Как подвести колодки на велосипеде с гидравлическими тормозами

Содержание
  1. Регулировка гидравлических тормозов велосипеда и замена колодок
  2. Как самостоятельно все отрегулировать
  3. Замена тормозных колодок
  4. Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде
  5. Достоинства и недостатки механических тормозов
  6. Достоинства и недостатки гидравлических тормозов?
  7. Регулировка дисковых тормозов механического типа
  8. Настройка гидравлического дискового тормоза
  9. Настройка дисковых гидравлических тормозов
  10. Виды тормозов
  11. Дисковые
  12. V-brake
  13. Гидравлические
  14. Ободные
  15. Грамотная техника катания: как переключать скорости на велосипеде в различных условиях
  16. Гидравлический тормоз — это… Что такое Гидравлический тормоз?
  17. Смотреть что такое «Гидравлический тормоз» в других словарях:
  18. Характеристики тормозной системы
  19. Проверка системы перед процедурой
  20. Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano
  21. Подготовительные работы перед прокачкой
  22. Настройка
  23. Конструкция и диагностика
  24. Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять
  25. Признаки неисправности гидравлического тормоза
  26. Как настроить ободные тормоза
  27. 1. Проверяем состояние тормозов
  28. 2. Регулируем положение колодок
  29. 3. Выставляем рычаги симметрично
  30. 4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика
  31. Регулировка дисковых гидравлических тормозов

Регулировка гидравлических тормозов велосипеда и замена колодок

5 минут Автор: Михаил Скворцов 2853

Принцип действия гидравлических тормозов на велосипеде заключается в передаче давления по гидролинии от главного тормозного цилиндра на тормозной цилиндр в калипере, который в свою очередь сдвигает колодки. Тормозная жидкость не сжимается, поэтому такая система более надежна и эффективна, чем механическая.

С другой стороны, гидролинии и вся система торможения требуют внимательного отношения и постоянного ухода, а потому ремонт и настройка гидравлических тормозов зачастую кажутся трудновыполнимым делом.

Как самостоятельно все отрегулировать

Регулировка гидравлических тормозов может понадобиться, если вы замечаете при езде посторонние звуки – скрип или шуршание. Убедиться в необходимости настройки поможет простой тест: приподнимите колесо велосипеда и раскрутите. Если колодки задевают за тормозной диск, то вращение колеса быстро прекратится.

Взаимное расположение колодок и ротора должно быть очень точным, т.к. это влияет на работоспособность тормоза. Чтобы проверить положение диска в машинке и положение колодок, поместите белый лист под них и при необходимости направьте на него яркий свет – на таком фоне легче заметить отклонения.

Настройка гидравлического тормоза осуществляется следующим образом:
1. Максимально ослабьте крепежные болты калипера, чтобы он мог свободно двигаться в стороны.

2. Зажмите ручку тормоза, чтобы колодки полностью прижались к ротору.

3. Проверьте положение клапанов колодок – они должны располагаться симметрично, на одинаковом расстоянии от ротора. При необходимости немного сдвиньте калипер влево или вправо.

4. Не отпуская ручку тормоза, затяните крепежные болты калипера.

5. Отпустите ручку и проверьте работу тормозов. В идеале колодки должны быть на минимальном расстоянии от тормозного диска, но не касаться его.

6. Если вы заметили, что одна колодка расположена ближе к диску, чем другая, но сам ротор при этом идеально отцентрирован в машинке, проделайте следующую операцию (лучше вдвоем): прижмите диск к более выступающей колодке и поработайте немного тормозом. За счет того, что один клапан работает больше другого, они выровняются, и проблема будет устранена.

Последний штрих – установка положения ручки тормоза относительно руля. Сидя в седле, проверьте, удобно ли вам работать ручкой тормоза, и сможете ли вы быстро нажать на нее в экстренном случае. Если ручка для вас слишком далеко, затяните чуть сильнее регулировочный шестигранник – это приблизит ручку, но одновременно и колодки встанут ближе к ротору. Тут главное – не перестараться и не сделать ход колодок слишком маленьким.

Видео наглядно показывающее весь процесс регулировки:

Замена тормозных колодок

Плохая работа дисковых гидравлических тормозов может быть обусловлена следующими причинами:

  • повреждение или загрязнение гидролинии или попадание внутрь ее воздуха;
  • полное истирание тормозных колодок;
  • загрязнение колодок или диска.

