разбирают коробку передач в следующем порядке.

1. Установить рычаг 51 (см. рис. 30) включения передач в нейтральное (среднее) положение, поворачивая при этом, если необходимо, ведущий вал 1 рукой (в нейтральном положении переключатель 52 с рычагом Si может иметь продольные перемещения) и снять щиток упора заднего хода, отвернув при этом нижний .болт крепления крышки 54 коробки.

2. Снять крышку 63 люка с правой стороны картера коробки.

3. Снять с вала 59 вилку 62.

4. Снять крышку 54 картера коробки в сборе с механизмом переключения передач; при этом вал 59 выйдет из отверстия в бобышке картера коробки.

5. Снять кронштейн 28 с картера удлинителя.

6. Отвернуть болт 61 и снять стопор 60 осей блока промежуточных шестерен и промежуточной шестерни заднего хода.

7. Выпрессовать из картера ось 48 промежуточной шестерни заднего хода и вынуть шестерню из картера. Для облегчения этой операции в торце оси имеется углубление с резьбой под болт М8Х 1,25.

8. Выпрессовать из картера ось 46 блока промежуточных шестерен, вводя в блок шестерен вместо оси специальную монтажную оправку, после чего блок шестерен опускают на дно картера и вынимают упорные шайбы 10 и 13 (рис. 75). Ось 24 промежуточной шестерни заднего хода и ось 20 блока шестерен выпрессовывают назад через отверстия в задней стенке картера, имеющие диаметр на 0,04 мм больше диаметра передних отверстий. Соответственно диаметры задних концов осей па длине 20 мм больше диаметра основной их части на 0,04. г

При выпрессовке оси блока шестерен оправку, имеющую наружный диаметр 15,9 мм и длину 162,5 мм, устанавливают в торец оси и легкими ударами по оправке выбивают ось из картера. При этом оправка постепенно продвигается за осью, занимая ее место в блоке шестерен, и удерживает этим иглы 19 подшипников, распорную трубку 25 и кольца 23 от рассыпания.

Если требуется дальнейшая разборка блока шестерен (например, для замены игл подшипников), то монтажную оправку удаляют и извлекают из блока шестерен кольца 23, иглы 19 подшипников и распорную трубку 25.

При сборке блока шестерен с подшипниками сначала вводят в отверстие блока оправку, а затем в кольцевое пространство между оправкой и блоком вставляют распорную трубку 25, два упорных кольца 23, иглы 19 подшипников и третье упорное кольцо. После этого блок шестерен промежуточного вала устанавливают в картер.

При установке блока шестерен на ось происходит обратный процесс, когда запрессовываемая в картер ось вытесняет монтажную оправку из отверстия блока шестерен и занимает ее место, оставляя все сопряженные детали (иглы подшипников, кольца 23, упорные шайбы 10 и 13 и трубку 25 на своих местах).

Рис. 75. Детали картера и промежуточные шестерни коробки передач: 1, б и 17 — прокладки; 1 — маслоизмерительный стержень; 3 — шайба; 4 — пробка наливного отверстия; 5 — картер коробки; 7 — удлинитель картера; 8 — пружинная шайба; 9. 12, 15, 16 — болты; 10, 13 — упорные шайбы; 11 — блок промежуточных шестерен; 14 — кронштейн; 18 — крышка люка; 19 — иглы подшипников; 20 и 24 — оси; 21 — стопор осей; 22 — промежуточная шестерня заднего хода; 23- упорные кольца; 25 — распорная трубка; 26 — втулка

9. Отвернуть оставшиеся четыре болта, крепящие удлинитель коробки, выдвинуть удлинитель в сборе с ведомым валом на 5-6 мм назад и повернуть его так, чтобы можно было вынуть стержень 27 (см. рис. 3!) вилок переключения.

10. Вывернуть стопорный винт 30 стержня 27, выбить из картера стержень и извлечь вилки 31 и 32. При этом из вилок выпадут два шарика 28 и две пружины 22 фиксаторов вилок.

