Как поменять задние тормозные колодки на сузуки гранд витара 2010

Содержание
  1. Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara
  2. Замена задних тормозных колодок Grand Vitara
  3. Как распознать неисправность тормозных колодок?
  4. Как восстановить нормальную работу тормозной системы?
  5. Устранение скрипа и замена тормозных колодок в Suzuki Grand Vitara 2
  6. 1. Информация по колодкам ремкомплектам, смазке для Suzuki Grand Vitara 2
  7. 2. Замена задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara 2
  8. 3. Устранение скрипа тормозных колодок Suzuki Grand Vitara 2
  9. Подтягивание и регулировка колодок стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara 2
  10. Замена задних тормозных колодок сузуки гранд витара
  11. Замена задних тормозных колодок Grand Vitara
  12. Смотрите также
  13. Неравномерный износ колодок
  14. Скрипят колодки при торможении
  15. Тормозит рывками
  16. Какие тормозные колодки лучше поставить
  17. Почему скрипят тормозные колодки
  18. Как распознать неисправность тормозных колодок?
  19. Как восстановить нормальную работу тормозной системы?
  20. Тормозные колодки Suzuki Grand Vitara
  21. Обзор
  22. Замена передних колодок
  23. Как поставить задние колодки в домашних условиях
  24. Замена задних тормозных колодок сузуки гранд витара
  25. Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara
  26. Устранение скрипа и замена тормозных колодок в Suzuki Grand Vitara 2
  27. Замена задних тормозных колодок Grand Vitara
  28. Замена задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara
  29. Замена задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara
  30. Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
  31. Стояночный и задний тормоз Сузуки Гранд Витара
  32. Замена Тормозных Колодок На Сузуки Гранд Витара
  33. Сменные накладки SUZUKI Grand Vitara.
  34. Замена тормоза коврик Suzuki Grand Vitara 2.0 AT 2007

Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara

В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.

Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.

Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.

Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.

Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.

Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места

Источник

Замена задних тормозных колодок Grand Vitara

Срок эксплуатации тормозных колодок Suzuki Grand Vitara напрямую зависит от условий, в которых используется автомобиль и особенностей вождения. В идеале они могут прослужить до 20 тыс. км пробега и даже более. Однако чаще всего их приходится менять намного раньше.

Причиной быстрого износа может стать большая нагрузка на тормозной механизм. Как правило, она наблюдается в больших городах, где дорожное движение сталкивает водителя с необходимостью частого сбавления скорости.

Как распознать неисправность тормозных колодок?

  • Первое, что укажет на поломку, необычный звук. Характерный стук будет слышан при каждом торможении, но только с той стороны, где больше всего изношена деталь.
  • Следующее, что ощутит водитель – аномалии в поведении тормозной системы. К ним можно отнести увеличение тормозного пути, отклонение от поставленной траектории движения при использовании соответствующей педали и т.д.
  • При визуальном осмотре свидетельством неисправности тормозных колодок окажется след пыли и металлической стружки. Он может оседать не только на поврежденной детали, но и на элементах расположенных в непосредственной близости.
  • Проблему в колодках укажут и механические повреждения, найденные во время профилактической диагностики или обычной проверки тормозного механизма.

Как восстановить нормальную работу тормозной системы?

К сожалению, починить сколы и трещины, а также другие следы износа, появившиеся на колодках, невозможно. Именно поэтому стоит заменить поврежденные детали на новые и желательно парой.

Провести демонтаж и последующую установку можно при наличии стандартных инструментов автомобилиста и подробной инструкции. Алгоритм замены задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara вы сможете увидеть в следующем информационном материале:

Наглядную же инструкцию про замену задних колодок ручника Сузуки Гранд Витара смотрите на видео:

Источник

Устранение скрипа и замена тормозных колодок в Suzuki Grand Vitara 2

Содержание статьи:

1. Информация по колодкам ремкомплектам, смазке для Suzuki Grand Vitara 2

При покупке автомобиля на диагностике сообщили, что скоро придёт время менять тормозные колодки, поэтому решил немного вникнуть в суть вопроса. Заодно узнать про ремкомплекты и смазки суппортов и направляющих.

Передние тормозные колодки оригинал Suzuki 55200-65J11, задние оригинал Suzuki 55800-77K02. Цена в районе 5-6 тыс. руб. за каждый комплект сейчас, что меня не устроило, поэтому полез искать хорошие аналоги. В результате штудирования форумов и по косвенным признакам (об этом позже) выяснил, что переднюю тормозную систему у нас производит фирма SUMITOMO, которая в результате ребрендинга сейчас называется ADVICS, а заднюю — AKEBONO. Соответственно, оригинальные колодки производят эти же фирмы, и они есть в списке аналогов во всех крупных интернет-магазинах по более приятным чем оригинал ценам. Купил Advics SN131 за 1741 руб. вперёд и Akebono AN 745 WK за 1305 руб. назад.
Выяснил, что нам нужны Akebono AN 768 WK — у них нет мешающих установке штырьков, которые нужно спиливать у 745-ых.
Ещё не ставил, насколько идентичны оригиналу не знаю, фотографии прилагаю:

Akebono AN 745 WK

Akebono AN 745 WK

К “проверенным” люди на форумах ещё относят Mintex, Fri.Tech., Ashika.