В первом случае требуется замена гидролинии или прокачка гидравлического тормоза, со вторым и третьим случаем разобраться проще.

Во-первых, внимательно осмотрите тормозные колодки. Все производители прописывают их минимальную толщину, при которой эффективность торможения не снижается. Кстати, неравномерность истирания левой и правой колодок говорит о том, что ротор не отцентрирован относительно калипера.

По мере истирания колодок клапаны придвигаются ближе к ротору, поэтому перед установкой новых колодок следует их слегка раздвинуть и заново отрегулировать их положение. Вся процедура замены состоит из следующей последовательности шагов:
1. Установите велосипед на ремонтный стенд и снимите колесо.

2. Удалите стопорное кольцо и выкрутите крепежный болт.

3. Вытащите старые колодки по направлению от оси втулки колеса. Запомните расположение возвратной пружины между колодками – она разжимает их после окончания торможения.

4. Тщательно очистите поверхность клапанов и внутренность калипера. Используйте специальную техническую ткань, не оставляющую ворсинок, и мягкий очиститель, например, изопропиловый спирт.

5. При помощи пластикового рычага, например, монтажки для замены камер, вдавите оба клапана в калипер. Чтобы правильно установить клапан, нужно надавливать на его центр, а не на край.

6. Установите между новыми колодками возвратную пружину и вставьте их в машинку.

7. Закрутите крепежный болт и установите стопорное кольцо.

8. Почистите тормозной диск и поставьте на место колесо. Проверьте правильность расположения ротора, колодок и работоспособность всей системы.

Новые колодки могут потребовать период «адаптации», поэтому в первое время обновленными тормозами следует пользоваться аккуратно.

В заключение следует сказать, что всю работу следует проделывать чистыми руками. Также, чтобы тормоза меньше загрязнялись, следует закрывать их при смазке цепи. При комплексном обслуживании велосипеда тормозная система ремонтируется в последнюю очередь.

Источник

Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде

5 минут Автор: Михаил Скворцов 2834

Новые велосипеды часто комплектуются тормозами ободного типа, или V- brakes, а на советские велосипеды всегда устанавливались единственно существующие тормоза клещевого типа. В настоящее время это связано с желанием удешевить конструкцию: ведь не секрет, что многие велосипедисты мечтают поменять тормоза на дисковые при первой возможности. Зачастую даже уже при выборе велосипеда в сумму закладывают расходы для смены тормозной системы.

Ниже мы расскажем, как настроить дисковые тормоза на велосипеде вашей мечты.

Так как принцип действия дисковых тормозов различный, то отрегулировать их по одной схеме нельзя. Тормозные дисковые механизмы бывают:

  • механические. При этом энергия торможения передаётся механически, с помощью тросика;
  • гидравлические тормоза, у которых существует специально проложенная гидролиния, и энергия торможения передаётся давлением столба жидкости.

Достоинства и недостатки механических тормозов

Механические тормоза более дёшевы, тросики и оболочки (рубашки), в которых они находятся, достаточно надёжны, более доступны, чем гидравлические линии. Также немаловажно, что ремонт механического тормоза в случае погнутого диска провести легко своими силами.

К недостаткам механики можно отнести то, что при каждом случае, когда вы снимаете колесо с велосипеда, нужно вновь регулировать тормозной механизм, следить за отзывчивостью, проводить регулярную смазку тросиков с рубашками смазкой средней тягучести.

Достоинства и недостатки гидравлических тормозов?

Основным достоинством, безусловно, является более лёгкое и комфортное торможение вследствие «мягкости» давления столба жидкости, «чувство» ручки и контроль над усилием. Гидравлика выносливее при длительном тормозном пути, так как меньше склонна к перегреву. Также регулировкаэтих тормозов может производиться гораздо реже механических.

Существенным недостатком тормозных систем на жидкостной тяге является повреждение (прорыв) гидролинии, когда без сервиса не обойтись.

Регулировка дисковых тормозов механического типа

Регулировать механические тормоза нужно тогда, когда диск «шоркает», трётся о колодку, либо когда торможение стало слабым.

1. Начинаем с тормозной рукоятки: выжимаем её до отказа. Если она достаёт до пальцев, то начинаем ограничивать её свободный ход: ослабляем контргайку машинки и выворачиваем регулятор, затем затягиваем контргайку и проверяем ход рукоятки. Если требуется слишком сильно выкрутить винт, то вначале ослабляем затяжку тросика. Для этого выворачиваем винт маятника калипера, и, после того, как вы вытянете трос, вновь его заворачиваете.

2. Оцениваем зазор между диском и колодками – лучше на просвет и на светлом фоне, чтобы чётко было видно. На иллюстрации справа ясно видно, что сама тормозная машинка стоит кривовато, и для регулировки ослабляем винты, крепящие тормоз к вилке или адаптеру.

3. После этого ослабляем винты, чтобы тормоз свободно двигался.

4. После того, как калипер стал подвижным, нужно вновь, как в самом начале, «выжать» тормозную ручку и зафиксировать её в таком состоянии, примотав к грипсе полоской ткани или резинкой. После этого машинка получает правильное центрирование относительно диска.
5. Только теперь затягиваем винты крепления тормозной машинки к адаптеру, или вилке. Действуем строго поочерёдно, вворачивая винты поровну, на 25% оборота. После этого отпускаем ручку.

Читайте также:  Задние тормозные колодки шевроле тахо 400

После этих мероприятий получаем идеально равномерное взаимное положение диска и колодок, без перекосов. Настройка закончена!

Настройка гидравлического дискового тормоза

Поводом для настройки, как всегда, является сопротивление движению колеса, а так же посторонние звуки, например, поскрипывание и шорохи. Не забудьте о простой проверке: вывешенное и раскрученное колесо быстро останавливается в случае задевания колодок за тормозной диск.

  1. Ослабляем болты на калипере, так, чтобы он был подвижным, потом выжимаем рукоятку тормоза, чтобы колодки прижались к ротору
  2. Теперь стоит проверить положение клапанов на колодках, чтобы они стояли симметрично и одинаково от ротора.
  3. Теперь нужно, не отпуская ручки, затянуть все винты на калипере.
  4. Отпускаем ручку, проверяем работу механизма. В самом лучшем случае колодки от диска должны отстоять на толщину волоса, но не касаться его.
  5. В случае если колодки всё-таки расположены на разных расстояниях, но при этом ротор помещён в машинке идеально, то можно поступить так: прижать диск к той колодке, которая выступает сильнее, и поработать резко ручкой тормоза около 10 раз. Неравномерность клапана выравнивает колодки, и устраняют неисправность. Это лучше проделывать вдвоём: помощник двумя руками прижимает диск к колодке, а другой сжимает рукоятку.
  6. В финале настройки устанавливаем правильно ручку тормоза с помощью регулировочного шестигранника. Здесь главное запомнить, что приближение ручки к вам одновременно приближает колодки к ротору и наоборот.

В заключение скажем, что какие бы вы не выбрали тормоза, следует всегда быть в них уверенными. И только тогда, когда все ваши приказы велосипед будет выполнять безупречно, вы получите настоящее удовольствие.

Источник

Настройка дисковых гидравлических тормозов

Виды тормозов

Выбор подходящих тормозов велосипеда зависит от режима эксплуатации и финансовых возможностей. Так, дисковые считаются самыми дорогими, v-brake – более экономичный вариант. Гидравлика и ободная система тоже отлично выполняют свои функции. Каждая разновидность имеет свои достоинства и недостатки.

Дисковые

Дисковый механизм изначально был прерогативой автомобилей и мотоциклов. Со временем эта система перекочевала в веломир. Состоит она из тормозного диска, колеса, прикрепленного к втулке и калипера, внутри которого располагаются колодки. Самые распространенные размеры элемента: 140, 160, 180, 185, 203, 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективной будет работа всей конструкции.

Дисковые велосипедные тормоза могут быть механическими или гидравлическими. К преимуществам механизма относят:

  • мощное, быстрое торможение;
  • эффективность работы в любых условиях;
  • возможность установки на широких покрышках;
  • долговечность колодок;
  • механизм не влияет на износ обода.

МеханическийГидравлический

V-brake

При установке механизма тормозной тросик подводят сбоку к верхней части рычага. Последний сжимает обе части элемента с картриджными колодками. Благодаря параллельному прижиманию обеспечивается быстрое торможение. К преимуществам системы относят:

  • простота и эффективность конструкции;
  • небольшой вес по сравнению с барабанными и дисковыми механизмами;
  • доступная стоимость.

Гидравлические

Принцип действия гидравлических тормозов такой же, как у ободных и дисковых. Единственное отличие заключается в том, что в действие элемент приводят не тросики, а специальная гидролиния, соединяющая механизм с тормозными ручками. К преимуществам конструкции относят:

  • самое мощное торможение в отличие от других типов;
  • высокий уровень контроля тормозного усилия;
  • эффективное функционирование при любых погодных условиях;
  • возможность использования с широкими колесами;
  • механизм не влияет на износ обода.

Ободные

Данный механизм является самым популярным в настоящее время. Действует он непосредственно на поверхность ободьев, приостанавливая их вращение. Приводные ручки располагаются на руле, прижимные элементы – в непосредственной близости от колес. Все детали соединяют при помощи тросиков.

Существует несколько разновидностей механизма: клещевые, кантилеверные, v-brake. К преимуществам ободных тормозов относят:

  • простота конструкции;
  • ремонтопригодность как в домашних условиях, так и поездках;
  • высокая эффективность торможения;
  • универсальность;
  • небольшой вес.

КлещевойКантилеверныйV-brakeСхема

Грамотная техника катания: как переключать скорости на велосипеде в различных условиях

Рассматривая технику перебора передач с позиции драйвера, преследующего целью приумножить ресурс эксплуатации трансмиссии, следует отметить два основополагающих принципа:

  • выбор подходящих звезд должен происходить при минимальной нагрузке на трансмиссионную систему;
  • при полученном передаточном отношении перекос цепи должен быть минимальным (при использовании спереди 1-й, 2-й и 3-й передачи, сзади (к примеру, на 24-скоростной трансмиссии) следует выбирать позицию в соответствующем диапазоне: 1-3, 4-6, 7-8).

Исходя из этого, можно определить, как переключать скорости на велосипеде в различных условиях:

  • при приближении к горному участку следует заранее выбрать подходящее передаточное отношение (перейти на пониженные передачи);
  • заметив песчаный или грязевой участок, необходимо перейти на повышенные передачи;
  • при приближении к любому препятствию необходимо понизить передачу;
  • при активных поездках по оживленным улицам следует подбирать оптимальное соотношение, способное обеспечить динамичный разгон.

Выбор передаточного отношения определяет и физиология коленного сустава – самая уязвимая часть тела велосипедиста. Повышенные напряжения (малая частота вращения педалей) вызывают большое трение в коленном суставе, повышая риск выхода из строя «живого шарнира». Каденс в 90-110 об/мин является оптимальным как для нагруженного «шарнира», так и для сердечно-сосудистой системы велосипедиста.

Гидравлический тормоз — это… Что такое Гидравлический тормоз?

Гидравлический тормоз 1) тормоз, в котором усилие на тормозной механизм передаётся гидравлическим приводом. 2) Опытный стенд для испытания двигателей (внутреннего сгорания, паровых и др.) с целью определения их мощности. См. Тормоз.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.

  • Гидравлический таран
  • Гидравлический транспорт

Смотреть что такое «Гидравлический тормоз» в других словарях:

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ — 1) тормоз с гидравлическим приводом.2) Название стенда для обкатки двигателей (внутреннего сгорания, паровых) и их испытания с целью определения мощности. Гидравлический тормоз преобразует работу двигателя в теплоту, уносимую проходящей через… … Большой Энциклопедический словарь

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ — тормоз, в котором усилие на тормозной механизм передаётся гидравлическим приводом. Применяется на самолётах, в автомобилях и др … Большая политехническая энциклопедия

гидравлический тормоз — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN hydraulic brake … Справочник технического переводчика

гидравлический тормоз — 1) тормоз с гидравлическим приводом. 2) Название стенда для обкатки двигателей (внутреннего сгорания, паровых) и их испытания с целью определения мощности. Гидравлический тормоз преобразует работу двигателя в теплоту, уносимую проходящей через… … Энциклопедический словарь

гидравлический тормоз — hidraulinis stabdys statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. fluid brake; hydraulic brake vok. Flüssigkeitsbremse, f; hydraulische Bremse, f rus. гидравлический тормоз, m pranc. frein hydraulique, m … Automatikos terminų žodynas

гидравлический тормоз — hidraulinis stabdys statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. fluid brake; hydraulic brake vok. Flüssigkeitsbremse, f; hydraulische Bremse, f rus. гидравлический тормоз, m pranc. frein hydraulique, m … Fizikos terminų žodynas

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ — устройство для испытаний двигателей. Развиваемую двигателем работу Г. т. затрачивает на преодоление сопротивлений и преобразует в теплоту, уносимую проходящей через него водой … Большой энциклопедический политехнический словарь

гидравлический тормоз бурового станка — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN hydrormatic brakehydrormatic retarder … Справочник технического переводчика

тормоз — Устройство для снижения скорости движения или для остановки и (или) удержания механизмов в неподвижном состоянии. [ГОСТ 27555 87 ИСО 4306/1 85] тормоз Устройство, в котором возникают силы, препятствующие движению транспортного средства.… … Справочник технического переводчика

тормоз — 2.6 тормоз: Устройство, в котором возникают силы, противодействующие движению транспортного средства. Тормоз может быть фрикционным (когда эти силы возникают в результате трения двух движущихся относительно друг друга частей транспортного… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Характеристики тормозной системы

Для качественного описания работы ободных тормозов используются следующие термины:

  • сила воздействия;
  • эффективность;
  • износостойкость;
  • модуляция;
  • требования к обслуживанию;
  • сравнительные особенности.

Сила воздействия, или торможения, – параметр, который показывает, насколько тормоз может зажать обод так, чтобы велосипед нельзя было сдвинуть с места. Максимальное усилие потребуется только для полной остановки и фиксации на месте. В дороге для регулировки скорости усилие используется не полностью. Диапазон воздействий на обод колеса с помощью нажатий ручки называется модуляцией, или точностью, тормозов.

Активный велосипедист использует свой транспорт не только в сухую и безоблачную погоду. Дождь, грязь, песок – с этим придется столкнуться каждому, кто выкатывает свой байк на дальние поездки. Эффективность тормозов позволяет описать их поведение в самых разнообразных условиях.

Износостойкость – показатель долговечности с учетом предписаний по эксплуатации велосипеда в целом. Своевременный уход позволяет увеличить срок службы тормозной системы. В требованиях по обслуживанию указано, как правильно устанавливать и регулировать механизм, как часто это нужно делать и руководство по замене комплектующих.

Читайте также:  Disc brake колодки солярис

Проверка системы перед процедурой

Перед настройкой убедитесь, что адаптер хорошо закреплен на велосипедной раме. Осмотрите ротор. В норме деталь ровная, крепко привинчена к втулке. Проверьте элемент на наличие деформации. Для этого положите его на ровную поверхность. Неплотное прилегание указывает на необходимость выравнивания. Крепко должны быть прикручены колеса.

Для гидравлических тормозов требуется проверка состояния гидролинии. При обнаружении протечек либо повреждений рекомендуется сменить элемент. Менять следует даже при небольших поломках.

Осмотрите каждый элемент системы. Если какой-либо окажется в плохом состоянии, будет поврежден, замените его. Регулярно проводите подобные осмотры, чтобы своевременно менять износившиеся детали. Если игнорировать такую процедуру, езда станет опасной.

На роторе и тормозных колодках постепенно скапливаются масло и загрязнения. Удалите их перед настройкой. Рекомендуется регулярно протирать детали, поскольку грязь способствует поломкам. Протирать элементы следует наждачной бумагой. Не нужно тереть агрессивно. Достаточно избавиться от тонкого слоя. Когда процедура будет завершена, избегайте прикосновений пальцами или жирными составами к обработанным запчастям.

Определите, правильно ли установили заднее колесо. Оно в норме располагается под прямым углом к поверхности, не перекашивается. Поставьте транспортное средство на колеса, слегка ослабьте эксцентрик, надавите на седло и затяните эксцентрик.

Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano

С инструментами, как и с маслом, тоже можно прилично с экономить. Шимано предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам потребуется небольшая бутылочка с маслом и трубкой (SM-DB-OIL), которые подключаются к тормозному калиперу и стоят примерно 500 рублей.

Все эти оригинальные инструменты можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубиков (даже можно двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться меньше, чем в 100 рублей.

  • Первый шприц будет с минеральным маслом и будет подключен через капельницу к калиперу.
  • Второй шприц будет воткнут в отверстие на тормозной ручке, куда устанавливается воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
  • Третий шприц нужен для того, чтобы откачивать излишки масла из второго шприца, чтобы не запачкать велосипед.

Подготовительные работы перед прокачкой

Во время прокачки системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. В случае попадания на диски их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить. Поэтому их следует закрыть тряпками или снять с велосипеда во время этой процедуры. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных калиперов.

