Как ослабить колодки на питбайке

Снимаем и меняем колодки в суппорте Тип 9

Вопрос из разряда «Как поменять колодки?» актуален всегда! Новичков много, колодки изнашиваются быстро и, как итог, требуют замены достаточно часто. У меня хватает на 100 часов в среднем.

Рассмотрим самый распространенный суппорт – так называемый Тип 9 – на предмет замены колодок, и как до них добраться.

Чтобы до них добраться, необходимо снять суппорт, но для этого еще надо найти необходимые крепежные болты.

Находим задний суппорт на вашем питбайке (обычно это черная непонятная хрень с подходящим к ней душевым шлангом). Нашли? Замечательно. Идем к успеху!

Находим на суппорте резиновую заглушку, поддеваем ее и вытаскиваем. За ней находим направляющую суппорта, которая выворачивается с помощью шестигранника.

Находим нужный по размеру ключ и выворачиваем данную направляющую.

Теперь перемещаемся ближе к заднему колесу и находим вторую направляющую. Ее отворачиваем ключом на 12 мм.

Вы совершили немыслимое. Суппорт отвернут, и вам предоставляется огромная честь – подержать часть китайского хламца в своих руках!

Переворачиваем этот неприятный предмет и находим в нем еще два шестигранника.

Невероятно тяжелая система – аж четыре. Слышите? Целых ЧЕТЫРЕ БОЛТА ОТВЕРНУТЬ!

Да-да! Тут должно быть две направляющих, но владелец довел суппорт до такого состояния, что остался один. Как это ему удалось, для меня загадка, ну да ладно.

Выворачиваем их опять же шестигранником.

После этого колодки сами выпадут вам в руки, и я очень надеюсь, они будут не в таком ужасающим и потрясающем мозг состоянии, как на фото. Это, ребята, полный капец!

Вот и все! Для замены вам требуется отвернуть всего лишь 4 болта, и вы без проблем сможете поменять износившиеся колодки!

Итог: Во-первых, не доводите колодки до такого ужасного состояния, как на фото выше! Второе – меняйте колодки вовремя и следите за их состоянием, иначе вы испортите тормозной диск, а это уже совсем другие деньги. И последнее: замена колодок – это одна из самых простейших ремонтных работ, и ничего сложного тут нет)

Источник

Как ослабить колодки на питбайке

если есть такая штука…
Вобщем в переднем суппорте бывает, что один палец (из тех, к которым крепится «механизм» с поршнем) вставляется в «подкову» через пластиковую втулку. Если эта втулка умерла или изначально сделана из «гуана и палок» (а то и просто рваный пыльник и внутри всё забито дорожным «кошоладом»), то так и будет — суппорт при работе нагревается, следом нагревается палец и клинит в этой втулке. Результат — намертво зажатые тормоза. Проверяется — открутить два болта крепления тормозного механизма и снять его (как при замене колодок). После этого попробовать подвигать оба «пальца». Они должны двигаться свободно (возвращаться в «среднее» положение под действием своих пыльников).

Второй вариант — томозная машинка на руле: поршень не возвращается в «исходное положение». Снять рычаг, вынуть пыльник поршня и посмотреть на положение поршня. Он должен быть выдвинут до конца — проверить можно, ккуратно подтянув его «к рычаку» какими тонкими плоскогубцами. Если подастся хотя бы на 3-5 мм, разбирать машинку, чистить, менять ремкомплект, менять машинку — это уже «по обстоятельствам».
Кста — если слить тормозуху из бачка и открыть «заборные» отверстия в машинке, то часто она начинает возвращаться в «исходное положение». Тогда 100 — чистить.
И тормозуху менять тоже — такая хрень с «невозвратом» поршня в машинке чаще всего бывает именно из-за хреновой тормозухи и того, что её не меняют вовремя («кроилово ведёт к попадалову»© )

Источник

Питбайк ремонт задних тормозов

Прокачка задних тормозов с заменой жидкости.

Как ни странно, но это до сих пор прокачка тормозов с заменой жидкости вызывает кучу вопросов.

Начнем с того, что нужно полностью слить старую выработавшеюся тормозную жидкость.

Для этого открываем крышку на тормозной машинке или же на выносном бачке для тормозной жидкости.

Далее ослабляем болт на суппорте, делаем нехитрую систему, состоящую из шланга омывателя от девятки и элементарного примитивного насоса от жидкого мыла.

Читайте также:  Замена задних тормозных колодок cx5 электроручник

Данная наипростейшая система облегчит вам жизнь, как при удалении старой жидкости, так и при прокачке.

Начинаем нажимать на наш примитивный насос. Если жидкость не пошла, то пару раз нажимаем на лапку заднего тормоза. а потом качаем и вся жидкость без исключения сойдет.

После того как жидкость слита и больше не качается, заливаем новую жидкость в бачек и снова начинаем сливать. При этом не даем жидкости полностью опустошить бачек, иначе между слоями образуется воздушный пузырь, и качать вы будете долго и совсем не весело.

Таким образом, сливаем пару бачков точно. Все это для того, чтобы, во-первых заполнить тормозную магистраль, а во-вторых, вымыть остатки старой тормозной жидкости.

Итак, пару бачков спустили, из шланга должна уже пойти чистая тормозная жидкость, и вот теперь можем затянуть болт на суппорте. Далее доливаем тормозную жидкость до полного бачка.

Жидкость долили, болт суппорта затянули, начинаем прокачивать.

При затянутом болте суппорта нажимаем на тормозную лапку до упора 4-6 раз с хорошим усилием.

После чего чувствуем, что лапка становится все жестче и жестче, а ход тормозной лапки уменьшается. Теперь нажимаем на лапку как можно сильнее, ослабляем болт на суппорте, лапка при этом резко проваливается, но нельзя ее отпускать! Держим лапку продавленной в нижнем положении, затягиваем болт на суппорте и только после этого отпускаем тормозную лапку и начинаем все заново.

Данную операцию повторяем 3-4 раза: так мы получаем 100% гарантию того, что в системе не останется воздуха и старой тормозной жидкости. Но не забываем поглядывать на уровень жидкости в бачке, нельзя допустить чтобы вся жидкость из бачка ушла.

Если у вас все получилось, доливаем тормозную жидкость до верхней риски, если у вас выносной бачек, или же до верхушки встроенного резервуара на тормозной машинке.

Если вы все правильно сделали, то ход лапки с каждой прокачкой должен сокращаться, а потом просто оставаться на одном уровне. Это значит, что вы прокачали тормоза правильно и на ура.

Итог: тормоза – одна из самых важных систем любой техники, и эффективность тормозов напрямую зависит от того, насколько хорошо они у вас прокачены. Так что не пренебрегайте этой простой и недолгой работой.

Улучшаем задние тормоза

Хоть мы и пользуемся задними тормозами реже, чем передними, но нельзя списывать их на нет.
О том, что задние тормоза необходимы, вопрос даже не стоит. К тому же, на некоторых классах питбайков задние тормоза используются едва ли не чаще передних, например, в станте, или же на питбайках класса мотард. Да и, впрочем, везде они жизненно необходимы, и должны подобающе работать, о чем китайские инженеры, видимо, не догадываются.

Что же не так в стандартной тормозной системе? Да, собственно, все не так. Она, конечно, работоспособна и даже тормозит, но вот КПД минимален. Если смотреть реально на вещи, то задние тормоза на питах работают в двух вариантах: либо их нет вообще, либо они клинят! Так что, если вас действительно волнует, как значительно улучшить работу задних тормозов, то сейчас разберем основные моменты.

Итак, для начала, конечно, ужасные шланги. Да, они вроде работают, но качество такое, что за каждый раз, когда тормоза сработали, можно поаплодировать. По задумке шланги-то правильные и даже армированные, но вот как-то странно выглядит эта мнимая армировка, когда сквозь нее виднеется черный шланг гидролинии. Ну и, естественно, как следствие, потеря усилия тормозов, за счет того, что шланги тупо расширяются.

Данная проблема решается очень просто, за счет установки высококачественных шлангов VENHILL .

VENHILL давно зарекомендовал себя на рынке как производитель качественного и надежного продукта, который не подведет вас в самый важный момент.

Естественно, одним шлангом тут не обойтись, и требуется более кардинальное вмешательство, в частности, замены требует и тормозная машинка.

Как уже говорилось, родная тормозная машинка работоспособна, но эффективности и обратной связи явно не хватает.

Но, к вашему счастью, команда Питбайк клуба предлагает вашему вниманию аж две тормозных машинки японского производителя NISSIN.

Данные тормозные машинки устанавливаются на японские кроссовые четырехсотки. Думаем, после этого факта у вас не возникнет сомнения в эффективности данной тормозной системы.

Как видим, тормозные машинки имеют различия. Правая машинка закрытого типа и не требует никаких дополнительных элементов. Левая же является тормозной машинкой с выносным бачком, поэтому, если такового у вас с завода не стоит, то его потребуется приобрести отдельно.

Читайте также:  Задние тормозные колодки на дэу нексия барабан

Какая из них лучше, сказать сложно, и, по сути, выбор зависит только от ваших предпочтений.

В принципе, на этом можно и остановиться, разве что стоит поменять колодки на более качественные, так как суппорты работают вполне хорошо и без нареканий.

Ну, а если же вы все-таки отвязный псих и вам данных значительных доработок мало, то стоит задуматься об установке двухпоршневого суппорта, подобных тем, что устанавливаются на передние тормоза.

После этих доработок в плане тормозов вам будет уже не о чем мечтать, эффективность тормозной системы будет вне всяких похвал.

Итог: Если вам не безразлична работа тормозной системы, а вы, напротив, желаете сделать тормоза как можно более эффективными, то данные высококачественные элементы тормозной системы, придутся как нельзя кстати вашему питбайку.

Обслуживание задней тормозной машинки и суппорта

Купить тормозную машинку
Было очень много вопросов о задней тормозной машинке из разряда как она разбирается, что может сломаться и других нюансах работы.
На самом деле, устройство машинки на 90 % точно такое же как у передней и это факт .
Снимаем машинку, зажимаем ее вверх ногами, предварительно слив с нее тормозную жидкость. Поднимаем пыльник, если он задубел или закис, силиконовая смазка вам в помощь. Даже если резинка исправная, лучше применить силикон, таким образом шанс повредить ее при разборке будет сведен к минимуму.

Специальным инструментом, для установки и демонтажа стопорных колес, вынимаем стопорное кольцо. Как только вы его извлечете, то шток вместе с поршнем сам выйдет наружу .

Поршень задней машинки конструктивно точно такой же как и у передней . Отличие только в том, что тут на поршень давит не рычаг, а шток. На поршне имеется чашка с углублением, позволяющая штоку свободно ходить, этакое шарнирное соединение. Примитивное, но работает.

Как правило, на штоке, да и поршне, из-за некачественной тормозной жидкости и несвоевременного обслуживания владельцев появляется окись и непонятные налеты, не редки случаи, когда в машинке плавала металлическая стружка еще с момента механической обработки на заводе.

Для долгой и надежной работы следует произвести ревизию данного узла. Для этого разбираем все в ноль, моем, продумаем воздухом под давлением, смазываем и собираем обратно.

Ну и раз уж на то пошло, неплохо бы попутно разобрать и перетрясти задний суппорт по такому же алгоритму.

Принципиальная схема разборки заднего суппорта

Итак, суппорт потек, или же просто хотите вернуть адекватную работу тормозов? Тогда нужно, как минимум, разобрать все тормозные элементы и тщательно их вычистить.

А с чего начать разборку, читаем ниже.

Начинаем с того, что суппорт необходимо снять с питбайка и спустить всю тормозную жидкость, отвернув штуцер.

Отворачиваем основной тормозной шланг. Не забывайте, что шайбы под болтом фитинга одноразовые! Они рассчитаны на одну деформацию в результате затяжки.

Находим на суппорте два болта под внутренний шестигранник (они же — направляющие колодок) и отворачиваем их оба. Осматриваем направляющие: они должны быть без выработки, не говоря уже о ржавчине. Если она есть, счищаем и обрабатываем их специальным медным спреем, который предотвращает коррозию.

Так как направляющие вывернуты, логично, что теперь можно свободно вынуть колодки из суппорта.

Теперь находим все резиновые элементы на суппорте, особенно пыльники направляющих! Они должны быть без трещин и сохранять эластичность, в противном случае под них будет попадать грязь и вода, и, в конце концов, это приведет к тому, что суппорт заклинит на направляющих.

А раз уж сняты колодки, находим под ними фиксирующую пластину. Она так же, как и направляющие, не должна иметь на себе коррозии и следов сильного износа.

Пластину сняли, сальники направляющих вынуты, остается поршень.

Вообще, поршень обычно торчит достаточно сильно, и его легко, расшатывая, вынуть пальцами, но если вы изначально не уверены в себе, то не спешите отворачивать шланг гидролинии. Вытащите колодки и нажимайте на лапку тормоза, пока поршень не выдавится сам по себе.

Под поршнем стоят два уплотнительных кольца, или же сальника. Вот как раз они чаще всего дают течь. Также может происходить заклинивание самого поршня. Заклинивание происходит по двум причинам: либо износ поршня, что маловероятно, либо коррозия и ржавчина, которая на китайском металле не редкость.

Читайте также:  Замена задних тормозных колодок на шкода йети своими руками

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Для данной процедуры необходим следующий инструмент:

50-100 см

  • Шприц, желательно побольше на 50 – 60 мл
  • Емкость для старой жидкости
  • Тормозная жидкость DOT4
  • Замена тормозной жидкости

    1. Выкручиваем два винта крестовой отверткой на расширительном бачке переднего тормозного цилиндра.
    2. Выкачиваем жидкость шприцом, так чтобы на дне остался небольшой слой. Очень важно, чтобы воздух не попал в отверстие на дне бачка!
    3. Снимаем резиновый колпачок со штуцера на переднем суппорте, надеваем прозрачную силиконовую трубку, опускаем трубку в емкость.
    4. Ключом на 8 мм ослабляем штуцер против часовой стрелки.
    5. Наливаем новую жидкость в расширительный бачок, далее путем нажатия на рычаг переднего тормоза выгоняем старую тормозную жидкость из переднего контура. Важно не допустить полного опустошения расширительного бачка, дабы не запустить воздух в тормозную систему. Не забываем подливать новую тормозную жидкость в бачок.
    6. После того как полностью заменили тормозную жидкость в контуре, закрываем штуцер на суппорте, заворачивая по часовой стрелке. Не переусердствуйте, металл очень мягкий.

    Прокачка тормоза

    1. После замены тормозной жидкости необходимо обязательно прокачать тормоза. В расширительном бачке должна быть новая тормозная жидкость, на штуцере уже надета силиконовая трубка и опущена в емкость с жидкостью. Вам возможно может потребоваться напарник для следующей операции, хотя при должной сноровке вполне можно справиться в одиночку.
    2. Штуцер закручен. Рычагом тормоза делаем 3 — 4 полных выжима (важно максимально отпустить рычаг и потом полностью его нажать до упора). Последнее нажатие делаем до упора и держим рычаг в нажатом положении.
    3. Открываем штуцер. Чувствуем, что рычаг тормоза становиться мягким и проваливается. Видим, как по трубке начали выходить пузырьки вместе с тормозной жидкостью.
    4. Закрываем штуцер.
    5. Повторяем пункты 1 – 3 пока из выходящей тормозной жидкости не исчезнут все пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости и подливать по мере необходимости.
    6. Доливаем жидкость в бачок до необходимого уровня и закрываем крышкой, закручиваем.

    Альтернативный способ прокачки (для тормозов устанавливаем на некоторых питбаках, например PitsterPro)

    1. После того как пузырьков в тормозной системе не осталось, нажимаем на рычаг тормоза.
    2. Открываем штуцер.
    3. Отпускаем рычаг тормоза.
    4. Закрываем штуцер.
    5. При этом поршень из суппорта выходит на несколько миллиметров и тормоза начинают схватывать.

    Питбайк ремонт задних тормозов

    полный пэ!) без стакана не сообразить. спасло видео как качали тормоз на МХ. Похоже но не 100%.

    Итак. качаем задний тормоз.

    — перчатки!! лучше хирургические толстые (синего\зеленого цвета ) в аптеке.
    — система для капельницы ( мне толком не помогла, но лучше иметь )
    — сухую тряпку
    — тормозуху (см. на бачке какую именно. обычно это DOT4)
    — емкость для старой тормозной жидкости
    — ключи \ 6гранники

    Одеваем перчатки. Откручиваем крышку на цилиндре ( та фигня над педалью тормоза на которую собственно и давит педаль) обычно она(крышка) посажена на 2 маленьких болта под шесигран. Под крышкой идет резиновая прокладка. Все это складываем на чистую тряпку или салфетку.

    Откручиваем гидролинию которая также подходит к цилиндру.

    Доливаем тормозухи если в цилиндре ее нет или ниже мин. уровня. Нажимаем на педаль тормоза. Затыкаем пальцем дырку куда подходит гидролиния! Отпускаем педаль. таким образом вы прокачаете цилиндр.

    Как только цилиндр прокачен прикручиваем гидролинию к цилиндру и откручиваем ее в месте стыковки с тормозной машинкой! Вынимаем болт. И так-же нажимаем педаль — затыкаем пальцами отверстия на конце гидролинии — отпускаем педаль. Если все делаете правильно — тормозная жидкость из цилиндра будет достаточно быстро уходить. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ТОРМОЗУХИ В ЦИЛИНДРЕ! Пракаченную жидкость сливайте в емкость!

    Как только из не прикрученного края линии пошел уверенный плевок тормозухи при нажатии педали — линия прокачена. Прикручиваем край гидролинии к машинке.

    Откручиваем на половину болт ( на тормозной машинке )-прикрыт резиновым колпачком. Насаживаем на него шланг от капельницы. Др. край в опускаем в емкость.

    И да опять повторяем схему — нажал педаль — заткнул — отпустил и т.д. Если воздух перестал идти по трубке — все норм. При нажатой педали тормоза — затягиваем болт. Тормоз прокачен. Не забывайте доливать тормозуху! Иначе все придется начинать сначала. Закрываем цилиндр и притягиваем крышкой. Хорошо притягиваем штуцера гидролинии! Не забываем про прокладки на болт штуцера!
    Процесс занимает около 30 мин.

    Протираем байк от тормозухи. Старайтесь чтобы жидкость не попадала на резиновые элементы байка. Она очень хорошо разьедает подобные материалы.

    Источник

    Поделиться с друзьями
    ОтветАвто