Оригинальный ремкомплект на один передний суппорт имеет номер 55840-65J00, в него входит поршень 1 шт., резиновое уплотнение поршня 1 шт. и пыльник поршня 1 шт. То же самое без поршня идёт под номером 55830-50J00. Так же на одно колесо нужно два пыльника направляющих с номером 55201-50J00.

Оригинальный ремкомплект на один задний суппорт имеет номер 55890-77K00, в него входит поршень 1 шт., резиновое уплотнение поршня 1 шт. и пыльник поршня 1 шт. То же самое без поршня идёт под номером 55880-77K00. Так же на одно колесо нужно два пыльника направляющих с номером 55474-77K00.

Из аналогов Exist и остальные выдают только Febest, о котором отзывы не очень. В процессе поиска было выяснено, что замена для переднего суппорта есть: 55830-50J00 + 2 x 55201-50J00 =Seinsa Autofren D4764 (800 руб. за оригинальный комплект против 220 руб. за испанский аналог). Для заднего не нашёл.

Если зайти на сайт seinsa.es и в каталоге найти всё что они делают на SGV II 2.4, то видим следующее:

Список с артикулами

D41877 — передняя ось

D42229C — передняя ось ADVICS

D4764 — передняя ось SUMITOMO

К задним суппортам, к сожалению, у них ремкомплектов нет. Зато есть комплекты направляющих с пыльниками на обе оси:

Список с артикулами

D7107C — передняя ось SUMITOMO

D7178C — задняя ось AKEBONO

Отсюда ещё одно подтверждение, что производителем передней тормозной системы является SUMITOMO\ADVICS, а задней — AKEBONO.

Себе ремкомплекты не брал, так как не известно нужны ли они мне в-принципе — возможно и старые резинки ещё в порядке.

Хорошие отзывы по MC-1600 от VMP-Auto для смазки как направляющих, так и всего остального, её и возьму.

2. Замена задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara 2

До этой замены менял колодки на 90000, поставил колодки текстар, по отзывам хорошие колодки. Но скрип при торможении появился практически сразу, с пробегом громкость скрипа стала возрастать. Последнее время скрип стал такой что люди оборачивались.
Колодки решено было поменять. Купил колодки фирмы кашияма. Претензий к ним нет.
Для снятия тормозного барабана, в нем предусмотрены отверстия под болт 8. Вворачиваем болты туда и сдергиваем барабан с посадочного места. Снимаем барабан и нам открывается такая картина — все покрыто толстым слоем пыли от колодок и сами колодки уже прилично сношены за 40000 км. Когда менял родные колодки, толщина накладок была примерно такая же при пробеге 90000 и пыли столько не было.
Снимаем все внутренности, отмываем, и начинаем установку новых колодок. Тяга привода ручного тормоза крепится к колодке вот такими стопорной шайбой, снять которую не всегда удается без ее повреждения. В комплекте с колодками у кашиямы эти шайбы шли в комплекте, в текстаре не было. Сама установка колодок проста и не занимает много времени. После сборки отверткой желательно развести колодки до тех пор, пока барабан не будет плотно садится на них. Если этого не сделать, то система автоматического развода колодок в течении продолжительного времени их будет подводить к барабану. Проверено на собственном опыте.

Механизм автоматического развода колодок. Лучше вот так в ручную развести перед установкой барабана.

барабан еще в отличном состоянии

3. Устранение скрипа тормозных колодок Suzuki Grand Vitara 2

После смены тормозных колодок, последние начали не просто скрипеть, а визжать на каждом торможении так, что водители УАЗиков воспринимали меня своим конкурентом.

Колодки установлены естественно неоригинальные, поэтому для решения данной проблемы можно установить оригинальные колодки, либо попытаться сделать что-то другое.

Было решено попробовать следующий способ.
Немного теории. Скрип колодок — это их вибрация с высокой частотой. Грубо говоря, мы тормозим, колодки входят в резонанс и появляется этот звук, как серпом по тому, что блестит у котов. Значит нужно попытаться изменить эту резонансную частоту.
Как это сделать? А легко, между колодкой и суппортом есть металлическая пластина, так вот, если между этой пластиной и колодкой помазать, например, графитовой смазкой, то колодка будет вибрировать по прослойке, не передавая эту вибрацию на пластину.

Это примерные мысли, которые подсказал Интернет. Бред, подумал я. Но все-таки денег многого это не стоит, поэтому решено попробовать. Только вместо графитовой смазки использовался силиконовый герметик.

Снял колодки и между пластиной и колодкой было промазано силиконом, слоем около 1 мм.

Промазанная силиконом колодка

Честно сказать, езжу на машине мало, поэтому со 100% уверенностью сказать, что скрип полностью ушел не могу. Но, во время пробной поездки после этой процедуры скрипа не было.

https://www.drive2.ru/l/8261252/, https://www.drive2.ru/l/4400144/, https://www.drive2.ru/l/2215943/

Подтягивание и регулировка колодок стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara 2

Подтягивание ручника Suzuki Grand Vitara 2
Регулировка колодок стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara

Источник

Замена задних тормозных колодок сузуки гранд витара

Замена задних тормозных колодок Grand Vitara

Смотрите также

Неравномерный износ колодок

Скрипят колодки при торможении

Тормозит рывками

Какие тормозные колодки лучше поставить

Почему скрипят тормозные колодки

Срок эксплуатации тормозных колодок Suzuki Grand Vitara напрямую зависит от условий, в которых используется автомобиль и особенностей вождения. В идеале они могут прослужить до 20 тыс. км пробега и даже более. Однако чаще всего их приходится менять намного раньше.

