Как поменять тормозные колодки на тойоте королле 2012

Замена тормозных колодок Toyota Corolla подробная инструкция, много фото

Замена тормозных колодок Тойота Королла обычно требуется после 30-50 тысяч пробега. Такой большой диапазон связан с большим количеством факторов, начиная от манеры езды и заканчивая состоянием тормозного диска.

Конструкция тормозов спереди Toyota Corolla представляет дисковый механизм, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском с подвижной скобой. На подвижной скобе установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр. Направляющая колодок прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным щитом.

Естественно замену колодок Toyota Corolla необходимо проводит сразу на обоих колесах, при замене тормозных дисков колодки так же требуют замены. Процесс замены колодок на Тойота Королла мало чем отличается от такой же процедуры на других аналогичных машинах, хотя и имеет свои особенности.

Вывешиваем переднюю часть машины и снимаем колесо. Вставив монтажную лопатку или отвертку с широким лезвием между направляющей колодок и суппортом и опираясь ею на направляющую сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр. Это поможет нам легче вынуть старые колодки.

Накидным ключом или головкой отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу удерживая другим ключом гайку. Приподнимаем суппорт, поворачивая его вокруг оси верхнего направляющего пальца. Вынимаем колодки из их направляющей.

Снимаем две пружинные скобы колодок. Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в их направляющей. Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем.

Для этого вынимаем палец из отверстия направляющей колодок и снимаем чехол.

Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки (специальная высокотемпературная смазка для тормозных пальцев) в отверстие направляющей колодок и наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца. Если палец покрыт ржавчиной, то обязательно очищаем его.

Еще один важный момент, это обязательная смазка пластинки (которую ставят на колодку и закрывают накладкой) специальной термостойкой смазкой. В оригинальных колодках смазка идет в комплекте. Далее на фото можете рассмотреть эту пластинку, которая призвана не допускать скрипа колодок при торможении.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр. Устанавливаем новые тормозные колодки Тойота Королла в направляющую колодок и опускаем суппорт. Теперь прикручиваем нижний палец. После сборки в обязательном порядке нажимаем на педаль тормоза несколько раз, что бы колодки приняли рабочее положение. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и доводим до нормы в случае необходимости.

Источник

Замена передних тормозных колодок. Пошаговая инструкция

Просьба: не задавать вопросу если не прочитали или по диагонали посмотрели отчет. На все остальные отвечу. Адекватные советы и рекомендации учту на будущее, и отмечу в P.S.

Вопрос к тем кто устанавливал: Почему у меня зеленные колодки. У всех да и у самого стоят фиолетовые? Номер колодок 04465-12610

Проходя ТО60 у офицалов 09.08 было выявлено, что остаточная толщина передних тормозных колодок составила 3мм. Минимальный толщина составляет 1 мм. Понимал? что уже скоро необходимо будет менять колодки. Начал зондировать какие лучше взять. Оригиналы на Existe стоят 2700 р. Нормальные аналоги 1300-1700р. Экономить рубль не стал, из-за того что это не масло, и не фильтра не каждое ТО надо менять, чтоб экономить какую то тыщу.

Спустя три тысячи пробега, у меня появился какой то странный разовый звук при торможении, как будто колодки ударяются о диск тормозной. То появлялся то исчезал этот странный звук. Решено было незамедлительно менять колодки.

Опыт замены по предыдущей машине был. Только вот с какими то пластинами суждено было столкнутся в первый раз, в ВАЗе данных пластин не предусмотрено как и много всего.

Для основы знаний для себя взял отчет AlexSAE.

Что понадобится:
1. Тормозные колодки (04465-12610). 2765 р.
2. Смазка термостойкая, я использовал дорогую оригинальную в пакетике по 5 гр, советую купить 2. Одного еле-еле хватает в притык на 4 колодки (08887-80409) 228 р.
3. Очиститель суппортов.
4. Ключ на 14.
5. Руки откуда надо)))))

Процесс замены колодок.
1. Устанавливаем упоры под задние колеса.
2. Домкратим и снимаем колесо.
3. Поворачиваем руль в ту сторону, колоса которого меняем колодки.

4. Откручиваем болт М14 с нижнего направляющего суппорта.
5. Поднимаем суппорт. (Если тормозной шланг по длине не даст поднять суппорт. Просто слегка поверните руль в обратную сторону).

6. Снимаем колодки, запоминая место расположения верхних пластин и скоб на колодках. (Скобы стоят в верху колодок относительно тормозного диска. Расположение крайних платин можно догадаться по разности отпечатков на пластинах от поршня и суппорта. Смекалка и внимание вам в руки).
7. Далее снимаем пластины № 1, №2 и скобы №3, чистим очистителем. (я использовал самый дешевый BBF).

8. Смазываем наружную сторону новых колодок термостойкой смазкой и надеваем первую противоскрипную пластину с прорезями на колодку.
9. Смазываем наружную сторону первой противоскрипной пластины для контакта со второй пластиной.
10. Одеваем скобу в верхнею часть колодки, после сверки установочного места колодки. (Напоминаю расположение колодки, стоит она с наружной или внутренней стороны тормозного диска, зависит от того какая на ней вторая пластина установлена. Определить можно по отпечатку от суппорта или от поршня).
11. Вытаскиваем направляющий палец из суппорта. Очищаем и смазываем термостойкой смазкой. (Я очищать не стал, т.к. то проходил три тысячи назад и смазка была в рабочем состоянии и использовал родную смазку как у официалов )
12. Вдавливаем поршень (струбцин под рукой не было, зато по рыскав глазами по полкам стеллажа, решил воспользоваться газовым ключом).

13. Устанавливаем колодки на свое место

14. Опускаем суппорт и закручиваем болт на 14.
15. Откручиваем болт верхнего направляющего. Вынимаем палец направляющего, очищаем, смазываем, вставляем и закручиваем.
16. Устанавливаем колесо и опускаем.
17. После замены колодок на втором колесе не забываем убирать упор колес.
18. Прокачиваем тормозную систему нажатием на педаль тормоза несколько раз.
19. Далее необходимо выполнить прикатку тормозных колодок. (к этому пункту советую отнестись более внимательно, ибо это зависит на вашу безопасность).

Всем спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Берегите себя, пристегивайтесь ремнем.

Источник

Замена передних тормозных колодок Тойота Королла

Поменять тормозные колодки на Тойоте Королла 2010 — го года выпуска довольно просто, а посему, было бы неплохо научиться проводить подобную процедуру самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Прежде чем приступить непосредственно к ремонту, убедитесь в наличии у вас:

домкрата и упоров;

головки на 14 и трещотки;

приспособления с помощью которого можно вдавливать поршень суппорта;

смазки, чтобы смазать тормозные механизмы.

Для начала нам потребуется ровная поверхность, на которой мы и установим наш автомобиль, после чего проведем блокировку задних колес, и зафиксируем автомобиль при помощи ручного тормоза. При помощи домкрата и инструментов проводим демонтаж переднего колеса. Откручиваем два болта на суппорте (вверху и внизу).

Кладем либо вывешиваем суппорт таким образом, чтобы он не болтался на шланге, и приступаем собственно к демонтажу старых колодок. Некоторые тормозные колодки имеют небольшую металлическую скобу, выполняющую роль своеобразного «датчика», сигнализирующего о том что колодки изнашиваются. При изнашивании колодки скоба и метал начинают соприкасаться,возникает трение и как следствие скрежет, дающий водителю понять, что пришло время заменить колодки.

Затем мы извлекаем и смазываем направляющие, и возвращаем их на место. Прежде чем приступить к установке новых колодок, потребуется при помощи специального инструмента вжать поршень суппорта. При выкрученной крышке бачка тормозной жидкости, данная процедура пойдет проще.

Обращайте внимания на сам бачок чтобы не допустить его переполнения тормозной жидкостью, чтобы он не переполнился, а если все же это уже случилось, не тяните — вытирайте ее.

Завершив работу с поршнем, смазываем поршневые кольца, проводим установку новых тормозных колодок, и обратную установку суппорта. при слишком мягком ходе педали тормоза необходима прокачка тормозной жидкости по системе.

Ну а для большей наглядности давайте проследим весь процесс пошагово, при помощи фотоинструкции.

Ослабляем болты, которыми крепится колесо.

Проводим установку домкрата.

Изображение тормозного суппорта.

При помощи головки на четырнадцать ослабляем верхний болт на суппорте.

И извлекаем его.

Аналогичная история с нижним болтом.

После того как сняли тормозной суппорт вывешиваем или кладем его так, чтобы он не болтался на шланге и не вытягивал его.

Старая внешняя колодка снимается.

На колодке мы можем видеть скобу, выполняющую роль «датчика износа» (см. выше).

Аналогично поступаем с внутренней тормозной колодкой.

При наличии новых фиксаторов в составе комплекта с новыми тормозными колодками,проводим ими замену старых.

Извлекается верхняя направляющая.

Аналогично поступаем с нижней.

И возвращаем на место.

При отсутствии на новых колодках скобы, целесообразно снять ее со старых и установить на новые колодки.

Берем приспособу для вжатия поршня в суппорт.

И откручиваем крышку на бачке тормозной жидкости. Работа по вжатию поршня пройдет проще.

Осуществляем вдавливание поршня, и следим за уровнем тормозной жидкости в бачке (для чего см. выше)

Теперь стоит провести смазку поршневых колец.

Ставим скобу на внутреннюю колодку.

Затем на внешнюю.

Монтируем на свои места новые колодки.

Они должны плотно прилегать к диску.

Возвращаем на место тормозной суппорт.

При необходимости прокачиваем жидкость в тормозной системе.

Источник

Тормозная Система Тойота Королла, замена колодок, проверка тормозной системы, замена тормозного суппорта, тормозных дисков, Ручник

Тормозной механизм заднего колеса Королла: 1 — щит тормозного механизма; 2 — направляющая колодок; 3 — тормозная колодка; 4 — скоба; 5 — защитный чехол направляющего пальца; б — тормозной диск; 7 — тормозной шланг; 8 — болт-штуцер тормозного шланга; 9 — клапан выпуска воздуха; 10 — угловой рычаг стояночного тормоза; 11 — наконечник троса стояночного тормоза; 12 — болт направляющего пальца; 13 — чехол троса стояночного тормоза

Читайте также:  Задние тормозные колодки для киа сид замена

Схема работы стояночного тормозного механизма: 1 — колодка дискового тормоза; 2 — поршень; 3 — шток; 4,5 — запорный шарик; б, 8 — первичный вал; 7 — угловой рычаг; 9 — винтовая муфта; 10 — тормозной диск

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр 23, вакуумный усилитель 5, гидроэлектронный модуль 22 анти-блокировочной системы тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Стояночная тормозная система — с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

На главный цилиндр установлен бачок 1, внутренняя полость которого разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрызают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются, и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Тормозные механизмы задних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Рабочие тормозные механизмы задних колес совмещены с механизмами стояночного тормоза.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, и разжимных рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес. При включении стояночного тормоза угловой рычаг 7 и шток 3 (привод в сборе), который связан с угловым рычагом, проворачиваются под действием троса привода стояночного тормоза. Одновременно с этим первичный вал 8 продвигает шток, перемещая запорный шарик 4. Винтовая муфта 9 на поршне, связанная со штоком, также смещается, отодвигаясь от поршня 2 и колодки 1 тормозного диска, создавая тормозное усилие. Задние наконечники задних тросов соединены угловыми рычагами, установленными на первичных валах механизмов стояночного тоомо-за. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на
тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и уравнителем. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.

Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности шлицевого соединения углового рычага с первичным валом механизма. Чрезмерно изношеннье детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросы нужно заменить новыми.

Кроме того, автомобиль оснащен электронными системами повышения активной безопасности: антиблокировочной системой (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD)

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тоомозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости и проверка тормозной системы описаны ниже.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Регулировка педали тормоза Королла

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии на нее до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Регулировка положения педали обеспечивается изменением расстояния А от торца вакуумного усилителя тормозов до центра отверстия в вилке его толкателя.

Вам потребуются: линейка, ключ «на 14», пассатижи.

Для проверки педали тормоза выполните следующие операции.

1. Пустите двигатель, оставьте его работать на режиме холостого хода и несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза.

2. Оттяните педаль тормоза рукой вверх до упора.

3 Отпустите педаль и измерьте расстояние А от накладки площадки педали до пола, расстояние должно составлять примерно 145,8-155,8 мм.

4. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно составлять 3-8 мм. Несоответствие свободного хода указанному интервалу значений может быть вызвано следующими причинами:

— повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки;

— заедание поршней в главном тормозном цилиндре;

— заедание плунжера в усилителе тормозов.

5. Остановка гедали при нажатии практически у самого пола указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков. Если 8 систему попал воздух, педаль при нескольких повторных нажатиях останавливается дальше от пола («накачивается»).

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, произошла утечка жидкости из гидропривода или неисправен главный тормозной цилиндр. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

1. Ослабьте затяжку контргайки (для наглядности показано на снятом вакуумном усилителе тормозов).

2. . и, вращая шток вакуумного усилителя, отрегулируйте ход педали тормоза.

3. Отрегулировав положение педали тормоза, затяните контргайку.

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверяйте состояние всех трубопроводов. Заменяйте детали новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

Проверяйте герметичность наружным осмотром:

— сверху из-под капота;

— снизу автомобиля (на подъемнике или в смотровой канаве);

— с боков автомобиля со снятыми колесами.

Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с помощником. Он должен четыре-пять раз нажать на педаль тормоза (чтобы таким образом создать давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой до тех пор, пока вы не осмотрите гидропривод. Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но менее эффективен.

Вам потребуется специальный ключ «на 10» для гаек крепления трубопроводов.

1. Осмотрите бачок главного тормозного цилиндра и втулки соединения бачка с главным тормозным цилиндром.

2. Осмотрите соединения трубопроводов с главным тормозным цилиндром..

3. . и с гидроэлектронным блоком антиблокировочной системы тормозов.

4. Проверьте, нет ли утечки жидкости из соединений тормозных трубок со шлангами передних.

5. . и задних тормозных механизмов.

6. Тщательно осмотрите передние..

7. . и задние тормозные иланги. На них не должно быть трещин, надрывов и потертостей.

8. Нажмите на педаль тормоза до упора. Если на шланге появились вздутия, значит, порвались нити каркаса шланга и его необходимо заменить.

9. Осмотрите соединения шлангов с рабочими цилиндрами и клапаны для выпуска воздуха тормозных механизмов передних..

10. . и задних колес.

11. Проверьте крепление трубопроводов в держателях на днище кузова и на щите моторного отсека. Замените поврежденные держатели, так как их ослабление или поломка приводят к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.

При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем.

Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.

Вам потребуются: пассатижи, резиновая груша.

1. При неработающем двигателе нажмите пять-шесть раз на педаль тормоза. Удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна переместиться вперед.

2. Если этого не произошло, проверьте плотность посадки обратного клапана на усилителе.

3. . соединения вакуумного шланга на штуцере обратного клапана и пластикового трубопровода.

4. . другой конец пластикового трубопровода и промежуточной трубы.

5. . другой конец промежуточной трубы..

6. . и крепление на впускном коллекторе

7. Для проверки работы обратного клапана сожмите хомут пассатижами.

8. . и отсоедините от него вакуумный шланг.

9. Проверьте работоспособность клапана, для чего плотно вставьте носик резиновой груши в отверстие обратного клапана, и сожмите ее. Воздух из груши должен выйти через клапан.

10. Отпустите грушу Если она осталась в сжатом состоянии, значит; клапан исправен. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

11. Если обратный клапан пропускает воздух в обоих направлениях, замените клапан.

12. Установите детали в порядке, обратном снятию

В тормозных механизмах колес установлены механические сигнализаторы предельного износа тормозных колодок.

Они представляют собой закрепленные определенным образом на внутренних тормозных колодках металлические пластинки. По мере истирания фрикционной накладки пластинка постепенно приближается к поверхности тормозного диска. При достижении минимально допустимой толщины накладки края пластинки и диска соприкасаются. В момент торможения появляется характерный скрипящий звук. Это является сигналом о необходимости замены колодок. После появления звука эксплуатировать автомобиль можно, но необходимо избегать интенсивных торможений и как можно скорее заменить тормозные колодки.

Чтобы необходимость замены колодок не застала вас врасплох, не дожидайтесь срабатывания сигнализатора износа. Перед дальней поездкой или при перестановке колес визуально проверяйте степень износа колодок и дисков тормозных механизмов.

Вам потребуется штангенциркуль или линейка.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат.

2. Снимите переднее колесо.

3. Пооверые через отверстие в корпусе подвижной скобы состояние колодок тормозных механизмов передних колес. Если толщина фрикционных накладок меньше допустимой, замените тормозные колодки

Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности показано на снятой колодке). Толщина металлической пластины основания колодки при измерении не учитывается.

4. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой, замените тормозной диск

5. Проверьте подвижность поршней и направляющих пальцев тормозных механизмов отверткой, вставленной между диском и тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта.

6. Для проверки степени износа тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса снимите колесо и проверьте через отверстие в корпусе подвижной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой, замените тормозные колодки

7. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой, замените тормозной диск

После окончания проверок несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

Замена тормозной жидкости Тойота Королла

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 40 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости оттого, что наступит раньше).

Читайте также:  Как менять колодки электронный ручник

Тормозная жидкость очень гигроскопична, поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

Вам потребуются: ключ «на 10», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (не потребуется снимать колеса). Применяйте тормозные жидкости, соответствующие классам DOT-3 или DOT-4. Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре. Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.

1. Снимите облицовку бачка главного тормозного цилиндра

2. Снимите пробку с горловины бачка главного тормозного цилиндра.

3. Откачайте старую тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра

4. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины

5. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов передних.

6. . и задних колес.

7. Наденьте шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.

8. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

9. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль

тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, зазерните клапан выпуска воздуха.

10. Повторяйте операции 7 и 8 до полной замены жидкости в трубопроводе и рабочем тормозном цилиндре (из шланга должна вытекать чистая тормозная жидкость).

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
11. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса. Повторяйте операции 7 и 8 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая тормозная жидкость).

12. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).

13. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Поврежденные колпачки замените.

14. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 7-12.

15. Долейте тормозную жидкость до уровня метки «МАХ» на стенке бачка гидропривода сцепления. Закройте бачок крышкой.

Гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.

Признаки наличия воздуха в гидроприводе:

— увеличение хода педали, ее «мягкость» при однократном нажатии на педаль;

— постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости» при повторных нажатиях на педаль.

Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Действия при прокачке гидропривода такие же, как и при замене тормозной жидкости . Различие состоит лишь в том, что критерием завершения прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.

Как показывает практика, во многих случаях переборка главного тормозного цилиндра в гаражных условиях не приводит к желаемому результату Кроме того, главный тормозной цилиндр непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому в данном подразделе описана только замена бачка главного тормозного цилиндра и главного тормозного цилиндра.

ЗАМЕНА БАЧКА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

Вам потребуются: пассатижи, шприц, отвертки с плоским и крестообразным лезвием

1. Снимите короб воздухопритока

2. Снимите корпус воздушного фильтра

4. . и отсоедините колодку от разьема датчика.

5. Откройте бачок плавного тормозного цилиндра.

6 Извлеките из бачка сетчатый фильтр

7. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного «ормозного цилиндра.

8. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра (для автомобилей с механической коробкой передач).

Заглушите шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления (например, вставив в отверстие шланга подходящий болт и стянув шланг хомутом), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

9. Выверните винт крепления бачка к главному тормозному цилиндру..

10. . и снимите бачок, извлекая его патрубки из соединительных втулок.

Если в процессе эксплуатации наблюдалась утечка тормозной жидкости через уплотнители, извлеките их из отверстий корпуса цилиндра.

Перед установкой бачка вставьте в отверстия главного тормозного цилиндра новые уплотнители.

11. Установите бачок, вставив его патрубки в уплотнители усилием руки до упора. Для облегчения установки уплотнителей в цилиндр и патрубков бачка в уплотнители смочите их свежей тормозной жидкостью.

12. Заверните крепежный винт.

13. Подсоедините шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления и колодку проводов датчика падения уровня тормозной жидкости.

14. Залейте тормозную жидкость.

15. Проверьте гидропривод тормозной системы на наличие воздуха. При необходимости удалите воздух из гидропривода тормозной системы

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

Вам потребуются: ключ «на 12», специальный ключ «на 10» для гаек тормозных трубопроводов, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Снимите короб воздухопритока

2. Снимите корпус воздушного фильтра

3. Отожмите фиксатор колодки провода датчика уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

4. . и отсоедините колодку от разъема датчика.

5. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

6. Извлеките из бачка сетчатый фильтр.

7. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

8. Отсоедините шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления

9. Отверните гайки крепления двух трубопроводов и отведите трубопроводы в сторону.

10. Заглушите трубопроводы (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

11. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов.

12. . и снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

13. Если сняли главный тормозной цилиндр для замены, снимите бачок и переставьте его на новый цилиндр

14. Снимите уплотнительное кольцо.

15. Установите новое уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра.

16. Установите главный тормрзнрй цилиндр в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы

Замена вакуумного усилителя Тойота Королла

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразборную конструкцию. Для егр регулировки и ремон’а требуется квалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, усилитель представляет

собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения. Низкокачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе.

Вам потребуются: торцовая головка и ключ «на 12», отвертка с плоским лезвием, пассатижи.

Для отворачивания труднодоступных гаек крепления вакуумного усилителя потребуются набор торцовых головок, удлинителей и воротков, подобный изображенному на фото.

1. Снимите короб воздухопритока

2. Снимите корпус воздушного фильтра

3. Сожмите ушки хомута крепления вакуумного шланга к штуцеоу вакуумного усилителя тормозов, сдвиньте хомут по шлангу

4. . и отсоедините шланг от вакуумного усилителя тормозов.

5. Отожмите фиксатор колодки провода датчика уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра

6. . и отсоедините колодку от разъема датчика.

7. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

8. Извлеките из бачка сетчатый фильтр.

9. Откачайте часть тормозной жидкости из бачка главного тормозного цилиндра ниже уровня штуцера подачи тормозной жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления, чтобы предотвратить вытекание жидкости из бачка.

10. Отсоедините шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления.

11. Снимите гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы тормозов

12. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра и отведите его от вакуумного усилителя.

13. В салоне под панелью приборов подденьте отверткой пружинный шплинт.

14 .и извлеките его из отверстия пальца.

15. Извлеките палец из отверстий вилки и педали.

16. Отверните четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову и шпилькам вакуумного усилителя тормозов.

17. Сдвиньте вакуумный усилитель в сторону передней части автомобиля до выхода шпилек крепления из отверстий в кузове (для наглядности главный тормозной цилиндр в сборе с бачком снят).

18. Извлеките вакуумный усилитель из моторного отсека.

19. Если сняли вакуумный усилитель для замены, снимите с его шпилек уплотнительную прокладку и переставьте на новый усилитель. Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.

При снятии вакуумного усилителя тормозов уплотнительная прокладка может остаться на кузове. В этом случае аккуратно отделите прокладку от кузова и наденьте на шпильки крепления вакуумного усилителя.

20. Установите вакуумный усилитель и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

При замене вакуумного усилителя тормозов замените уплотнитель главного тормозного цилиндра

ЗАМЕНА ШЛАНГОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ

На автомобиле применяют четыре тормозных шланга: два (задние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами тормозных механизмоз задних колес и два (передние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами тормозных механизмов передних колес.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», пассатижи, специальный ключ «на 10» для гаек тормозных трубопроводов.

1. Для замены шланга тормозного механизма переднего колеса снимите колесо со стороны заменяемого шланга.

2. Отверните гайку крепления трубопровода.

3.. ..снимите запорную скобу с верхнего наконечника шланга и извлеките наконечник шланга из кронштейна.

4. Выверните болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма переднего колеса.

Обратите внимание на две медные уплотнительные шайбы, расположенные с обеих сторон наконечника шланга. При сборке эти шайбы замените новыми.

5. Выверните болт крепления кронштейна тормозного шланга к амортизаторной стойке.

6. . и к поворотному кулаку.

7. Снимите тормозной шланг с автомобиля.

8. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.

Проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался при установке вдоль оси.

Читайте также:  Замена задних тормозных колодок сузуки гранд витара 1998 2005

9. Аналогично замените передний тормозной шланг с другой стороны.

10. Для замены шланга тормозного механизма заднего колеса выверните болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма заднего колеса.

11. Отверните гайку крепления шланга к трубогроводу А. снимите запорную скобу Б и затем шланг.

12. Аналогично снимите тормозной шланг с другой стороны автомобиля.

13. Установите тормозные шланги в порядке, обратном снятию.

14. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы

Принципы замены трубопроводов и их соединения со всеми узлами тормозной системы и шлангами одинаковы. Все гайки трубопроводов выполнены под ключ «на 10».

Вам потребуются: ключ «на 14», специальный ключ «на 10» для гаек тормозных трубопроводов.

Для замены трубопроводов задних тормозных механизмов дополнительно снимите фиксаторы крепления трубопроводов к кузову автомобиля.

1. Отверните гайку крепления трубопровода к главному тормозному цилиндру и заглушите отверстие в

2. Отверните гайку крепления тоубопрово-да к гидроэлектронному блоку ABS.

3. Установите новый трубопровод в порядке, обратном снятию, и прокачайте гидропривод тормозной системы

Замена передних колодок Тойота Королла

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», раздвижные пассатижи.

1. Снимите переднее колесо

2. Выверните нижний болт крепления направляющего пальца и извлеките его.

3. Поднимите подвижную скобу вверх.

4. Снимите с направляющей колодок наружную.

5. . и внутреннюю тормозные колодки.

6. Снимите с направляющей колодок две фиксирующие пружины.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.

7. С помощью раздвижных пассатижей утопите поршень цилиндра.

8. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки и остальные детали в порядке, обратном снятию.

9. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

Вам потребуется ключ «на 14».

1. Снимите переднее колесо

2. Выверните болт-штуцер Б, отсоедините от суппорта тормозной шланг выверните два болта А и В крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и снимите суппорт в сборе.

3. Установите суппорт в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления суппорта к поворотному кулаку нанесите на резьбу анаэробный фиксатор резьбы. При установке тормозного шланга используйте только новые медные шайбы. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов

Вам потребуются: ключ «на 14», отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите колесо

2. Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя шланг от тормозного цилиндра

3. Подвесьте тормозной механизм на веревке или проволоке к деталям передней подвески. Следите за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

4. Снимите тормозной диск.

5. Установите тормозной диск и все ранее снятые детали в обратном порядке.

Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалоч-ными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Замена задних колодок Тойота Королла

Заменяйте тормозные колодки тормозных механизмов задних колес только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

Вам потребуются: торцовая головка «на 14», раздвижные пассатижи.

1. Снимите заднее колесо.

2. Выверните болт нижнего направляющего пальца.

3. . и приподнимите подвижную скобу вверх.

4. Снимите с направляющей колодок наружную и внутреннюю тормозные колодки.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющих пальцев и легкость перемещения подвижной скобы относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющий палец и его чехол.

5. С помощью раздвижных пассатижей утопите поршень цилиндра.

6. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки и другие снятые детали в по-рядке, обратном снятию.

7 Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

8. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», торцовая головка «на 14».

1. Снимите колесо со стороны заменяемого суппорта.

2. Выверните болт-штуцер и отсоедините от суппорта тормозной шланг.

3. Отсоедините трос привода стояночного тормоза

4. Вывеоните два болта крепления направляющей колодок к кулаку задней подвески.

5. . и снимите суппорт в сборе с направляющей тормозных колодок.

6. Установите суппорт и верхний поперечный рычаг в порядке, обратном снятию. При установке тормозного шланга используйте только новые медные шайбы. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов

Замена заднего тормозного диска Тойота Королла

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск.

Минимально допустимая толщина тормозного диска 7,5 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно заменяйте тормозные колодки новым комплектом.

1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.

2. Снимите суппорт, не отсоединяя от него шланг

3. Привяжите суппорт проволокой к пружине, чтобы удержать его от падения.

3. Привяжите суппорт проволокой к пружине, чтобы удержать его от падения.

4. . и снимите тормозной диск.

5. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию.

Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы, и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между при-валочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Проверка ручника Тойота Королла

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне азтомобиля на 4 или 5 зубцов (щелчков) храпового устройства.

1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду или погрузочный пандус высотой Н равной 1,25 м, при длине въезда L составляющей 5 м Такое соотношение соответствует уклону 25%. Установите автомобиль на уклон. Нажмите и удерживайте педаль тормоза. Переведите рычаг механической коробки передач в нейтральное положение или рычаг селектора выбора режима автоматической коробки 8 положение «N». Поднимите до упора рычаг стояночного тормоза. Плавно отпустите педаль тормоза. Автомобиль должен неподвижно удерживаться на уклоне. Если автомобиль начал скатываться вниз, необходимо отрегулировать привод стояночного тормоза

2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза поставьте автомобиль на ровной площадке. Переведите рычаг механической коробки передач в нейтральное положение или рычаг селектор выбора режима автоматической коробки в положение «N». Поднимите до упора рычаг стояночного тормоза. Выйдите из автомобиля и попробуйте с помощником сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо отрегулирозать привод стояночного тормоза.

Регулировка ручника Тойота Королла

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», отвертка с плоским лезвием.

1. Поднимите рычаг стояночного тормоза вверх до упора, при этом рычаг должен подняться на 4 или 5 зубцов (щелчков) храпового устройства.

2. Если количество щелчков не соответствует указанным значенииям или автомобиль не удерживается стояночным тормозом, отрегулируйте привод. Для этого выполните следующие операции

3. Снимите облицовку тоннеля пола

4. Полностью опустите рычаг стояночного тормоза.

5. Ослабьте контргайку и регулировочную гайку, чтобы полностью отпустить трос привода стояночного тормоза.

6. Поворачивайте регулировочную гайку до тех пор, пока не будет обеспечен надлежащий ход рычага стояночного тормоза.

7. Затяните контргайку.

8. Затяните рычаг стояночного тормоза 3 или 4 раза и проверьте ход рычага стояночного тормоза.

9. Проверьте, не «прихватывает» ли тормоза. 10 Установите все снятые детали в обоатном порядке.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», торцовые головки «на 10», «на 12», пассатижи.

1. Снимите облицовку тоннеля пола

2. Ослабьте контргайку и регулировочную гайку, чтобы полностью отпустить трос привода стояночного тормоза

3. Разверните уравнитель, выведите трос из прорези и отсоедините наконечник троса от уравнителя.

4. Аналогично извлеките из уравнителя наконечник второго троса.

5. Снимите приемную трубу

6. Отверните три гайки и снимите передний термоэкран.

7. Выверните болт крепления троса к кузову

8. Откройте фиксатор крепления троса стояночного тормоза и отведите трос в сторрну.

9. Выньте оболочку троса из отверстия 8 кузове.

10. Отсоедините трос привода стояночной тормозной системы, выведя его наконечник из зацепления с рычагом суппорта тормозного механизма заднего колеса.

11. Выверните три болта крепления кронштейнов оболочки троса стояночного тормоза к кузову.

12. Отверните гайку крепления кронштейна оболочки троса к балке задней подвески.

13. . и отведите кронштейн с тросом от рычага.

14. Аналогично снимите второй трос.

15. Установите на автомобиле новые тросы привода стояночного тормоза и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите облицовку тоннеля пола

2. Освободите захваты.

3. . и снимите с уравнителя фиксатор центрального троса стояночного тормоза.

4. Поверните и выведите из уравнителя центральный трос.

5. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку провода от выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза.

6. Выверните два болта крепления рычага привода стояночного тормоза к кузову..

7. . и снимите рычаг.

8. Перед установкой рычага на автомобиль смажьте консистентной смазкой его зубчатый сектор, а перед присоединением к нему переднего троса — резьбу его наконечника.

9. Установите рычаг и все снятые детали в порядке, обратном снятию, и отрегулируйте стояночную тормозную систему.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто