Как развести колодки тигуан 2017

Как развести колодки тигуан 2017

Активации, доработки, ремонт, сервис.

Для замены тормозных колодок на автомобиле Volkswagen Tiguan (Фольксваген Тигуан) не обязательно ехать на СТО, имея стандартный набор инструментов и купив нужные тормозные колодки, вы легко сможете заменить их своими руками, как в гараже, так и на заднем дворе.

1) Сменные подушечки.

2) Ваш диагност, VCDS, для разблокировки электронного ручного тормоза.

3) Необычный инструмент:

– Гаечный ключ 13 мм (или разводной ключ).

– гаечный ключ 15-го размера

– специальный удлинитель для цилиндра.

Когда нужно менять колодки на Тигуане

Замена задних тормозных колодок на Volkswagen Tiguan проводится в соответствии с плановым техническим обслуживанием автомобиля, и соответственно – в соответствии с рекомендациями производителя.

Но кого-то сдерживает стоимость ежегодного обслуживания, а кто-то просто мастер на все руки, поэтому хотел бы использовать их с пользой и самостоятельно заменить колодки. Как понять в этом случае, что пришло время их заменить? Об этом вам сообщит датчик износа тормозных колодок. Но можно ориентироваться и на передачу автомобиля, которая в этом случае должна быть на уровне 40-50 тыс. км.

Однако, учитывая особенности эксплуатации, а в нашей стране их нельзя приравнивать к тем, которые принимает производитель, то есть европейским, есть еще один, наиболее точный ориентир – это толщина фрикционной накладки. Она не должна быть больше двух-трех миллиметров. Однако, поскольку для такого метода контроля износа нецелесообразно разбирать автомобиль, следует использовать датчики износа. Как правило, задние тормоза служат дольше передних, что также следует учитывать при определении времени замены.

ПОЧЕМУ СКРИПЯТ НОВЫЕ КОЛОДКИ Volkswagen Tiguan

Скрип новых тормозных колодок не означает, что была установлена неправильная деталь. Этот дискомфорт может быть вызван несколькими факторами:

  • тормозной суппорт изношен.
  • повреждена или изношена контактная поверхность диска – ротора;
  • фрикционный слой колодок не соответствует поверхности диска – фракция трения слишком толстая;

В некоторых случаях колодки в Volkswagen Tiguan “притираются”, но если есть неисправность в других частях тормозной системы, скрип не прекратится, и придется проводить ремонт.

КАКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Volkswagen Tiguan ВЫБРАТЬ?

Чтобы избежать скрипа и чрезмерного износа новых тормозных колодок, мы рекомендуем подбирать эти компоненты в соответствии со страной производства тормозных дисков, установленных на вашем автомобиле. Поясним: китайские производители запчастей используют фрикционные материалы, подходящие для дисков китайского производства (т.е. соответствующие китайским стандартам), европейские производители следуют своим собственным спецификациям.

Запчасти

В руководстве по ремонту говорится только о том, что тормозные колодки следует заменять комплектами. Если изношена хотя бы одна тормозная колодка, замените и остальные на этой оси. В комплект обычно входят новые направляющие болты (они одноразовые) и пружины сжатия.

Такие наборы можно приобрести у многих компаний: TRW, ATE, Brembo, Ferodo и т.д.

Лучше выбрать необходимый размер по сервисной книжке или наклейке в шкафчике для запасных частей (наиболее частые коды: 1LJ, 1ZD, 1KU), или по VIN-номеру автомобиля.

Оригиналы

Не секрет, что стоимость оригинальных деталей, в том числе тормозных колодок, гораздо выше. Кроме того, это зависит от конкретного производителя. Если экономить на автомобиле неправильно, то лучше пользоваться тем же, что и раньше. Существуют такие же колодки TRW, но продаваемые под маркой VAG, и они также являются оригинальными колодками.

Аналоги

Среди аналогов выбор больше. Это задние тормозные колодки Bosh, Ate, Brembo, Remsa. При необходимости вы можете даже приобрести FENOX. У автовладельцев нет возражений против неоригинальных тормозных колодок этих производителей, они имеют умеренный срок службы, хорошо тормозят и не скрипят.

Замена колодок на Volkswagen Tiguan своими руками

Можно обратиться к официальному дилер, например к этому https://vita-auto.ru и там все сделают в лучшем виде с занесением работ в базу и выдачей чеков. Если вы хотите сэкономить, замените колодки своими руками, ничего сложного нет. Приступая к замене колодок, помните, что они заменяются комплектом, правая и левая, по 2 штуки на сторону.

Сначала проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Если уровень близок к отметке “max”, слейте жидкость. Это необходимо для того, чтобы при установке новых колодок она не перелилась через край резервуара.

Затем ослабьте болты крепления колеса, поднимите автомобиль, открутите болты крепления и снимите колесо. Поверните рулевое колесо в соответствии со стороной, на которой необходимо заменить шайбу. Это облегчает снятие старой и установку новой шайбы. Не забудьте очистить тормозную систему от пыли и грязи после снятия колеса.

ВАЖНО: Настоятельно рекомендуется обслужить и смазать тормозной суппорт при замене колодок. Подробную информацию о том, как и чем смазывать суппорт и тормозные колодки, можно найти здесь .

Для замены тормозных колодок выполните следующие действия

Читайте также:  Замена задних тормозных колодок на шкода йети своими руками

Снимите изношенную тормозную колодку и замените ее новой.

Снимите тормозной суппорт;

Отсоедините электрический разъем датчика износа тормозных колодок;

Снимите крышки пальцев тормозных суппортов колесной тормозной системы;



С помощью отвертки подденьте и снимите фиксирующую пружину и суппорт колесного тормоза;

Снимите штифты суппорта;

Интересная тема: Приведение в порядок аквариума. Резвани ТАНК 2018

Соберите и установите колесо в обратном порядке. После установки колодок также откорректируйте уровень тормозной жидкости в системе.

Снятие

1 Сначала проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. Если он находится на отметке MAX или близко к ней, слейте немного жидкости из бачка. В противном случае при установке новых колодок произойдет переполнение.

Ослабьте болты крепления колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом, поставьте автомобиль на домкрат или поднимите автомобиль на кране. Ослабьте колесные болты и снимите переднее колесо. 3.

3. поверните рулевое колесо до упора вправо или влево, в зависимости от того, с какой стороны вы заменяете тормозной диск и колодки. В нашем случае – с левой стороны. Очистите тормозной механизм от пыли и грязи металлической щеткой.

4. рычаг отверткой, а затем свободной рукой снимите пружину, удерживающую тормозные колодки от тормозного суппорта.

5. с помощью маленькой отвертки откройте защелку и отсоедините электрический разъем датчика износа тормозных колодок.

6. с помощью плоской отвертки подденьте, а затем снимите защитные колпачки на двух штифтах тормозного суппорта.

Открутите, а затем извлеките два направляющих штифта из тормозного суппорта с помощью шестигранного ключа на 7 мм. 8.

С помощью плоской отвертки сверху и снизу подденьте тормозной суппорт и отсоедините его от кронштейна. 9.

9. снимите тормозной суппорт с внутренней тормозной колодкой. Снимите внутреннюю тормозную колодку и подвесьте тормозной суппорт с помощью подходящего толстого троса к рычагу подвески.

Замена задних колодок Volkswagen Тигуане

Поэтому стоит заменить задние тормозные колодки на вашем Tiguan. Начнем с того, что Volkswagen НЕ производит эту деталь на автомобиле, для которого устанавливает задние тормозные колодки TRW. В зависимости от того, какой бюджет вы готовы отдать за безопасность, тормозные колодки на вашем Tiguan выбираются либо уникальные, либо неоригинальные. В данном случае и то, и другое.

К замене тормозных колодок на вашем Volkswagen Tiguan, включая задние колодки, следует отнестись серьезно. Поэтому, если вы не относите себя к профессионалам, лучше доверить это компетентным людям в автосервисе. Помните, что правильная работа тормозной системы – это гарантия безопасности не только водителя, но и пассажиров и пешеходов.

Источник

Замена задних тормозных колодок на Тигуан2.Используем Car Scanner Pro.

После очередной сезонной смены резины, как всегда, обратил внимание на состояние колодок.Пробег машины 51т.км.Передние визуально чуть меньше 50%, а вот задние уже, , подошли, , почти к нулю.
Подробно описывать процедуру нет смыс
ла, поскольку это достаточно подробно оп
исано во многих бортжурналах, и подроб
ные видеоролики выложенны на YouTube,
расскжу только, с чем столкнулся я.
В связи начавшимся подорожанием был
выбран комплект задних колодок из сред
него ценового сегмента, производство Ис
пания, REMSA 151610.Покупал в начале марта за 2.900р.Комплект простой
даже смазку не положили пакетик.Но я всеравно покупаю ее отдельно.

После разборки сделал ревизию.Износ был достаточно равномерный, т.е.напра
вляющие работали должным образом,
хотя я за все время пробега не делал рев
изии, и чистки направляющих, а следовало
бы.Видно здесь:

По замерам.Остаточная толщина наклад
ок справа 3мм и 2мм(наружняя и внутрен
няя), слева по 3мм обе.Износ дисков сос
тавил где-то 1мм, остаточная толщина 11
мм справа и слева, т.е. износ по сторонам
практически симметричен.

Направляющие пальцы вымочил в бензи
не, но налет был сильный, поэтому аккура
тно старой пластиковой картой его почис
тил, и направляющие дополнительно отпо
лировал на куске войлока с пастой гои.
По поводу электронного ручника.Я не сто
ронник, , колхозить, , электрические систе
мы методом снятия, подключения прово
дочков к двигателю суппорта и пр., поэто
му, использовал програмный способ.
Ввиду того, что сломался ноут, использов
ал Car Scanner.Но необходима Pro версия,
поскольку только в ней открывается дос
туп к, , Кодирование и Сервис, , .
Процедура проста.Заходим в, , Кодирова
ние и Сервис, ,

Далее, заходим в, , Сервис и Обслуживание

Находим, , Обслуживание электрического
стояночного тормоза, , .

Все.Мы в меню по разводке, сводке, адап
тации и удаления ошибок.

Порядок действий.Разводим для замены
колодок соответствующей строкой (маш
шину предварительно снять с ручного тор
моза).Далее перебираем правую и левую сторону, предварительно додавив и утоп
пив поршни в циллиндры.Я делал это на неснятых суппортах, аккуратно просунув
отвертку между диском и внутренней ко
лодкой.Будте аккуратны, чтобы не царап
ать диск.
После полной переборки и установки, жм
ем, , Свести после замены колодок, , .После
данной процедуры переходим в, , Провер
ку электрического стояночного тормоза, ,
и, наконец, в, , Сбро ошибок, , .На этом все.
Всем удачи!🤘

Источник

Своими руками: меняем задние тормозные колодки (1.4TSI)

SauberF1

Комплектующие (PR-1KU, 2EM):

  • 1 комплект тормозных колодок для дисковых тормозов – 3Q0698451F или 3Q0698451D (по каталогу отличаются страной назначения, вторые – для Северной и Южной Америк, я взял именно их, т.к. были у продавца, хотя пробиваются по ВИНу первые – с буквой «F»).
Читайте также:  Как свести колодки урал 5557

Инструмент:

  • Ключ с битой с шестигранником на 7 мм
  • Динамометрические ключи (с диапазонами, включающими значения 35 и 140 Н·м)
  • Устройство для возврата поршня в исходное положение VAG T10145 или АвтоDело 40402, или Дело техники 820001, или аналогичное
  • Устройство для прокачки тормозов или шприц (вполне достаточно на 10 мл) и тара (бутылка или канистра) для тормозной жидкости
  • Диагностический адаптер (например, VAS 5054A + ODIS)
  • Противооткатные упоры
  • Защита лица и глаз (работа с пружиной)
  • Перчатки резиновые/тканевые
  • Очиститель тормозов (например, быстрый очиститель Liqui Moly 1900)
  • Щётка
  • Ветошь/салфетки из нетканого материала (рулон)

Общие замечания:

Процедура и комплектующие описаны для тормозов машин с двигателем 1.4TSI (PR-1KU, 2EM) с суппортами FNc-M42 (16”) и диаметром поршня 42 мм, диаметром тормозного диска 300 мм. Хотя они, вроде, везде одни и те же.

Колодки всегда меняются попарно на обоих колёсах оси.

Тормозной шланг не откручивается при замене колодок.

Тормозные колодки направленные (!). Если брать оригинал (это будет, вероятнее всего, ATE), на каждой из колодок будет стрелка с направлением вращения тормозного диска при движении машины вперёд. Изначально я этому не придал значения и только когда уже закончил одно колесо и приступил ко второму, увидел эту самую стрелку направления. Таким образом, все четыре колодки в комплекте, как бы, разные – две с пружинами (внутренние) и две без пружин (наружные) и все с указанным направлением.

Якобы такая направленность помогает избежать скрипов и посторонних звуков, возможно, это также как-то обусловлено конструкцией поджимных пружин. Сами фрикционные накладки, насколько я посмотрел, симметричные. В итоге я всё поставил правильно, поэтому, что будет в случае ошибки, сказать не могу.

Кроме стрелок, на колодках (например, у других производителей) может быть серповидная прорезь – она должна устанавливаться навстречу набегающей поверхности тормозного диска при движении машины вперёд.

Толщина накладок на новых колодках 11 мм.

Датчиков износа на задних колодках нет.

Предел износа накладок 2 мм (без учёта задней пластины, на рисунке – величина «а»). Определяется визуально через отверстия в колёсном диске при помощи зеркальца и фонарика, либо с демонтажом колеса.

Монтажное положение многорычажной подвески

1 – тормозной суппорт; B – многорычажная подвеска

Если колодки планируется использовать повторно, необходимо отметить их расположение, чтобы установить их обратно на прежнее место, иначе эффект торможения будет неравномерным.

Не отсоединять разъёмы двигателей стояночного тормоза.

Электромеханический стояночный тормоз не задействован.

Если работать планируется на домкрате, то обязательно подложить противооткатные упоры под оба передних колеса в обоих направлениях, потому что «паркинг» не фиксирует машину жёстко аналогично ручнику. Сам я, например, при замене колёс никогда не пользуюсь упорами, но тут другой случай – их применение обязательно, если машина стоит на земле!

Снять колеса задней оси.

Поршни электромеханического стояночного тормоза необходимо переместить назад с помощью диагностического прибора автомобиля. Я делал это при помощи ODIS – там в ведомых функциях 03 блока (тормозная система) есть соответствующая программа, всё просто и понятно. Насколько я знаю, VCDS aka «Вася диагност» тоже прекрасно справляется с этой задачей, как и другие адаптеры.

Перед тем, как установить поршни в исходное положение, необходимо удалить тормозную жидкость из бачка с тормозной жидкостью. В противном случае, если тормозная жидкость доливалась, она может вытечь и вызывать повреждения.

Насколько я понимаю, непосредственно поршни диагностическим адаптером не разводятся, а отводится только «внутренний» толкатель. Но на всякий случай перед процедурой я откачал некоторое количество, это так или иначе всё равно придётся делать, когда поршни будут вдавливаться уже механически.

Отвести поршни назад с помощью диагностического прибора автомобиля.

Внимание! Опасность травмирования из-за натянутой удерживающей пружины. Удерживающая пружина может выскочить и вызвать травмы глаз и кожи.

Это разумное предупреждение из официального руководства, однако данная пружина, на мой взгляд, особо никуда выстрелить не может. Но лучше перестраховаться и использовать средства защиты – как минимум, очки.

Держать удерживающую пружину одной рукой.

Вынуть стопорную пружину 1 тормозных колодок из тормозного суппорта – стрелка с помощью отвёртки А. Другой рукой взяться за удерживающую пружину.

Снять заглушки – стрелки. Заглушки, если что, это – маленькие пластиковые грибки на конце резинки, а не сама вся резинка. Особенно легко снимаются, если поддеть отверткой.

Отвинтить оба направляющих пальца от тормозного суппорта с помощью головки с шестигранником на 7 мм.

Тут надо отметить, что доступ к этим винтам не очень удобный, особенно к верхнему, рядом с которым лежит тормозная трубка, да ещё и в дополнительном резиновом кожухе. Так что запасайтесь удлинителями и ключами разного калибра на всякий случай. Ещё один нюанс: в наборах шестигранная бита на 7 мм обычно уже идёт в линейке увеличенных – под квадрат 1/2″, что ни разу не упрощает задачу и тяжело в первую очередь именно с верхней направляющей.

Снять, покачивая, тормозной суппорт 1 и закрепить его тросом А, чтобы вес тормозного суппорта не давил на тормозной шланг и не повредил его. Во время демонтажа суппорта – убедиться, что направляющие пальцы полностью выкручены и их резьбовые концы вышли из отверстий в направляющей скобе, не мешая суппорту.

Читайте также:  Как отличить колодки ate оригинал от подделки

По факту там особой свободы шланг и провода от датчика АБС и стояночного тормоза не дают, так что подвязывать ничего не обязательно, можно просто положить суппорт на продольный рычаг, он там будет надёжно зафиксирован без избыточного натяжений шланга и проводов.

Обратить внимание на настройку поршней с помощью диагностического прибора автомобиля! Толкатель стояночного тормоза в поршне установлен без жёсткого зацепления. Это означает, что поршень можно только выталкивать, но нельзя втягивать. Втягивается только сам толкатель.

Поэтому после освобождения поршня с помощью диагностического прибора автомобиля необходимо толкнуть поршень назад с помощью приспособления 1 (я использовал АвтоDело 40402 – работает отлично, пользоваться вполне удобно). Не забываем перед этим откачать немного тормозной жидкости, если не сделали этого ранее.

Снять тормозные колодки 2 и 3.

Внимание! Опасность для здоровья из-за токсичной пыли от тормозной системы. Необратимое отложение пылевых частиц в лёгких. Возможно нарушение дыхания. Никогда не продувайте тормозную систему сжатым воздухом!

Тщательно очистить контактные поверхности тормозных колодок на направляющей скобе, удалите коррозию. Очистить тормозной суппорт. Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.

Лично я, чтобы не разводить лишнюю пыль, просто прошёлся очистителем тормозов и салфеткам. Металлической щёткой тереть не стал, хотя это желательно сделать, потому что коррозии и прочих грязевых наростов на элементах тормозной системы предостаточно.

Вставить тормозные колодки 2 внутрь и 3 снаружи в направляющую тормозов. С пружиной – внутренняя. Не забываем про направленность колодок. В руководстве упоминаний литиевой смазки нет, но поскольку у меня она была, я места контакта колодок с направляющей скобой смазал – G052150A2.

Закрепить тормозной суппорт. Момент затяжки направляющих – 35 Н·м.

Тут лично меня ждало некоторое разочарование. Вообще, значение момента само по себе немного дурацкое, т.к. часто ключи до 30 и от 40 Н·м, что и было у меня. Но это только полбеды. Главное – подлезть нормально с динамометрическим ключом туда почти нереально, по крайней мере при работе на поддомкраченной машине. Так что тупо тянем со всей дури, если тоже подлезть не удалось.

Вставить заглушки – стрелки.

SauberF1

Вставить стопорную пружину тормозных колодок в отверстие тормозного суппорта – стрелка. Пружина поджимает суппорт к скобе – вставить неправильно трудно, но возможно, нужно обратить внимание, чтобы уши по краям зашли за выступы на направляющей скобе. Ну и не забываем про безопасность – использовать защиту глаз и делать аккуратно, чтобы ничего никуда не отскочило.

Убедиться, что удерживающая пружина правильно сидит в отверстиях на суппорте тормоза.

Если какие-либо детали повреждены, то их лучше заменить. Направляющий палец – 251615219; пружина – 8V0615269; 1 комплект направляющих втулок – 8V0698647 (включает только резинки и грибковые заглушки по 2 шт.).

После того, как поршни подвинуты с помощью диагностического тестера автомобиля, необходимо выполнить базовую настройку тормозной системы.

Это выдержка из официального руководства, но я никакой базовой установки не производил, а лишь вернул поршни в исходное положение при помощи той же ведомой функции, что и разводил их. Думаю, этого достаточно, никакие дополнительные действия не требуются, ошибок нет.

Оказывается, в официальном руководстве по ремонту прописана целая процедура правильной установки колёс.

Перед установкой очистить центровочное отверстие на диске и центровочный поясок на ступице. Кистью нанести воск на центрующее отверстие диска для предотвращения коррозии. Убедиться, что воском не покрыта привалочная поверхность диска, это может привести к загрязнению тормозных механизмов во время движения и, как следствие, снижению эффективности тормозов.

Внимание! Колёсные болты, привалочная поверхность диска/ступицы колеса и резьбы в ступице колеса не должные смазываться воском. Никогда не обрабатывать резьбу колёсных болтов смазками или антикоррозийными средствами! Затягивать колёсные болты крест-накрест. Момент затяжки колёсных болтов 140 Н·м.

После замены тормозных колодок проверить уровень тормозной жидкости. На долив, если что, тормозная жидкость – B000750M1 (0,25 л) или B000750M3 (1,0 л).

Процедура довольно простая, но со своими особенностями. Обязательно нужен диагностический адаптер. Необходимо фиксировать машину, чтобы не укатилась. Опять же я разочарован, что в официальном руководстве нет ни слова про направленность колодок. Не знаю, насколько это важно, но нужно делать правильно – обратите на это внимание. Ну и естественно, после замены колодок их нужно притереть и обкатать. Сначала эффективность торможения может быть снижена, а дозирование тормозного усилия затруднено. По новой машине многие должны быть знакомы с этими эффектами. В общем, будет примерно то же самое. В случае с задними колодками данные проявления окажутся по естественным причинам менее яркими, чем в случае с передними, но гусарствовать первое время в любом случае не стоит.

Рекомендую также перед заменой колодок оценить состояние тормозных дисков и заменить их тоже сразу при необходимости. Процедура замены описана в отдельной теме.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто