Как поменять передние тормозные колодки на 2141

Тормозная система — Москвич 2141

В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление AZLK 8 года/лет, 4 мес. назад.

Содержание

1. Возможные неисправности тормозной системы

2. Схема тормозной системы Москвича 2141

3. Замена передних тормозов (передних колодок)

4. Замена задних тормозов (задних колодок)

5. Вакуумный усилитель тормозов

1. Возможные неисправности тормозной системы

2. Схема тормозной системы Москвича 2141 и «Святогора»

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос;
14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – втулка;
20 – правый задний тормоз;
21 – гибкий шланг заднего тормоза;
22 – лампа сигнала торможения;
23 – тройник;
24 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
27 – сигнальное устройство:
28 – левый передний тормоз

3. Замена передних тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ замены ПЕРЕДНИХ тормозов (передних тормозных колодок) на автомобиле Москвич (АЗЛК) 2141 и «Святогоре».

1. Ослабить гайки крепления передних колес.

2. Поднять и зафиксировать перед автомобиля, снять передние колеса.

3. Отвинтить в верхней части суппорта болт крепления суппорта тормоза к держателю, придерживая плоским ключом верхний направляющий палец.

4. Извлечь болт крепления суппорта тормоза к держателю.

5. Отклонить назад суппорт относительно держателя и извлечь тормозные колодки.

6. Осторожно вдавить поршень внутрь суппорта при помощи соответствующего деревянного стержня, соблюдая осторожность, чтобы не повредить эластичного кожуха поршня. В случае необходимости можно предварительно удалить немного тормозной жидкости из бачка.

7. Проверить состояние тормозного диска и эластичного кожуха поршня.

8. Установить на соответствующие места тормозные колодки с антивибрационной планкой, повернуть суппорт в направлении его держателя.

9. Затянуть болт крепления суппорта моментом 32 Нм.

10. Таким же образом заменить тормозные колодки во втором переднем тормозе.

11. Установить колеса, опустить автомобиль и затянуть гайки крепления колес.

12. Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза для того, чтобы привести в контакт тормозные колодки с тормозным диском.

Читайте также:  Как правильно подводить колодки на скании

13. В случае необходимости дополнить количество тормозной жидкости в бачке.

4. Замена задних тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕНЫ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ (задних тормозных колодок) МОСКВИЧА 2141

1. Снимите колесо, отверните два фиксатора.

2. Снимаем тормозной барабан.

3. Поддев отверткой длинную стяжную пружину, вывидите ее из зацепления с передней колодкой

4. Снимаем переднюю колодку, отсоедините от нее короткую стяжную пружину.

5. Вынимите распорную планку колодок в сборе с длинной стяжной пружиной.

6. Предварительно опустив рычаг, и, ослабив натяжение заднего троса стояночного тормоза, снимите заднюю тормозную колодку, отжимая пассатижами прижимную пружину.

7. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага.

8. Разжав пассатижами концы запорной скобы и, вынув палец, разъедините колодку и разжимной рычаг.

Установку тормозных колодок проводим в обратной последовательности.

Примечания

При монтаже колодок с новыми фрикционными накладками сдвигаем поршни колесного цилиндра внутрь легкими ударами молотка через деревянную проставку.
Прижимные пружины колодок перед установкой колодок отводим пассатижами.

5. Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, устанавливаемый между тормозной педалью и главным цилиндром тормоза, создает дополнительное усилие при торможении на штоке 35 поршня главного цилиндра за счет разрежения во всасывающей трубе двигателя.

Работоспособность вакуумного усилителя на автомобиле определяется следующим способом: нажав на тормозную педаль усилием 180–200 Н (18–20 кгс), начать пуск двигателя. Если в начальный момент при вращении стартером коленчатого вала или в момент начала работы двигателя на малых оборотах происходит дополнительный ход тормозной педали, то это показывает, что усилитель работает.

Если на прогретом двигателе, работающем на режиме холостого хода при медленном нажатии на тормозную педаль, не наблюдается изменений в работе двигателя, то вакуумный усилитель под нагрузкой герметичен.

Вакуумный усилитель является одним из ответственных и сложных по конструкции узлов автомобиля, в связи с чем, возникшие в нем неисправности рекомендуется устранять только с помощью специалистов.

Источник

Передние тормоза Москвич 2141 с 1986 по 2001 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор

Передние тормоза

До выполнения каких-либо ремонтных операций передние тормоза тщательно промыть теплой мыльной водой и немедленно высушить струей сжатого воздуха. Применение при этом бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

1. Отвернуть два болта крепления скобы к поворотному кулаку.

2. Снять промежуточный кронштейн 12 (см. рисунок 7.3) крепления шлангов· к стойке передней подвески.

3. Отвернуть соединительные гайки трубок из шлангов.

4. Отсоединить шланги от кронштейна, расположенного на лонжероне.

5. Снять резиновые колпачки r клапанов 8 и 9 выпуска воздуха и надеть их на концы гидротрубок. Это уменьшит вытекание тормозной жидкости из гидросистемы.

6. Снять скобу с тормозного диска.

1. Отвернуть наконечники гибких шлангов из скобы.

2. Снять пружинный фиксатор 7 (см. рисунок 7.3).

3. Извлечь пальцы 1.

Читайте также:  Frenkit 950008 ремкомплект колодок тормозных

4. Снять колодки 2 и 5.

5. Сместить раму 4 в направлении удаления корпуса цилиндров от суппорта и извлечь суппорт из рамы, перемещая его в направлении снятия колодок.

6. Снять с рамы корпус цилиндров 10 (облегчить снятие корпуса можно, ударяя торцом А рамы о чистую доску, положенную на массивное основание).

7. Снять с корпуса цилиндров чехлы и извлечь поршни. Для облегчения вынимания поршней из цилиндров можно воспользоваться сжатым воздухом, подаваемым в цилиндры. При этом следует соблюдать осторожность и ограничить возможность свободного перемещения поршней.

8. Снять с поршней чехлы.

9. Извлечь из проточек в корпусе цилиндров уплотнительные кольца. Для облегчения снятия колец можно воспользоваться самодельной узкой лопаткой из твердых пород дерева или пластмассы. Применение металлических предметов нежелательно, так как может привести к повреждению гнезда под уплотнительное кольцо.

Выполнив вышеуказанные операции, внимательно проверить все детали, промыв их предварительно теплой водой с моющим средством и высушив струей сжатого воздуха. Забоины, даже мелкие, на рабочей цилиндрической поверхности поршней недопустимы. Восстановительному ремонту поршни не подлежат. Цилиндрические поверхности корпуса цилиндров при незначительных повреждениях могут быть восстановлены шлифованием мелкой шкуркой. При этом следует шлифовать только поврежденное место. Износы на опорных поверхностях суппорта устранять не следует, так как они не оказывают заметного влияния на работоспособность узла. Небольшие износы пальцев также допустимы. Повышенный износ опорных поверхностей суппорта, пальцев и рамы в местах контакта с пружиной указывает на снижение жесткости пружины. В этом случае необходимо заменить пружину либо увеличить ее жесткость, уменьшив радиус кривизны средней части пружины.

При значительном износе центра опорной площадки рамы (глубиной более 1 мм от выступа, расположенного в средней части опорной пластины наружной колодки) необходимо поврежденное место восстановить наплавкой металла методом электродуговой сварки с последующим опиливанием.

Сборка и установка скобы

После проверки и необходимой замены деталей можно приступить к сборке скобы, которая производится в обратном порядке с учетом следующих дополнительных указаний.

1. Внутреннюю поверхность цилиндров смазать свежей тормозной жидкостью.

2. Уплотнительные кольца цилиндров и защитные колпаки заменить новыми.

3. Уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней промыть и смазать свежей тормозной жидкостью.

4. Поршни вставлять в цилиндры усилием пальцев, не применяя каких-либо инструментов.

5. Установить шланги в скобу до установки ее на автомобиль. При этом уплотнительные шайбы Ø 10,3 мм заменить на новые.

Перед установкой отремонтированной скобы на автомобиль убедиться в наличии необходимого зазора между рамой и суппортом. Для этого, убедившись, что рама надежно опирается на выступ в средней части опорной пластины наружной колодки, прижать к плоскости рамы (см. рисунок 7.3) плоскую металлическую пластину толщиной 0,5 мм и шириной приблизительно 10-15 мм. Вдвинуть пластину по направлению стрелки на 15-20 мм. Свободное перемещение пластины, прижатой к раме на указанное расстояние без касания кронштейн суппорта, подтверждает наличие необходимого зазора.

При установке скобы на автомобиль необходимо выполнить следующие условия.

1. Момент затяжки болтов крепления

2. При присоединении трубопроводов к гибким шлангам не допускать их перекручивания. Для этого при подводе конца шланга к кронштейну не препятствовать его вращению, а тормозной диск при данной операции должен располагаться вдоль автомобиля. При дальнейшем выполнении операции, необходимо исключить проворачивание наконечников. Выполнение операции крепления передних шлангов к кронштейну значительно облегчается, если гайки крепления наконечников и пружинные шайбы предварительно надеть на гидротрубки.

Читайте также:  Как поменять тормозные колодки на рено лагуна

После установки скобы убедиться в правильном взаимном положении наружной тормозной колодки и рамы, а затем прокачать гидропривод, начиная удаление воздуха из установленной скобы.

Замена тормозных колодок

Колодки подлежат замене, если толщина накладок уменьшилась до 3 мм.

1. Извлечь фиксатор 7 (см. рисунок 7.3) и снять пальцы 1.

2. Снять колпачки с клапанов 8 и 9 выпуска воздуха.

3. Надеть на оба клапана выпуска

воздуха шланги для прокачки (концы шлагов опустить в сосуд) и отвернуть на один оборот клапаны выпуска воздуха.

4. Утопить поршни в корпус цилиндров. Для утопления поршней в корпус можно воспользоваться отверткой в качестве рычага, соблюдая при этом осторожность, чтобы не повредить грязезащитные чехлы на поршнях.

5. Извлечь внутреннюю тормозную колодку 5.

6. Сдвинуть раму 4 на 5-6 мм на себя и, переместив наружную колодку в сторону тормозного диска, снять ее.

7. Установить новую наружную колодку 2 так, чтобы на выступ в средней части ее легла рама.

8. Переместить раму от себя, прижав

фрикционную поверхность колодки 2 к тормозному диску.

9. Установить внутреннюю колодку.

10. Установить пальцы 1, отжав раму 4 от оси колеса.

11. На пальцы установить фиксатор 7.

Проверка состояния тормозных дисков

Проверить биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения (см. рисунок 7.12, таблицу 7.3), не снимая диск с автомобиля. Если биение больше 0,12 мм, прошлифовать диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее 11 мм.

При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, заменить диск новым.

Для этого снять диск со ступицы, отвернув два фиксатора 4.

Для снятия тормозного диска предварительно необходимо снять скобу (см. выше).

Рисунок 7.12. Проверка биения тормозного диска, установленного на автомобиле:

  1. индикаторная стойка, закрепленная на телескопической стойке передней подвески;
  2. индикатор;
  3. тормозной диск;
  4. фиксатор.

Источник

3.20 Проверка и замена колодок тормозного механизма переднего колеса

3.20. Проверка и замена колодок тормозного механизма переднего колеса

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Вам потребуются
  • ключи на “13” и “17”
  • домкрат
  • подставка
  • отвертка
  • молоток
  • фломастер
  • металлическая щетка

Через каждые 15 000 км.

При необходимости замените тормозные колодки.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок колодок — 1,5 мм. При износе накладок до 1,5 мм и более замените комплекты колодок в тормозных механизмах.

Включите стояночный тормоз и установите опорные бруски под задние колеса.

Очистите тормозной механизм от грязи.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки заменяют с обеих сторон автомобиля.

Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесами. Это может привести к неравномерному торможению.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке “MAX” или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто