2 карбюратора на классику драйв 2

Два карба на классику.

кто ставил два карбюратора с впускными калекторами от оки на классику. поделитесь спасибо зарание.

нафиг надо? жрать будет больше намного .

изменения будут конечно же НО оно того НЕ СТОИТ! расход будет до 20-22литров, ставить только карбы не имеет смысла.

если на газу и на одной заслонке с расширеными каналами гдето 32. 33 мм. думою будет нормально… думаеш не имеет смысла?

хочешь «быстрее» машину и при этом экономить и ездить на газу ? нет смысла.

Такто я всегда на газу… на работу каждый день 70 км катаю… как зделаю и проверю расход обизательно тебе отпишусь ))

Прирост не особо большой получается. весь смысл установки двух карбюраторов это более правильное распределение смеси в цилиндры
расход поднимется, но не на много, все зависит как ты карбы отстроишь.
намного проще поставить карбюратор от нивы. он для 1.8л моторов рссчитан. эффект лишь чуть чуть меньше, чем от 2х карбов, но гемора в разы меньше. проживет система намного дольше. да и дешевле.
а если что потом наддув можешь к нему присобачить… делов там не много)))

Источник

Установка карба Солекс 2108 на классику

Вот руки дошли и до карбюратора.

У меня стоит мотор 2106 с карбом 2105, карб настроен плохо и переливает, я когда перекидывал мотор сразу знал что буду ставить солекс с 2108 потому что на нем машина едет бодрее на много!

Итак было приобретено:
— Карбюратор «Солекс 2108»
— Переходной комплект с 2108 на классику (площадка, тяги)
— Прокладки (только 2 штуки)
— Обратный клапан
— Тросик подсоса с 2109
— Новые свечи

Итак приобрел карб у старого знакомого по вкусной цене, новые стоят дорого да и смысла нету.

Так же к нему сразу приобрел переходной комплект.
там входит толстая площадка и тяги.

Тяги другие потому что на карбе тяги прикручиваются с другой стороны, не так как на классике и их надо удлинять и крепятся они к клапанной крышке.

Так же приобрел комплект прокладок (только 2 штуки, по центру я не брал).

Так же был куплен новый тросик подсоса с 2109, потому что заводской классический не достает и имеет другой ход.

Так же был куплен тройник что бы поставить обратку.

Суть обратки что лишнее топливо отправляется обратно в бак.
Врезается через тройник в шлангу топливную, и на шлангу ставится обратный клапан:

Выглядит это вот так:

Ну не много фото процесса:

Ну и на последок поменяли свечи, т.к старые были не в лучшем состоянии…

Следом будет еще бж и думаю до НГ уже не будет новых БЖ т.к я улетаю на отдых.

Фотографии которые не попадают на драйв и видео смотрите у меня в инстаграме dewar_inst

Источник

Поставили два карбюратора на Жигули — что изменилось и как мы это сделали?

На больших оборотах карбюраторный двигатель страдает от нехватки, как воздуха, так и топлива. Если обратить внимание на свечи, то можно заметить, что 1 и 4 цилиндр страдают от обедненной смеси, а 2 и 3 от переобогащенной. Все дело в том, что один карбюратор не справляется с подачей смеси, так родилась идея установки двух.

Что понадобится?

Понадобится, как всегда весь возможный инструмент из гаража и два впускных коллектора от Оки. По поводу того, какие карбюраторы выбрать. В данном случае, я бы посоветовал Солекс 21083. С ними меньше будет гемора, позже узнаете, почему. Впрочем, можно использовать и Вебер.

Если на карбюраторах есть подогрев, то закупаем так же шланги и всякие тройники под антифриз и бензин.

Порядок действий

Снимаем старый карбюратор и коллектор и откладываем в сторону. Теперь ответственная часть. Одеваем оба карбюратора на коллекторы и открываем заслонки. Нужно заглянуть внутрь и посмотреть, не торчат ли края коллектора. Если вы выбрали Солекс, то такой проблемы быть не должно, но проверить будет не лишним. А вот Вебер точно такой проблемой располагает.

Читайте также:  Номиналы жиклеров карбюратора к

Берем дрель, заряжаем шарошку и обтачиваем края. Каждый раз нужно примерять карбюратор и проверять. Впрочем, работа несложная, но требует терпения и аккуратности.

ГБЦ желательно снять, но можно и без снятия, просто будет не очень удобно — нужно подогнать коллекторы к блоку и сделать нужные прорези под резьбу. Это тоже не сложно. Все подгоняется по месту. Центральный крепеж можно сделать из тонколистовой стали 4 мм.

Устанавливаем коллекторы на ГБЦ и подключаем подогрев с вакуумным усилителем тормозов. Если у вас 2101, то эти отверстия можно заглушить.

Если карбюраторы новые, то проблем быть не должно, если нет, то везем их к карбюраторщику на переборку и одинаковую настройку. Для этого винты качества и количества должны быть выкручены на одинаковые обороты. Следующий этап — это сращивание педали газа и подсоса. С солексом, обычно проблем не возникает — нужен только трос, а вот Вебер будет для вас процессом творческим. Главное — это синхронность работы.

Пробуем заводить. Вполне возможно, что работа будет нечеткая. Чтобы точно настроить карбюраторы нужно обратиться к владельцам мотоциклов, которые имели опыт настройки двух карбюраторов.

Как сделать фильтры? Можно сделать под фильтр нулевого сопротивления, а можно сделать, как на фото ниже.

Динамика машины изменится на глазах. Что изменилось у нас? Небольшой провал на низах, а затем резкий подхват. Идет, как дизель. На высоких оборотах машина ведет себя гораздо лучше. Скорость 160 при 6000 об/мин, причем это далеко не предел. Машина резко набирает скорость на трассе при обгонах.

Фото взяты из интернета и не являются собственностью автора!

Источник

Два карба. Часть-1

Установка двух карбюраторов на двигатель УЗАМ (Москвич 2140 и 2141)
(© by Mihej)

Я думаю, что многим будет интересна эта тема, как многие предыдущие. Попытаюсь изложить то, что я проделал, также начитавшись в инете материалы статей и общения на специализированных форумах.
Итак, начнем:
В «инете» сплошь и рядом можно найти статьи про установку двух карбов: «…Дело в том, что на больших оборотах двигателю не хватает: 1. воздуха; 2. топлива При большом пробеге видно, что поршни 2 и 3 цилиндра более черные(переобогащенная смесь), а 1 и 4 цилиндра светлые (обедненная). Вопрос решается установкой двух карбюраторов, которые дают более сбалансированную подачу топливовоздушной смеси, чем один пусть даже навороченный карбюратор…» Я не стану опровергать или подтверждать чьи-либо утверждения на сей счёт, скажу лишь, что действительно, в 2-3 цилиндрах наблюдал не раз внешнее отличие нагара на свечах от 1-4 цилиндров (при одном карбюраторе).
«…При 2-х «карбах» двигатель очень хорошо тянет на низах (момент) и на верхах тянет очень нехило (мощность)…» конечно, чем больше поперечное сечение, лучше поверхность стенок каналов во впускном тракте, тем легче двигателю дишится и на низах, и на верхах.

Для установки сего девайса нам понадобится следующие инструменты:
— ключи 8, 10, 12, 13, 14, ну и так далее;
— отвертки распространённых размеров;
— напильники с крупной насечкой: круглый, трёхгранный, плоский;
— плоскогубцы и бокорезы;
— ножовка по металлу или шлифмашинка с отрезным кругом;
— дрель или шуруповёрт;
— электролобзик с набором полотен по металлу;
— тиски конечно.

Из материалов нам понадобится:
— естественно 2 карбюратора одной модели, я устанавливал от Оки (ДААЗ 1111-1107010), но позже выяснилось, что они не подходят, так что приобретайте сразу от 21083;
— 2 ненужных коллектора, использовать тот, что уже стоит на машине – не советую, чтобы имелась возможность вернуться к обычной системе (если что…). Я использовал от 412-го москвича — простые, т.к. от 248-го найти для меня было сложно;
— 2 комплекта тяг, которые используются для перехода на «Класике» с Вебера на Солекс. Нам в основном понадобятся кронштейны с осью, тяги будем изготавливать самостоятельно;
— стальной пруток 5,5-6,0мм для изготовления тяг, я использовал торсион крышки багажника от «Класики», он достаточно крепкий, но поддаётся нарезанию резьбы;
— наждачная бумага на тканевой основе средней зернистости и пруток с прорезью для удержания наждачки в дрели;
— несколько тюбиков холодной сварки, я использовал «Алмаз универсальная» производства ООО «Вефиль+» Россия, с температурой разрушения выше 150°C (302°F);
— червячные хомуты 8-16мм(топливо), 12-22мм(воздух), 16-27мм(тосол);
— дополнительный печной кран от Москвича;
— 2 тройника для топлива(Ø6мм) и для вакуум-регулятора (Ø2-3мм, подойдёт тройник от омывателей лобового стекла);
— трос привода газа от 2108-099;
— 2 сантехнических штуцера 1/2˝наружняя резьба — под шланг Ø15-20мм.;
— метчики для нарезания резьб: М6-№1, М6-№2 и К3/8˝ ;
— плашка для нарезания резьбы М5 ;

Читайте также:  Ваз 2106 карбюратор озон на солекс

Итак, приступим к описанию установки всего этого.
Берём оба коллектора и выворачиваем шпильки карбов и отрезаем ножовкой трубы, идущие к 1 и 4 цилиндрам.

После этого на «первом» коллекторе (который будет стоять на 1-2 цилиндрах и далее по тексту) вырезаем центральный кусок, где шёл канал для тосола. Пропиливаем ножовкой надрезы вдоль каналов труб, начиная от привалочной плоскости в сторону места карбюратора, с обеих сторон. Далее пропиливаем снизу, поперёк предыдущих надрезов, или можно выполнить сверление стенок «по цепочке» и ударом молотка откалываем ненужный кусок, не стоит бояться – сплав коллектора хоть и крепкий, но достаточно хрупкий и при достаточно глубоком третьем надрезе отколется аккуратно. Ударять следует с нижней стороны коллектора, держа его в руках на весу — смысл в том, чтоб максимально больше оставить места для бензонасоса.

заморачиваться, пилить ножовкой алюминиевые сплавы, особенно затупившимся полотном – дело для упёртых! Тяжеловато…
Остальное выкидываем или на цветмет…

Со вторым коллектором (3-4цил.) нужно поступить почти также.

Ещё хочу сказать, почему я не стал делать второй коллектор таким же как и первый – шпильки креплений немного не сходятся, и дорабатываются они на разных коллекторах по-разному. А при похожести коллекторов, их легко будет перепутать!

Далее нам нужно закрыть дыры, образовавшиеся после отпиливания боковых труб и полости для охлаждающей жидкости.

Берём в руки дрель или шуруповёрт. Вставляем сверло, не крупное, но не слишком маленькое, а то этот шаг затянется на пару дней, ну Ø4-6мм подойдёт…
Надсверливаем по краю детали лунки, как изображено на картинке. Цель – улучшить сцепление состава холодной сварки со стенками коллекторов.

Теперь берём холодную сварку и пользуемся ею по инструкции! Не забудьте – она быстро затвердевает!

Источник

Настройка карбюраторов типа Solex на классику.

Статейка была написана очень давно, но некогда было дописать. Основана на собственном опыте по настройке карбюраторов типа солекс для классических моторов ВАЗ. Может кому и поможет.
Используемые сокращения:
ГТЖ — главный топливный жиклер. Цифра 1 или 2 указывают на камеру.
ГВЖ — главный воздушный жиклер, он же «флейта» на авто жаргоне.
ЖУН — жиклер ускорительного насоса, он же «слоник» по Травникову(ИМХО туповатое название).
ХХ — холостой ход.

Существует 4 основных типа карбюраторов типа солексы для ВАЗов:
1. 21081(либо 21083, они отличаются только набором жиклеров) с диффузорами 21х23. Устанавливался на переднеприводники все.
2. 21053, устанавливался на классику с завода. Диффузоры 23х24. Встречается редко.
3. 21073, устанавливался на нивы 21213, 2130, надежду(не помню по номеру). Диффузоры 24х24
4. 21041, устанавливался на москвичи 2141 с двигателем ВАЗ 2106. объемом 1.6 литра. Имеет диффузоры 24х26. Встречается крайне редко.

Любой из этих карбов можно поставить на любой мотор и настроить для активной нормальной езды. Но тут стоит понимать, что «чем больше диффузор — тем лучше» в данной ситуации не совсем уместно. Чем меньше диффузор, тем выше скорость воздушного потока проходящего через диффузоры карба. Ну и наоборот. Выше скорость потока — хорошо для низов, но на верхах уже чувствуется нехватка воздуха.

Читайте также:  Ваз 2107 как снять вентилятор печки карбюратор

Для примера: Возьмем мотор 06 с объемом 1,6 л. Разница в поведении двигателя при разных карбах с разными диффузорами(жиклеры под каждый карб подбираются отдельно). Опишу только минимум и максимум:
Ставим 21081/21083 с диффузорами 21х23 — имеем хорошие низы, слабоватые средние и тяжкие верхи. Несмотря на самую высокую скорость воздушного потока, проходящую через диффузоры имеются ограничения максимального проходящего воздуха через него. Солекс 2108 хорош по городу, но слабовата динамика по трассе. Мотор рано начинает «запираться».

Ставим 21041 с диффузорами 24х26 — имеем слабые низы, авто подхватывает только со средних оборотов. Отличные верхи. Авто легче выходит на обгоны, на максимальные обороты выходит куда быстрее. Но по городу вальяжен, только крутить и крутить мотор.

Теперь по принципу работы карбюратора. Опустим пусковое устройство, рассмотрим когда у нас работают системы холостого хода(ХХ), ускорительного насоса(УН) и главной дозирующей системы (ГДС). Ну и конечно же на что влияют.

ХХ работает постоянно, напрямую влияет на тяговые характеристики, ну и на расход конечно же. Стоим мы на холостом, трогаемся или активно ускоряемся. Отключается только при торможении двигателем и то на двигателях, оборудованных системой ЭППХ(глючная система). Регулируется винтом количества и тарировочным размером жиклера ХХ, который расположен в верхней части карбюратора в ЭМК(электромагнитном клапане). Отсутствие ЭМК приводит к тому, что при глушении мотора он продолжает работать еще пару тактов.

УН, работает при нажатии педали акселератора. Его задача — обогатить топливную смесь для придания ускорения.

ГДС работает постоянно, её работа зависит от наших жиклеров.

Теперь перейдем к подбору жиклеров.
Много рассказывать не буду. Принцип таков:
— чем меньше диффузор, тем меньшей тарировки нужно ставить топливные жиклеры.
— воздушные жиклеры подбираются экспериментально, но тут стоит отметить что для поперечного расположения двигателя(зубилы) в первую камеру ставить жиклер с маркировкой «23», а для продольного расположения(классика и нивы) ставить только «ZD». Есть еще «ZC», они для второй камеры(отличие от ZD в более меньшем диаметре трубки).
— чем больше тарированный размер эмульсионной трубки(воздушного жиклера, или главного воздушного жиклера «ГВЖ»), тем большее сопротивление создается топливу идущему из поплавковой камеры в диффузор через распылители. В 2х словах — чем больше, тем расход меньше, чем меньше, тем расход выше.

Пример:
Для солекса 21083 под мотор 06 ставим такие жиклеры:
ГТЖ1 — 102,5 / ГВЖ1 — 160 типа ZD
ГТЖ2 — 97,5 / ГВЖ2 — 135 типа ZC
ЖУН в обе камеры 35/30.
Жиклер ХХ — 39
Кулачок ускорительного насоса №7
Расход по городу 10-11, трасса 7-8 на сотню. Отличный старт с места, хорошая работа на средних оборотах, вялые верхи, но они есть. Верхи можно поднять уменьшением ГВЖ2 до 125.

Для солекса 21041 с диффузорами 24х26:
ГТЖ1 — 107 (или 110 если чтоб веселее ехала, но и +1-1,5 литра в расход) / ГВЖ1 — 150 ZD(эконом вариант 160 ZD)
ГТЖ2 — 102,5 / ГВЖ2 — 135 ZC
ЖУН тут уже лучше ставить 45/40 (от 41 космича, в продаже давно не видел).
Жиклер ХХ — 41(39 и 40 не хватает немного, может быть провал).
Кулачок №7 для загородных поездок(старт плавный, немного туповата да 2000-2500 оборотов) или №4 для города(на старте низы достойные, но только с места и до средних, потом разгон только на ГДС, с потерей 3-5 секунд до сотни с места).
Расход практически аналогичен 83 солексу, но побольше будет немного. Тяга с низов есть, но не такая, на оборотах выше средних тянет бодрее намного.

После каждой замены жиклеров необходимо корректировать качество смеси ХХ. Для удобства советую прикупить недорогой приборчик ИКС-1, коим я и сам пользуюсь. Корректировкой смеси ХХ можно компенсировать подергивания машины при ускорении. Подергивается в 2х случаях — переливает или недоливает. Не забываем про проверку и настройку зажигания перед тем как лезть в карбюратор.

Источник

Поделиться с друзьями
ОтветАвто