Причиной быстрого износа может стать большая нагрузка на тормозной механизм. Как правило, она наблюдается в больших городах, где дорожное движение сталкивает водителя с необходимостью частого сбавления скорости.

Как распознать неисправность тормозных колодок?

  • Первое, что укажет на поломку, необычный звук. Характерный стук будет слышан при каждом торможении, но только с той стороны, где больше всего изношена деталь.
  • Следующее, что ощутит водитель – аномалии в поведении тормозной системы. К ним можно отнести увеличение тормозного пути, отклонение от поставленной траектории движения при использовании соответствующей педали и т.д.
  • При визуальном осмотре свидетельством неисправности тормозных колодок окажется след пыли и металлической стружки. Он может оседать не только на поврежденной детали, но и на элементах расположенных в непосредственной близости.
  • Проблему в колодках укажут и механические повреждения, найденные во время профилактической диагностики или обычной проверки тормозного механизма.
Читайте также:  Замена задних колодок рендж ровер эвок своими руками

Как восстановить нормальную работу тормозной системы?

К сожалению, починить сколы и трещины, а также другие следы износа, появившиеся на колодках, невозможно. Именно поэтому стоит заменить поврежденные детали на новые и желательно парой.

Провести демонтаж и последующую установку можно при наличии стандартных инструментов автомобилиста и подробной инструкции. Алгоритм замены задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara вы сможете увидеть в следующем информационном материале:

Наглядную же инструкцию про замену задних колодок ручника Сузуки Гранд Витара смотрите на видео:

Тормозные колодки Suzuki Grand Vitara

Комплектующие тормозной системы постепенно теряют способность эффективно функционировать, что объясняется выработкой фрикционного слоя деталей. Чтобы обеспечить безопасность эксплуатации транспортного средства необходимо своевременно менять выработанные детали новыми комплектующими – в противном случае снижается безопасность использования автомобиля.

Обзор

На втором поколении Гранд Витара по всему периметру установлены тормоза дискового типа, что гарантирует длительный ресурс эксплуатации и легкость при замене комплектующих. Во время выбора тормозных колодок для автомобиля рекомендуется сверять артикулы комплектующих с VIN-номером транспортного средства на официальном сайте производителя – в противном случае существует вероятность приобретения несовместимого по габаритам деталей.

Производитель Артикул Конструкционное расположение Толщина, мм Длинна, мм Примерная стоимость, руб.
Kashiyama D9044 Передний мост 16.78 136.5 1890
Kashiyama D9067 Задний мост 19.05.2018 136.5 1920
Ashika J3608028 Передний мост 16.78 134.5 1750
Jakoparts 3443 Задний мост 17.02.2018 136.5 1880
TRW GDB CMX1188 Передний мост 19.05.2018 136.5 2010

Обратите внимание! Среднестатистический ресурс тормозных колодок составляет 50-55 000 км пробега, тормозных дисков – 60-65 000 км.

При приближении пробега к данной отметки необходимо регулярно диагностировать ресурс выработки – оптимальным вариантом будет приобретение тормозного комплекта с установленными датчиками износа, которые звуковым оповещением известят от недостаточной толщины фрикционных накладок.

Помните, своевременная замена колодок существенно удешевляет стоимость обслуживания автомобиля и снижает вероятность деформации диска.

Замена передних колодок

Процедура замены тормозных колодок не вызовет сложностей даже у неопытных водителей и потребует всего 1,5 часа времени, а также доступ ко следующему набору инструментов: баллонный ключ и комплект гаечных, длинная шлицевая отвертка, а также домкрат. Чтобы установить новый комплект тормозных колодок необходимо:

  1. Для начала заехать на мойку и очистить колеса и диски от загрязнения, что упросит процедуру обслуживания в дальнейшем;
  2. Далее включаем первую передачу и выжимаем ручной тормоз, после чего поддомкрачиваем переднюю часть транспортного средства и подкладываем противооткатные упоры под задние колеса. Также желательно подложить деревянный брус под лонжероны двигателя, чтобы снизить опорную нагрузку на раму;
  3. Затем можно демонтировать колеса и приступать к обслуживанию тормозной системы. Откручиваем фиксирующие болты на суппорте и вытаскиваем деталь, после чего подвязываем к подвеске автомобиля, дабы не перегибался тормозной шланг;
  4. Теперь демонтируем тормозные колодки и осматриваем комплектующие – важно осмотреть поверхность тормозных дисков на предмет выработки и состояние болтом. В случае наличия деформации детали придется снять и отдать в автосервис на проточку;
  5. Новый комплект колодок собираем, после чего открываем под капотом горловину бачка с тормозной жидкостью и откачиваем небольшой объем. Далее отверткой выжимаем тормозной цилиндр до упора, устанавливаем суппорт и монтируем колодки;
  6. После замены комплектующих собираем всю систему по данному алгоритму в обратном порядке и повторяем действия со вторым колесом. При замене тормозных колодок важно устанавливать детали по кругу на обоих колесах – в противном случае возможно ухудшение управляемости автомобиля и риск блокировки или заноса колес во время экстренного торможения.

Важно помнить! При завершении процедуры обслуживания тормозной система важно прокачать тормоза и при необходимости долить тормозную жидкость до отметки на горловине расширительного бачка.

Как поставить задние колодки в домашних условиях

Установка задних тормозных колодок на Гранд Витара немного отличается от передних в связи с различиями толщины и форм-фактора тормозного механизма. Для замены нового комплекта комплектующих потребуется вышеописанный набор инструментов, а также до часа свободного времени на каждое колесо. Чтобы заменить тормозные колодки собственноручно и в домашних условиях требуется:

  1. Вымыть диски автомобиля, после чего включить первую передачу и подложить противооткатные упоры под передние колеса транспортного средства;
  2. Потом, пока диски сохнут, переходим в салон авто и под задними сидениями демонтируем пластиковый люк, который обеспечит доступ к тросам ручного тормоза. На тросах уменьшаем силу натяжения для комфортного демонтажа колодок;
  3. Далее приподнимаем заднюю часть машины домкратом и демонтируем колеса, после чего откручиваем крепления суппорта. Сам суппорт также демонтируем и вытаскиваем наружу;
  4. Теперь можно вытаскивать колодки, предварительно отключив от верхней крючок, приводящий стояночный тормоз с колесами;
  5. Проверяем тормозной механизм на исправность и при необходимости устраняем следы коррозии или потускнения метала жесткой щеткой. При наличии деформации на диске деталь рекомендуется отдать на проточку;
  6. Собранный комплект колодок можно устанавливать. При возникновении трудностей при монтаже следует выдавить тормозной цилиндр отверткой в бок до упора, предварительно откачав немного тормозной жидкости из расширительного бачка;
  7. После установки собираем тормозной механизм в обратном порядке и ставим колесо на место. Теперь повторяем аналогичные процедуры со вторым колесом.

Обратите внимание! После замены тормозных колодок на транспортном средстве необходимо провести обкатку – в течение 100-150 км пробега не прибегать к экстренному торможению или затяжной остановке с высоких скоростей. Это необходимо для притирки слоя фрикционных накладок под рельеф поверхности диска, что обеспечит равномерное прилегание деталей.

Замена задних тормозных колодок сузуки гранд витара

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.


В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.



Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.



Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.


Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.



И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.


Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.


Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Жду коментов, вопросов и замечаний. Всем спасибо за внимание!

Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara

В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.

Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.

Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.

Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.

Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.

Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места

Устранение скрипа и замена тормозных колодок в Suzuki Grand Vitara 2

Содержание статьи:

1. Информация по колодкам ремкомплектам, смазке для Suzuki Grand Vitara 2

При покупке автомобиля на диагностике сообщили, что скоро придёт время менять тормозные колодки, поэтому решил немного вникнуть в суть вопроса. Заодно узнать про ремкомплекты и смазки суппортов и направляющих.

Передние тормозные колодки оригинал Suzuki 55200-65J11, задние оригинал Suzuki 55800-77K02. Цена в районе 5-6 тыс. руб. за каждый комплект сейчас, что меня не устроило, поэтому полез искать хорошие аналоги. В результате штудирования форумов и по косвенным признакам (об этом позже) выяснил, что переднюю тормозную систему у нас производит фирма SUMITOMO, которая в результате ребрендинга сейчас называется ADVICS, а заднюю — AKEBONO. Соответственно, оригинальные колодки производят эти же фирмы, и они есть в списке аналогов во всех крупных интернет-магазинах по более приятным чем оригинал ценам. Купил Advics SN131 за 1741 руб. вперёд и Akebono AN 745 WK за 1305 руб. назад.
Выяснил, что нам нужны Akebono AN 768 WK — у них нет мешающих установке штырьков, которые нужно спиливать у 745-ых.
Ещё не ставил, насколько идентичны оригиналу не знаю, фотографии прилагаю:

Akebono AN 745 WK

Akebono AN 745 WK

К “проверенным” люди на форумах ещё относят Mintex, Fri.Tech., Ashika.

Оригинальный ремкомплект на один передний суппорт имеет номер 55840-65J00, в него входит поршень 1 шт., резиновое уплотнение поршня 1 шт. и пыльник поршня 1 шт. То же самое без поршня идёт под номером 55830-50J00. Так же на одно колесо нужно два пыльника направляющих с номером 55201-50J00.

Оригинальный ремкомплект на один задний суппорт имеет номер 55890-77K00, в него входит поршень 1 шт., резиновое уплотнение поршня 1 шт. и пыльник поршня 1 шт. То же самое без поршня идёт под номером 55880-77K00. Так же на одно колесо нужно два пыльника направляющих с номером 55474-77K00.

Из аналогов Exist и остальные выдают только Febest, о котором отзывы не очень. В процессе поиска было выяснено, что замена для переднего суппорта есть: 55830-50J00 + 2 x 55201-50J00 =Seinsa Autofren D4764 (800 руб. за оригинальный комплект против 220 руб. за испанский аналог). Для заднего не нашёл.

Если зайти на сайт seinsa.es и в каталоге найти всё что они делают на SGV II 2.4, то видим следующее:

Список с артикулами

D41877 — передняя ось

D42229C — передняя ось ADVICS

D4764 — передняя ось SUMITOMO

К задним суппортам, к сожалению, у них ремкомплектов нет. Зато есть комплекты направляющих с пыльниками на обе оси:

Список с артикулами

D7107C — передняя ось SUMITOMO

D7178C — задняя ось AKEBONO

Отсюда ещё одно подтверждение, что производителем передней тормозной системы является SUMITOMOADVICS, а задней — AKEBONO.

Себе ремкомплекты не брал, так как не известно нужны ли они мне в-принципе — возможно и старые резинки ещё в порядке.

Хорошие отзывы по MC-1600 от VMP-Auto для смазки как направляющих, так и всего остального, её и возьму.

2. Замена задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara 2

До этой замены менял колодки на 90000, поставил колодки текстар, по отзывам хорошие колодки. Но скрип при торможении появился практически сразу, с пробегом громкость скрипа стала возрастать. Последнее время скрип стал такой что люди оборачивались.
Колодки решено было поменять. Купил колодки фирмы кашияма. Претензий к ним нет.
Для снятия тормозного барабана, в нем предусмотрены отверстия под болт 8. Вворачиваем болты туда и сдергиваем барабан с посадочного места. Снимаем барабан и нам открывается такая картина — все покрыто толстым слоем пыли от колодок и сами колодки уже прилично сношены за 40000 км. Когда менял родные колодки, толщина накладок была примерно такая же при пробеге 90000 и пыли столько не было.
Снимаем все внутренности, отмываем, и начинаем установку новых колодок. Тяга привода ручного тормоза крепится к колодке вот такими стопорной шайбой, снять которую не всегда удается без ее повреждения. В комплекте с колодками у кашиямы эти шайбы шли в комплекте, в текстаре не было. Сама установка колодок проста и не занимает много времени. После сборки отверткой желательно развести колодки до тех пор, пока барабан не будет плотно садится на них. Если этого не сделать, то система автоматического развода колодок в течении продолжительного времени их будет подводить к барабану. Проверено на собственном опыте.

Механизм автоматического развода колодок. Лучше вот так в ручную развести перед установкой барабана.

барабан еще в отличном состоянии

3. Устранение скрипа тормозных колодок Suzuki Grand Vitara 2

После смены тормозных колодок, последние начали не просто скрипеть, а визжать на каждом торможении так, что водители УАЗиков воспринимали меня своим конкурентом.

Колодки установлены естественно неоригинальные, поэтому для решения данной проблемы можно установить оригинальные колодки, либо попытаться сделать что-то другое.

Было решено попробовать следующий способ.
Немного теории. Скрип колодок — это их вибрация с высокой частотой. Грубо говоря, мы тормозим, колодки входят в резонанс и появляется этот звук, как серпом по тому, что блестит у котов. Значит нужно попытаться изменить эту резонансную частоту.
Как это сделать? А легко, между колодкой и суппортом есть металлическая пластина, так вот, если между этой пластиной и колодкой помазать, например, графитовой смазкой, то колодка будет вибрировать по прослойке, не передавая эту вибрацию на пластину.

Это примерные мысли, которые подсказал Интернет. Бред, подумал я. Но все-таки денег многого это не стоит, поэтому решено попробовать. Только вместо графитовой смазки использовался силиконовый герметик.

Снял колодки и между пластиной и колодкой было промазано силиконом, слоем около 1 мм.

Промазанная силиконом колодка

Честно сказать, езжу на машине мало, поэтому со 100% уверенностью сказать, что скрип полностью ушел не могу. Но, во время пробной поездки после этой процедуры скрипа не было.

https://www.drive2.ru/l/8261252/, https://www.drive2.ru/l/4400144/, https://www.drive2.ru/l/2215943/

Подтягивание и регулировка колодок стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara 2

Подтягивание ручника Suzuki Grand Vitara 2
Регулировка колодок стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara

Замена задних тормозных колодок Grand Vitara

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену тормозных колодок в автомобиле Гранд Витара.

Сколько прослужат колодки всё полностью зависит от вашего стиля вождения. Вообще идеальный срок замены колодок — это двадцать тысяч километров.Но мы советуем всё-таки сократить срок замены.

Причина порчи колодок, а также их быстрого износа — это непосильная нагрузка. Вообще опыт подсказывает, что обычная сильная нагрузка на колодки появляется в больших городах, там где невозможно держать одну скорость постоянно. Частые светофоры, тяжёлое передвижение заставляет часто тормозить.

Для начала это конечно неприятные звуки при торможении Чем больше колодки приходят в негодность, тем больше звук усиливается. Кстати, звук может быть сильнее с той стороны, которой уже деталь износилась намного больше.

Следующий этап — это конечно неоправданное поведение тормозной системы. Тормозной путь значительно увеличится, когда будете использовать педаль тормоза траектория движения будет отклоняться.

После того, как вы проведете визуальную диагностику мжете выявить неисправность данных колодок. Там могут остаться также следы стружки металлической а также пыли. Эти элементы зачастую оседают на детали, которая повреждена, но ещё и может оставаться на тех деталях, которые располагаются рядом.

Если вы увидели повреждения механические, тогда можете смело производить замену колодок.

Что нужно сделать для того, чтобы тормозная система нормализовалась?

Как вы поняли сколы и трещины не подлежат ремонту. Здесь есть только один выход — замена колодок. Мы советуем колодки менять попарно.

Мы советуем в начале деталь демонтировать, ну а после конечно установить новую деталь. Справиться сэтой задачей можем абсолютно каждый, для этого понадобится обычный набор инструментов и конечно же инструкция. Ниже вам предоставлена схематично как поменять данную. Деталь.

Не забывайте, что процедура достаточно сложная, соблюдайте технику безопасности.

Также специально для вас предоставленна видео инструкция.

Замена задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara

1. Снимаем тормозной барабан (процесс уже описан, ищите в FAQ)

2. Крутим регулятор до минимума (1)

3. Вытягиваем пружины колодок (1), провертывая пальцы крепления (2)

4. Отсоединяем пружину (1), регулятор, рычаг регулятора и пружину (2, 3)

5. Снимаем тормозные колодки и нижнюю пружину (5)

6. Снимаем трос ручника (2) с рычага на колодке (1)

7. Снимаем кронштейн ручника с тормозной колодки

8. Собираем в обратном порядке, при этом регулятор должен быть в крайнем положении

Отправьте страницу себе или другу, чтобы не потерять

Не нашли ответ на вопрос?
Воспользуйтесь поиском по сайту, на сайте с 2007 года пишут настоящие мастера. Опубликовано более миллиона сообщений, вероятно там есть решение вашей проблемы!

Приветствую! Меня зовут
Михаил, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту.

Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.

Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин.. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.

В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

Замена задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Замена задних колодок Suzuki Grand Vitara Подробнее

Замена колодок в барабанах Suzuki Grand Vitara Подробнее

Suzuki Grand Vitara 2 — Замена задних тормозных колодок Подробнее

Замена задних тормозных колодок Сузуки гранд витара (Снятие) Подробнее

Замена тормозных колодок, Suzuki Grand Vitara 2.0 АТ 2007 Подробнее

Замена задних тормозных колодок Suzuki Vitara New Подробнее

Задние колодки UBS на Suzuki Grand Vitara Подробнее

Замена задних колодок, дисков и колесных шпилек на Сузуки Гранд Витара. Косяки обслуживания Подробнее

Замена задних тормозных колодок Сузуки гранд витара (установка) Подробнее

Замена тормозных колодок на Сузуки гранд Витара менее 5 минут. Подробнее

Suzuki Grand Vitara 2.4 замена тормозных колодок Подробнее

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И БАРАБАНА СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА ШЕВРОЛЕ ТРЕКЕР Подробнее

Снятие механизма стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara (Escudo) 2004г. Подробнее

Замена задних колодок ,ремкомплект заднего барабаны на Suzuki Grand Vitara ( трекер) Подробнее

Suzuki Grand Vitara тормозная система конструкция преимущества и недостатки Подробнее

Тормозная система Сузуки Гранд Витара и ее неисправности Подробнее

Устранение скрипа тормозов Сузуки Гранд Витара Подробнее

замена задних тормозных колодок сузуки солио suzuki solio Подробнее

Замена колодок перед и зад / Suzuki Grand Vitara Подробнее

Стояночный и задний тормоз Сузуки Гранд Витара

Стояночный и задний тормоз

Сборка барабанного тормоза

Для транспортных средств, оборудованных дополнительной системой ограничения движения НПБ (надувной подушкой безопасности):

Все крепления тормозов являются важными элементами крепления и могут повлиять на работу жизненно важных деталей и систем, и/или значительно повлиять на стоимость ремонта. Их следует заменять на имеющие тот же номер детали или эквивалентные, если такая замена необходима. Не используйте для замены детали худшего качества или заменители. Следует соблюдать указанные значения крутящего момента затяжки при сборке, чтобы обеспечить продолжительный срок службы всех деталей. Не следует использовать сварку, поскольку это может привести к обширным повреждениям и ослаблению металла.

Сборка барабанного тормоза имеет свою систему регулировки зазора башмака, так что зазор между барабаном и башмаков поддерживается постоянным в любых условиях. Задний тормоз — барабанного типа. У него поддерживающая функция, когда нажат тормозной рычаг и когда стояночный тормоз используется на ровной дороге.

У него также двойная вспомогательная функция, когда стояночный тормоз используется на наклонной дороге и нагрузка распределена в транспортном средстве в продольном направлении.

Замените все компоненты, включенные в ремкомплект при обслуживании данного барабанного тормоза. Смажьте все части, как указано.

Если вы снимаете любые гидравлические компоненты или отсоединяете тормозную магистраль, стравите воздух из тормозной системы. Значения крутящего момента затяжки приведены для сухих несмазанных креплений.

1 — задняя пластина тормоза
2 — тормозная колодка
3 — верхняя пружина возврата башмака
4 — сборка регулятора
5 — нижняя пружина возврата башмака
6 — рычаг регулятора

7 — пружина регулятора
8 — пружина, прижимающая башмак
9 — штифт, прижимающий башмак
10 — колесный цилиндр
11 — связь
12 — сборка стойки

Замена Тормозных Колодок На Сузуки Гранд Витара

Запасные тормозные колодки для сузуки гранд витара

Так что в этом посте я опишу.

1) Как заменить передние тормозные колодки.

2) Как заменить передние тормозные диски

3) Как выполнить частичное обслуживание тормозной системы.

Я начал всю эту эпопею, обыграв рулевое управление при торможении со скоростью свыше 80 км / ч.

Итак, я долго искал форум, и что бы я ни ставил на колодки (стоит отметить мну двигатель 2.4, а не тот факт, что подушки 2.0 подходят)

Но все оказалось проще.

Оригинальные номера передних тормозов башмак для моей машины (если хотя бы один из них вам подходит, вы можете использовать оригинал, как описано ниже)

Kashiyama D9044 (Пыль, средняя стоимость за сигнал, до 20k)

Ашика 50-08-802 (пыль, немного скрипучая и очень дешевая, до 20к)

Jakoparts J3608028 (и вот я, я получаю кашияму или что-то)

TRW GDB 3443 (несколько обзоров, скрипка)

Morse / Master Friction Master CMX1188 (Незначительные обзоры, без скрипов и пыли, долгих прогулок)

На самом деле последний вопрос я выбрал.

Из рисунков следует, что 2.4 и 2.0 имеют одинаковые колодки и диски.

Минимальная толщина тормозной диск составляет 23 мм

Номинальная толщина тормозного диска составляет 25 мм.

Измерение проводится опорой как минимум в двух точках.

Купил машину для подержанной машины, пробег 45к за 3 года.

Поэтому наряду с канавкой и заменой подушек было решено смазывать пальцы суппорта, для этого необходима смазка (для смазки болтов это также необходимо)

жидкий Керамик-Паста Моллер. Керамическая паста (код товара: 3418)

Лично я рекомендую использовать его, но если вы его не найдете, найдите любую другую высокотемпературную смазку, которая говорит, что это хорошо для смазки направляющих (если вы их не смазываете)

Если вы разберете тормозные диски, Рекомендую купить подобную химию

Loctite 8151 Смазанный алюминий. Антивозрастной аэрозоль 15374 150 мл

Антикоррозийный и, самое главное, против строительства.

Ну и конечно же WD40 для болтовой винтовки =)

С химией и запчастями мы разобрались, перейдем к инструменту.

Я положил фото вместе.

3) 2 стойки для подвески передних колес

Здесь следует отметить, что без них было бы очень неудобно отрывать болты, которые удерживают раму суппорта тормоза (которая остается после снятия суппорта)

И когда колеса зависли, я вернул их на место.

4) Веревка для снятия суппорта (настоятельно рекомендую не вешать его на тормозной шланг)

5) Набор гаечных ключей и головок, для них нужна хорошая головка или ключ на 14, прямой ключ на 17 и головка 17 с удлинителем.

6) Отвертка большая для поддержки вдавливания. Идеально стоящие давления не используются.

7) Тиски 2 штуки все меньше и больше, их очень удобно нажимать на суппорта.

8) химия, описанная выше

9) Экспортер / бензин для чистки всего, что пригодится.

11) Умная ткань =) Синтетическая ткань для очистки отверстия, в которое попадает опорный штифт от старого масла.

12) Беруши для чистки отверстия, в которое входит штифт суппорта и чистки тряпки пальца.

13) Коробка для замачивания болтов и кронштейнов

15) Щетка с металлической щетиной для очистки всего, что попадает в ваши руки.

16) Мягкая кисть, на всякий случай.

17) суппорт для измерения тормозного диска.

18) Маленькая отвертка, удобно наносить масло на пальцы и чистить грязь.

Я забыл взять это сразу и то, что мне было нужно.

1) Зажим для удаления опорной рамы. (Я рекомендую счетчик)

2) Кожа 360 для чистки ступицы.

3) Два болта, чтобы сломать шторм. Диски со ступицы.

Здесь стоит отметить, я не знаю, как измерить ленту с помощью того же болта.

Измерено штангенциркулем, найдено 7,8 мм, измерено на резьбе.

Требуются 1 и 2 балла, иначе мы сломаем весь процесс)

Итак, начнем процесс.

1) Рекомендую позвонить в мойку и попросить помыть оба передних колеса (внутри)

Не рекомендуется после длительной поездки, желательно сразу после выхода из дома.

2) Мы используем ручную работу, используя максимальную мощность и способности.

3) Поставьте коробку в положение Пили на 1 передачу для механика.

4) Отсоедините болты переднего колеса, поднимите первую часть машины и положите ее на стойку (стойка находится под планкой, к которой прикреплена рама трансмиссии, а вторая часть повторяется.

Если вы меняете только прокладки, вам просто нужно украсть одну сторону машины и положить что-то в нее для безопасной работы.

4) Смотрим на этот позор.

Сменные накладки SUZUKI Grand Vitara.

Все так же как и в 2108.

Замена тормоза коврик Suzuki Grand Vitara 2.0 AT 2007

замена задний барабан тормозные колодки, Сузуки Гранд Витара 2.0 AT 2007 на 100 тыс. Км. запустить. Камера снята с.

На фото, красный указывает верхний болт поддержки, белый верхний опорный болт рамы, а синий грязные пилами, которые должны быть проверены и, если есть трещины или разрывы, не откладывайте операцию, пока не приобретете эти ластики или заказать и заменить как можно скорее (иначе, когда вы будете заменены пальцем, а скорее пальцем и штангенциркулем)

В моем случае этого было достаточно, чтобы это исправить, но в другом. Я куплю эту шину.

5) Установите ключ на 17 и направьте решетку на 14 и обожмите нижний и верхний болты.

Закрепите пружинную опору (главное, чтобы она висела на шнуре, а не на шланге)

Чтобы заменить подушки, просто открутите нижний опорный болт; верхний болт не может быть затронут.

6) Снимите старую обувь и сразу же наденьте новую обувь на старую и сравните, совпадают ли они, если мы собираем разные размеры и идем в магазин за другими прокладками.

7) Чтобы снять тормозной диск, открутите раму суппорта. Прокрутите до 17-метровой клавиши, чтобы помочь. 2 болта.

Я предупреждаю вас не откручивать его коротким инструментом, иначе вы сломаете голову. Точнее, откидная головка (на другой машине я ее все же сломал) и, кстати, ударил меня по крылу головой =)

8) Потом я ожидал сюрприза, тормозные диски закипели, и я пошел искать подходящие болты. (Толщина 7,8 мм, без признаков их)

9) Снимите тормозные диски. Мы берем паз или ставим новые. (Измерьте толщину 25, минимум 23 перед канавкой)

У меня было 24,8 мм, после канавки около 24,3 мм.

Дисковые прототипы в 3 местах

Поверхность, непосредственно прилегающая к подушке (2 стороны), и то, что поверхность, примыкающая к ступице, важна (это также может быть ударом)

Красный цвет обозначает область, подлежащую очистке, чтобы предотвратить попадание песка и других твердых материалов.

10) Сняв крышку и раму, я сразу же бросил болты в растворитель и снял металлические направляющие, которые были вставлены в раму и также брошены в растворитель.

11) Прежде чем снять пальцы, я почистил их металлом. Щетина. это все, что я мог сделать. (Не рвать и не давить на шину)

12) Снимите пальцы из опорной рамы, я рекомендую извлекать и очищать их один за другим, как они отличаются.

Протрите пальцы салфетками и разбавителем (мы чистим только резиновые салфетки)

Чистим резину ушными пробками.

Очистите отверстие, в которое вставлен палец с синтетическими салфетками, наполните его растворителем, ушками и просушите.

13) Выпуск жира на опорный палец и всегда наносите смазку на верхнюю части пальца.

Мы помещаем это в место, постоянно скручивая, поскольку мы вставляем, просто поворачиваем, щелкаем и встряхиваем другой.

Но очень грязный палец.

14) Установите очистку с помощью растворителя и металлической щетки, направляющей колодки тормоза (обведено красным)

Мы чистим болты рамы и смазываем их, чтобы они не прилипали.

ВНИМАНИЕ, если вы склеиваете края болтов, я настоятельно рекомендую заменить их перед установкой или в ближайшем будущем!

15) Очистите ступицу наждачной бумагой / растворителем.

Смазанное серебро =) (описано выше в химии)

16) Установите тормозной диск (если новый ДОЛЖЕН смыть растворитель / бензин с рабочей поверхности)

17) Поставим опорную раму и накрутим ее.

18) Откройте бачок с тормозной жидкостью, вы можете просто открутить его и оставить крышку сверху, его можно снять и покрыть тканью или тканью, чтобы грязь не попала в него.

19) Нагрейте суппорт (всего 1 секунда. Коснитесь нижней части), я утопил на фото в подвешенном положении, что не удобно (проверьте багажник на наличие трещин и замените при необходимости)

Поэтому мы чистим болты суппорта, пропитанные растворителем, чистим колпачок металлической щеткой, смазываем болты белой смазкой и устанавливаем суппорт без колодок, привинчиваем его только сверху, поднимаем суппорты и осторожно осторожно сжимаем поршень с резиной ободок, чтобы он не наматывался на тормоз (после снятия давления), расправил ластик и снова сжал.

20) Установите новые колодки, обязательно установите направляющие колодки, вверните суппорт, сядьте в автомобиль и несколько раз нажмите на тормоз, чтобы согреть поршень и ударить по тормозным колодкам, а также по тормозной жидкости (которая, вероятно, включена верх стен)

21) Повторите операцию со вторым колесом.

22) Снова нажмите тормоз и посмотрите на уровень в тормозном баке, если он слишком высок, чтобы взять шприц или ткань и поглотить излишки.

23) Закройте расширительный бачок.

24) Поставьте колеса, опустите машину.

25) Мы запускаем и запускаем очень медленно и сразу пытаемся остановиться, поэтому мы проверяем тормозную систему несколько раз.

26) Теперь необходимо протереть прокладки на дисках или дисках и прокладки, покрывающие около 200 км пути =)

Надеюсь, я подробно описал, что может сделать малыш =))

После замены ритм полностью исчез, звуковой сигнал еще не слышен, немного замедляется из-за незакрепленных колодок и дисков.

Источник

Читайте также:  Как поменять передние колодки на тигуане 2013 года
Поделиться с друзьями
ОтветАвто