11. Вынуть из картера ведомый вал 25 (см. рис. 30) с удлинителем; затем легкими ударами выпрессовать из картера ведущий вал 1 с подшипником 3.

Чтобы вынуть из удлинителя ведомый вал, необходимо отвернуть болт, крепящий корпус привода спидометра, и вынуть корпус привода из картера удлинителя, поворачивая его при этом в гнезде. Затем вынимают стопорное кольцо 34 и ведомый вал из удлинителя, выпрессовывая наружное кольцо подшипника 23 из его гнезда.

12. Снять шестерни и синхронизаторы с ведомого вала 25, для чего отвернуть гайку 5 отогнув предварительно край стопорной шайбы 7, загнутый на грань гайки. Затем последовательно спять с вала: пружинную шайбу // (рис. 76), ступицу 14 с муфтой 7 и деталями синхронизатора третьей и четвертой передач, шестерню 15 с ее втулкой 16 и сухарем 17, распорную шайбу 18, шестерню 19 с ее втулкой и сухарем, ступицу 21 с муфтой 20 и деталями синхронизатора первой и второй передач, шестерню 33 с ее втулкой и сухарем, вторую распорную шайбу 18 и спрессовать подшипник 31.

Рис. 76. Разрез коробки передач, ведущий и ведомый валы коробки с их деталями: 1- коробка в разрезе; 2 3, 24 32 — стопорные кольца; 4 и 31 — шариковые подшипники; 5 — ведущий вал; в — кольца синхронизаторов; 7 — муфта; 8 — сливная пробка; 9 — гайка; 10 — стопорная шайба; 11-пружинная шайба; 12 — пружина сухарей синхронизатора; 13 — сухари синхронизаторов; 14 и 21 — ступицы; 15 — шестерня третьей передачи; 16 — втулки шестерен; 17 — сухари; 18 — распорная шайба- 19 — шестерня второй передачи: 20 — муфта и шестерня заднего хода; 22- сальники; 23 — втулки удлинителя; 25 — ведущая шестерня привода спидометра, 26 — ведомый вал; 27 -шарик; 28- запорное кольцо; 29- упорная шайба; 30 -ролики игольчатого подшипника; -шестерня первой передачи

Ступицы 14 и 21 снимаются с вала с некоторым усилием. Для того чтобы снять ведущую шестерню 25 привода спидометра с задней части ведомого вала, необходимо предварительно удалить стопорное кольцо 24 из канавки вала 26, затем, сдвигая назад, снять с посадочного места шестерню 25 и вынуть из гнезда вала фиксирующий ее шарик 27.

Разборка остальных узлов коробки передач не нуждается в пояснениях.

Детали разобранной коробки и ее картер (см. рис. 75 и 76) промывают керосином или бензином и тщательно осматривают.


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

Дезинфицирующие средства

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

Источник

Перебор КПП type N

Этот топик хочу посвятить исключительно переборке КПП. Думаю данная тема будет полезна не только для тех, кто ставит данную коробку на москвич, но и для тех у кого ford original.
Ниже привожу почти полную копию статьи, размещенной у меня на сайте по ссылке: id-eas.com/установка-кпп-type-n-на-москвича/ С некоторыми корректировками. Сайт также будет работать, просто все нет времени заняться им.

При покупке моя коробка обладала следующими недостатками:
— масло внутри нее было в ужасном состоянии — следствие того, что в данных КПП не предусмотрены замены масла по заводу: www.type9gearbox.co.uk/ty…-faults-and-problems.html Поэтому разбирал КПП, чтобы основательно помыть и заменить все прокладки, покрасить снаружи.
— Для того, чтобы можно было менять масло нужно было просверлить отверстие для слива и закрутить пробочку + заменить пробочку КПП, шлицы которой в моей КПП были слизаны.
— не работал привод спидометра — как оказалось прокручивалась шестерня на вторичном валу КПП
— плохо включалась 5я передача
— В любом случае, надо бы заменить стале-медную втулку в удлинителе. Так, на всякий случай.

При переборке коробки возникло много непредвиденных трудностей, касающихся последовательности и технологии сборки/разборки. В общей сложности, я раз 5 разбирал/собирал данную КПП. В этой связи, прилагаю пошаговую инструкцию с пояснениями. КПП не достаточно просто располовинить, т.к. при этом она не разбирается полностью. Поэтому разборку и сборку коробки производить строго по данной инструкции, т.к. в другом порядке собрать/разобрать попросту невозможно.
При сборке ВАЖНО обратить внимание! Когда ставиться кожух задней части (удлинитель), то нужно включить 3ю или 4ю передачу, чтобы вилка устройства, которое возвращает рычаг в среднее положение зафиксировалась и только потом ставить удлинитель. Проконтролировать, чтобы вилка зашла в зацепление со штифтом, установленном в корпусе удлинителя. Также обратить внимание на сборку переключателя, особенно втулки переключателя, отвечающей за 5ю передачу. Если поставить не той стороной, то не получиться установить ее стопорную пластину после прикручивания корпуса. Ну и остальное по мелочи внимательно. Заглушку спидометра можно ставить плоскую — я применил от opel, но тогда надо несколько модернизировать шестерню привода спидометра – вкрутить болтик или что-то в нее вставить, т.к. при сильном утапливании плоской заглушки она упрется в ведущую шестерню спидометра, расположенную на вторичном вале раньше, чем успеет зафиксировать ведомую шестерню привода. Поэтому глубоко забивать заглушку нельзя.
В общем, в тексте выглядит достаточно сложно, но по месту дубет понятно что и к чему.

Порядок разборки и сборки КПП type N
На фото показан уже процесс сборки, но по картинкам думаю в целом ясно что к чему.
1. Снять кулису (3 болта)

2. Выбить штифт вилки вала переключателя, предварительно включив 1ю передачу
3. Вытащить заглушку привода спидометра и вынуть шестерню
4. раскрутить 6 болтов удлинителя и снять последний

5. Снять верхнюю крышку (10 винтов М6)

6. Выкрутить винт пружины блокирующего устройства переключателя (он в передней части корпуса коробки слева сверху, если смотреть со стороны кардана)
7. Разобрать переключатель и его привод с вилками

8. Расстопорить синхронизатор 5й передачи на вторичном валу, переместить его вдоль вала
9. Расконтрить шестерню 5й передачи на промвалу
10. Раскрутить гайку шестерни 5й передачи на промвалу, предварительно застопорив вал. Это удобно сделать, проложив между шестернями 5й передачи подходящий кусочек проволочки или штифт, чтобы валы не смогли вращаться друг относительно друга и затем открутить
11. Аккуратно вынуть внутреннюю (опорную) ось промвала. Следить за тем, чтобы иглы переднего игольчатого подшипника не растерялись. Они, скорее всего, останутся внутри промвала.
ВАЖНО! Используя специальный съемник (я пользовался мощным 2х лапым, он самый подходящий) и подкладки из мягкого металла, аккуратно спрессовать шестерню 5й передачи с промвала. Категорически запрещается применять лом или рычаг, бить и подковыривать шестерню, т.к. ее посадка с сильным натягом и легко сколоть зуб или повредить шестерню. Снимать только съемником, обратно запрессовывать на прессе без применения ударов.
12. Снять дистанционное кольцо с промвала и внутреннее стопорное кольцо его заднего подшипника.
13. Вынуть задний подшипник промвала. Как это сделать смотреть по месту, вытащить его достаточно непросто, но возможно, используя крючки. Пока он не снят, располовинить КПП не получится или будет очень сложно.
14. Опустить промвал «вниз» относительно корпуса КПП и вынуть первичный вал вместе с подшипником «вперед» КПП.
15. Вынуть вторичный вал со всей начинкой и промежуточной пластиной КПП
16. Вынуть промвал
17. Выпресовать ось паразитной шестерни ЗХ, используя болт М8, гайку и прокладочные кольца; разобрать привод ЗХ, снять пружинку рычага
18. Разобрать вторичный вал, соблюдая последовательность расположения деталей.
19. Разобрать хвостовик на составляющие

Rm 1. Сухари синхронизаторов 3й /4й и 5й передачи разные! Они одинаковы по ширине и длинне, но разной высоты. Это критично, менять местами нельзя. Но можно из сухаря 5й передачи сделать сухарь 3й/4й путем шлифовки соответствующих граней. Для переделки я использовал сухари из КПП ford escort MK IV. Они там такие же как на 5й передаче Nки.

Rm 2. При замене центрирующей втулки карданного вала, нагреть удлинитель, а втулку охладить. Ставить на прессе, без применения ударов, ибо ее легко замять. Я чета тупанул и попортил втулку. Чтобы исправить пришлось отдавать на координатку, но все-равно получилось не очень.

Для решения вопроса с шестерней привода спидометра, при помощи обычной дуговой сварки были наплавлены шарики пруточком фтористой меди. Далее набил шестерню на эти шарики, т.е. получилось что-то наподобии шлицов.

Отверстие для слива масла из КПП просверлил в самой нижней части — там, где лежит заводской магнит. При сверловке магнит раскололся, поэтому установил новый неодимовый магнит прямо на пробку слива масла КПП. Магнит приклеен к пробке при помощи жидких гвоздей и прижимается собственным магнитным моментом.
Родная заливная пробочка данной КПП имеет резьбу К1/2″. Что не может не радовать, т.к. пробочка КПП москвич имеет такую же резьбу, но сделана не под шестигранник, как фордовская, а под квадрат 9,5 🙂 Такой же квадрат у нас в мосе на пробках заднего моста и в картере ДВС. Поэтому, я приобрел 2 пробочки — одну вместо родной сиерровской заливной, а вторую в качестве сливной. Резьбу в картере нарезал 1/2″. Мяса там, конечно, маловато, но для закручивания пробки 2х витков резьбы достаточно.

-=Маленькое отступление=-
В который раз убеждаюсь, что эта КПП спроектирована на москвич, просто устанавливалась на другие автомобили. И почему только в советском союзе копировали ну почти ВСЕ из западного автомобильного мира, но не додумались скопировать нормальную 5ст КПП для мося. В масштабах завода это было проще простого — унифицировать шлицы, крепление троса спидометра и карданный вал, перенести уши крепления КПП. ВСЕ! Ах да, еще на кузове сделать чуть выше тоннель и ставить привода ручников 412й конструкции на 2140…

5я плохо включалась из-за того, что нужно было настроить ее включение (см. ссылки) и заменить втулку вала переключателя передач. Втулку вала, кстати, приобрести не удалось (хотя экзист показывал в наличии), поэтому мы быстренько сообразили данную втулку из капролона. По переделке кулисы расскажу в следующей статье.

Далее привожу список запчастей для переборки КПП, за исключением прокладок. Т.к. прокладки вырезал сам из паронита толщиной 1мм. В ремкомплектах есть прокладки. И, если есть деньги, советую их купить, ибо вырезать дело долгое.

Тип детали Название/ место уст. Фирма и артикул (размеры) Стоимость, грн.
Сальники Corteco
Первичного вала 19016593 (28х40х8) 26
Карданного вала 12000635 (34,93х49,5х12,7) 27
Привода спидометра 12010757 (8х16х7) 17
Вала переключателя передач (вала кулисы)* 19034031B (14*26*7) 28
Подшипники
Втулка карданного вала 0800427 156
Втулка вилки кулисы 1522783 или 6073694 Сделал сам из ПЭ

Источник

Читайте также:  Кпп ваз 2110 емкость масла
Поделиться с друзьями
ОтветАвто