Настройка

Процесс работы с этими тормозами сводится к следующему:

  1. Залить масло в тормозную систему. Жидкость в тормозах Shimano — это минеральное масло. Лучше купить минеральное масло для тормозов шимано или магура. В тормозах Avid и Hayes — тормозная жидкость DOT.
  2. После покупки тормоза надо будет прокачать — прогнать масло через тормозные бачки, гидролинию и цилиндры, выдавив оттуда воздух.
  3. После прокачки их надо «настроить». А именно, выставить калипер тормоза так, что бы колодки не цепляли за диск. Других настроек там нету, если не считать винтик, который регулирует удаленность тормозной ручки от руля.

У большинства производителей установка проходит просто:

  1. После установки ротора на втулку и колеса на место, затягиваем болтами (эксцентриком) ось.
  2. Прикручиваем крепко переходник (использование фиксатора резьбы приветствуется).
  3. Прикручиваем калипер (машинку), но шестигранники не затягиваем (калипер должен «плавать»).
  4. Зажимаем тормозную ручку, проверяем, одинаково ли выдвигаются колодки при нажатии на ручку.
  5. После зажатия ротора колодками, калипер должен встать по месту, но лучше ему помочь, подёргав (попытавшись крутить) колесо вперёд-назад.
  6. Когда калипер встанет по месту, плавно, попеременно то верхний, то нижний болт, затягиваем крепление калипера. Если болты были слишком ослаблены, то ручку можно плавно отпустить и снова резко зажать.
  7. Тормозные колодки притянутого калипера нужно подвести к ротору на рабочее расстояние, делается это так: резко нажимать на ручку тормоза 20-30 раз.
  8. Отпускаем ручку, крутим колесо… , если ротор трется, смотрим на просвет, к какой колодке он прикасается, расслабляем крепление калипера и чуть-чуть сдвигаем его в сторону трущей колодки, при этом плоскость колодки должна оставаться параллельной плоскости ротора. Подтягиваем слегка крепление, проверяем на просвет, при необходимости повторяем процедуру.

Самое «занятное» настраивать тормоза с креплением по международному стандарту (Hope Mono M4, Hope Mono 6ti, Magura Loise, Gustav…).

Необходимо после закрепления колеса, отцентровать калипер относительно ротора, подбирая и устанавливая между крепами рамы и калипера шайбы из комплекта, которые имеют различные различной толщины. Загвоздка в том, что чем сильнее затягиваешь, тем лучше взаиморасположение шайб и => калипер окажется ближе к раме. Поэтому путём подбора толщины и количества шайб с точностью до долей миллиметра, нужно перепробовать множество комбинаций, посоветовать можно только, проявить терпение при использовании метода проб и ошибок.

Советы:
Если ротор трёт по обеим колодкам их можно развести, выкрутив немного регулировочный шестигранник в тормозной ручке, при этом тормоза станут хватать позже.
Если вам нужен наоборот меньший ход ручки, то шестигранничек надо вкрутить, возможно, потребуется выровнять ротор.

Если вы нажмете на тормозную ручку без масла в системе и без тормозного диска, то тормозные цилиндры калипера выдавятся к центру, что не позволит уже вставить между ними ротор. Чтобы их вернуть на место, придется снять калипер, вставить в щель отвертку и вдавить их.

Не переворачивайте байк при настройке гидравлики: в систему может попасть воздух.

Конструкция и диагностика

Гидравлический тормоз состоит из двух цилиндров с поршнями и шлангов, которые соединяют их с ручками, закрепленными на руле. При нажатии на рукоятку тормоза жидкость из главного цилиндра направляется в рабочий. Под напором поршни приходят в движение и оказывают давление на колодки, тем самым усиливая трение о тормозной диск. Так происходит сброс скорости.

Цилиндры конструкции отличаются по размеру. Те, что установлены в рукоятке, меньше рабочих, воздействующих на колодки. Благодаря этой особенности велосипедисту не нужно тратить много сил на нажатие ручки.

Гидравлические тормоза ценят за следующие преимущества:

  • быстрое срабатывание системы в ответ на сжимание рукоятки;
  • сила торможения регулируется силой нажатия;
  • гидравлика надежнее механических тормозов в несколько раз;
  • выносливость механизма, проверенная годами.

Недостатки тоже имеются:

  • высокая стоимость по сравнению с механическими тормозами;
  • сложное обслуживание – ремонт техники подразумевает точные знания устройства конструкции, а также навыки для разбора и последующей установки на велосипед гидравлических тормозов.

Чтобы правильно выбрать гидравлические тормоза для своего велосипеда, необходимо ориентироваться на стиль катания. По количеству поршней в главном цилиндре их делят на одно, двух и многопоршневые. Гидравлические тормоза бывают дисковыми и ободными. Чаще всего их устанавливают совместно. Для работы механизма используют специальную жидкость либо масло. Лучшие тормоза выпускает компания Shimano.

Несмотря на достоинства системы и отсутствие необходимости частой профилактики гидравлики на велосипеде, данная конструкция не защищена от поломок. Определить сбой системы можно по нескольким признакам:

  • рукоятка тормоза разболталась или стала менее упругой – при нажатии не происходит должного торможения;
  • тормоза срабатывают сами по себе – самопроизвольное замедление велосипеда при движении.

В первом случае причиной могут быть уплотнительные кольца, которые пришли в негодность. Тогда их необходимо заменить. Во втором случае, возможно, попал воздух в гидравлику на велосипеде, из-за чего происходит давление на тормозную жидкость и срабатывание тормозов. Это может произойти по разным причинам: падение велосипеда, недостаточное количество масла, жидкости, размыкание цепи. Попадание воды также может быть причиной выхода из строя основного поршня. Если был поврежден шланг, устанавливают новый.

Устройство гидравлического тормоза

Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

  • износ тормозных колодок;
  • ослабление тросика;
  • неплотное закрепление рычагов на раме;
  • трещины в рубашке, разрыв троса.

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

Читайте также:  Как сбросить на bmw f10 датчик колодок

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

  1. Приподнять и раскрутить заднее колесо.
  2. Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
  3. На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
  4. Приступить к регулировке или ремонту.

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима: 1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.

2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.

3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.

4. Установить и настроить тормозные колодки

Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу

В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах

Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании

6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:

7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.

Признаки неисправности гидравлического тормоза

Первым признаком неисправности таких тормозов велосипеда является то, что он самостоятельно начинает притормаживать. Это может быть объяснено тем, что в тормозную систему попал воздух. Такое могло произойти из-за падения велосипеда, низкого уровня тормозной жидкости в бачке, или же при размыкании гидравлической цепи.

Так как воздух имеет свойство сжиматься, в отличие от жидкостей, он при попадании в систему срабатывает как газовая пружина. То есть воздух создает давление тормозной жидкости, что и активирует тормоза.

Также тормозная система может заниматься подобной самодеятельностью, в случае заклинивая рабочего поршня. А причиной этому является попадание воды в систему гидравлики.

Ну и, конечно же, тормоза срочно нужно ремонтировать, если тормозная ручка стала не такой упругой, как прежде, либо гидравлика уже и вовсе не реагирует на команду велосипедиста остановить транспорт.

Как настроить ободные тормоза

Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.

Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:

1. Проверяем состояние тормозов

В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек.

Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь.

Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

  • прилегала к ободу всей поверхностью
  • не касалась покрышки
  • располагалась параллельно ободу

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача – подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт. Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место.

для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза. Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов

Гидравлические тормоза для велосипеда позиционируются как самонастраиваемые, не требующие вмешательств и регулировки. Но все же настроить их время-от-времени нужно. Например, если слышны странные скрипы или шорохи в процессе эксплуатации, либо же изначально неправильно выставлены заводские настройки. Следующие несколько шагов помогут вам качественно и быстро провести настройку дисковых гидравлических тормозов:

  1. Фиксирующие калипер на адаптере болты необходимо ослабить.
  2. Выжмите тормозную рукоять и зафиксируйте ее в таком положении (если нет помощника, воспользуйтесь подручными материалами: изолента, леска, проволока).
  3. Проводим визуальный осмотр. Как и в механической системе, ротор должен быть расположен четко посреди прорези калипера, с равноудаленными от него колодками. В случае, если ротор размещен неправильно, выравниваем его путем нажатия в ту сторону, где замечена неровность. Это поспособствует равномерному распределению жидкости и фиксации в нужном положении колодок и ротора.
  4. На этом, регулировка может считаться оконченной, а вам остается лишь зафиксировать крепежные болты и вернуть рукоять в исходное положение.

Как и в случае с механикой, в гидравлике тоже есть ротор, выполняющий ту же функцию. Порой он может поддаваться деформациям. Но это можно устранить, определив место изгиба и выгнув его в противоположную сторону. Тогда шаркащие звуки при езде прекратятся.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто